Забор из кирпича

Выбор конструкции и материалов

Как и любое другое строительство, возведение прочного и устойчивого забора из профнастила с кирпичными столбами на загородном участке начинается с составления подробного плана, расчета необходимых материалов и затрат. План-проект включает в себя конструктивные особенности забора, его точное расположение на местности и используемые материалы.

Виды профнастила

При строительстве металлического забора для дачи применяют:

  • оцинкованный профнастил;

  • профнастил с односторонним полимерным покрытием;

  • с двусторонним покрытием.

Конструкция забора из профнастила на склоне

При строительстве тяжелых кирпичных заборов из профнастила придерживаются общепринятых стандартов:

  • При больших перепадах высот на территории участка используют ступенчатое проектирование.

  • При установке опор и фундамента строго выдерживают горизонтальные и вертикальные уровни.

  • Расстояние между столбами зависит от высоты забора и составляет около 3 метров. Чем выше высота забора, тем чаще устанавливают опорные столбы.

  • Для формирования угловых столбов и столбов под ворота лучше использовать более толстые и прочные материалы.

  • При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами чаще всего проектируют комбинированный фундамент, установленный ниже точки промерзания грунта. Он обеспечивает неподвижность, прочность конструкции и длительный период эксплуатации забора.

  • Правильно выбрать технические параметры профнастила с учетом особенностей местности, желаемой высоты и ширины пролетов можно с помощью специализированной таблицы нагрузок.

Таблица применения различных марок профнастила На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

  • Профнастил для забора выбирают толщиной не менее 0,6 мм. Для местностей с сильными ветрами стоит отдать предпочтение более толстым материалам. Глубина волны составляет не более 21 мм. Чаще всего при строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами используют профнастил марок С8-НС35 с полимерным или оцинкованным покрытием.

  • Количество поперечных металлических лаг из профилированной трубы зависит от высоты конструкции. Для заборов высотой до 2 метров будет достаточно установки двух лаг.

  • Монтаж профнастила выполняют с помощью стальных заклепок или оцинкованных саморезов.

  • Для предотвращения коррозии материала, места сварки покрывают защитными антикоррозийными средствами.

Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками

Монтаж прочного забора из профнастила дело не самое простое, поэтому при отсутствии опыта, строительство лучше доверить профессионалам. Это позволит создать красивое, прочное ограждение территории и избежать дополнительных затрат на ремонтные работы уже в первые годы эксплуатации.

Забор из кирпича и профнастила Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про забор из досок.

Строительство забора предполагает формирование кирпичных столбов и надежное крепление профлиста. При этом выполняются следующие технологические этапы работ:

  • Разметка территории заключается в установке на одинаковом расстоянии по всему периметру земельного участка ограничительных колышков. Между ними натягивают прочный шнур или веревку, обозначающие внешние границы забора.

  • Для расчета количества опор необходимо длину забора разделить на ширину одного пролета и добавить опорные столбы, требующиеся для оформления калитки и ворот. Размер опорных столбов выбирают с учетом углубления их в грунт на треть всей длины. Для установки опорных столбов формируют ямы ниже точки промерзания грунта. Это позволит предотвратить деформацию фундамента и конструктивных элементов забора в результате весеннего таяния снегов. На скальных грунтах глубину промерзания можно не учитывать. На дне ям формируют песчаную подушку высотой 10 см.

  • Между опорными столбами выкапывают траншею для ленточного фундамента. Стандартная ширина фундамента составляет около 30 см, высота над уровнем земли 15 см. В зависимости от геодезии местности и особенностей почвы эти показатели корректируются в ту или иную сторону.

Устройство песчаной подушки для фундамента

  • На дне траншеи формируют плотную песчаную подушку из смеси песка и гравия толщиной около 10 см, тщательно уплотняя ее.

  • Опалубку собирают из обрезной доски или плит ОСБ. Каркас для опалубки выполняют из поперечного бруса.

  • Армирующий каркас собирают из металлических прутов сечением около 10 мм. Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 40 см друг от друга и скрепляют поперечными прутьями с помощью мягкой проволоки.

  • Установку опорных столбов выполняют с учетом вертикальных уровней. Заливка производится раствором бетона с использованием портландцемента марки не ниже М400.

  • Для приготовления бетонного раствора потребуется щебень, цемент и песок в пропорциях 5:1:3. Если длина забора не очень большая, то получить качественный раствор однородной консистенции, обеспечивающий необходимую прочность конструкции, можно и с помощью бетономешалки. Если забор планируется длинный, то проще заказать готовый бетон на заводе.

  • После заливки всего фундамента его укрывают пленкой и периодически увлажняют поверхность водой. В таком виде фундамент для забора из профнастила стоит до полного высыхания. После этого можно приступать к облицовке фундамента кирпичом или камнем.

Кирпичные столбы для забора из профнастила

  • Для формирования кирпичных столбиков используют влагоотталкивающий кирпич высокого качества. Сверху каждого опорного столба устанавливают защитный колпак, выполненный из цемента или металла.

Ворота для забора из профнастила

Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.

Распашные ворота

Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.

Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.

Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.

Распашные ворота для забора из профнастила

Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций:

  • Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.

  • Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про красивые заборы для частных домов.

Откатные ворота

Нередко при строительстве заборов из профнастила на дачных участках устанавливают автоматические откатные ворота. Автоматические ворота создаются по индивидуальному проекту или продаются в виде готового комплекта, который надо просто собрать в единую конструкцию. Установку лучше доверить профессионалам, тем более, что для некоторых комплектов это обязательное условие для оформления гарантии.

Калитка для ворот из профнастила

Оптимальная ширина калитки для ворот из профнастила составляет 1–1,2 метра, высота зависит от проекта металлического забора и личных предпочтений. Для установки калитки потребуется:

  • профнастил;

  • стальной профиль сечением 20х20 для изготовления каркаса;

  • навесы;

  • запорные устройства.

Калитка для забора из профнастила

Установку входной калитки для ворот выполняют, придерживаясь следующих этапов работ:

  1. Изготавливают прочный каркас с использованием профилированных труб.

  2. Закрепляют навесы к раме и опорным столбам.

  3. Устанавливают запоры и замки.

  4. Подвешивают раму к опорным столбам.

  5. Обрабатывают все сварные швы защитными антикоррозийными средствами.

  6. Фиксируют профнастил на раме.

  7. Проверяют свободную работу замков и запоров.

  8. При необходимости на калитке устанавливают кованые декоративные элементы.

Пошагово на изготовление калитки из профильной трубы можно посмотреть в следующем видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про забор из профнастила. Забор из кирпича и профлиста является одним из самых прочных металлических ограждений и позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции любых размеров и форм. Благодаря широкой цветовой гамме забор из профнастила с кирпичными столбами может стать оригинальным дизайнерским проектом, позволяющим объединить весь дачный участок в единую гармоничную композицию.

Необходимые для работы материалы

Перечень может отличаться, но основные составляющие всегда неизменны:

Кирпич Из этого материала будут сооружаться столбики, также можно выложить в нижней части 2-3 ряда, это позволяет улучшить внешний вид конструкции и предохранить древесину от воздействия влаги из грунта. Вариантов много, но мы советуем подбирать такой, который будет сочетаться с домом и другими постройками на приусадебном участке
Дерево Как отмечалось выше, можно использовать как штакетник или обрезную доску, так и необрезной материал, а также блок-хаус или имитация деревянного бруса. Ограничений нет, и вы выбираете тот вариант, который лучше всего подойдет под вашу конструкцию. Естественно, цена зависит от выбранного вида продукции, поэтому рекомендуем узнать стоимость всех видов и исходя из этого принимать решение
Цемент и песок Конечно, можно использовать и готовый раствор, но применение смеси из песка и цемента гораздо экономичнее. Для заливки фундамента готовится бетон со щебнем, для столбиков используется кладочный раствор
Металлические элементы Они нужны, во-первых, для того, чтобы ставить стойки для столбов, которые будут обеспечивать жесткость конструкции, а во-вторых, для прожилин, на которые будут крепиться пролеты. Если вы будете использовать деревянные прожилины, то не забудьте о крепежных пластинах, выступающих из столбиков на 20-30 см

Важно!
Конечно, это далеко не все, что нужно, ведь требуются защитные составы для дерева, колпаки на столбы, а также разнообразный рабочий и измерительный инструмент, с помощью которого вы будете проводить строительство забора.

Блок-хаус – отличное решение для забора, которое хорошо сочетается с любыми типами строений

Описание рабочего процесса

Все работы можно разделить на два этапа – подготовка и заливка фундамента и сооружение столбов с последующим укреплением пролетов. Рассмотрим каждую из стадий более подробно.

Разметка и заливка фундамента

В первую очередь необходимо ознакомиться с планом участка, чтобы вы знали его границы и не нарушили их, иначе может получиться так, что придется сносить конструкцию, а это огромные затраты времени и материальных средств.

Процесс организовывается следующим образом:

  • В первую очередь надо провести разметку будущего забора, для этого используется шнур и колышки. После этого вы будете видеть очертания конструкции и сможете распланировать место расположения столбиков.
  • Для того чтобы выкопать фундамент под забор, мы рекомендуем натянуть второй шнур по ширине будущей конструкции, это значительно упростит и ускорит работы. В первую очередь снимается дерн или верхний слой грунта, после чего внутренний шнур можно убрать, чтобы он не мешал.

Таким способом очень просто выкопать идеально ровные траншеи под основание забора

  • Глубина траншей в зависимости от типа грунта может варьироваться в пределах от 40 до 60 см. В местах расположения столбов углубления должны быть больше еще на 40 см, работы лучше всего проводить в период года, когда грунтовые воды стоят не очень близко от поверхности земли.
  • Далее необходимо соорудить опалубку для фундамента, она может иметь различную высоту в зависимости от выбранного вами проекта. Для данной конструкции используется обрезная деревянная доска либо специальные щиты для заливки фундамента. Главное – хорошо закрепить все элементы, чтобы доски не выгибались под весом бетона.

Самая большая сложность в данной конструкции – места расположения столбов, ширина которых больше остального основания

  • Далее необходимо подобрать несущие трубы, вокруг которых будут выкладываться столбики. Некоторые рекомендуют ставить элементы небольшой высоты и к ним приваривать верхнюю часть, но гораздо проще использовать цельный элемент, к тому же этот вариант более надежен.

Совет!
Для того чтобы уменьшить количество бетона необходимого для заливки, можно наполовину заполнить траншею камнями.
Так вы можете сэкономить средства без ущерба общей прочности и надежности.

  • Заливку лучше производить за один день, работы достаточно просты, хоть и отнимают много сил. Самое главное – ровно выставить металлические столбы, для этого следует контролировать положение элементов с помощью уровня.
  • Через 1-2 дня можно снимать опалубку, после чего надо выждать 2 недели для того, чтобы бетон окончательно схватился.

Фундамент должен выстояться, чтобы набрать необходимую прочность

Основные работы

Если основание готово, то можно приступать к кладке кирпича, этот процесс непрост, но с ним можно справиться и своими руками, тем более, что забор — это не самая ответственная конструкция, и на нем можно получить первоначальную практику.

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

  • Вначале готовится раствор для кладки, работа производится не торопясь, особое внимание уделите тому, чтобы швы были одинаковыми, для этого можно использовать проставки из подручных материалов, например, металлического квадрата.
  • Оптимальная ширина столбов – полтора-два кирпича, больше делать не имеет смысла. Внутреннее пространство между кирпичом и несущим металлическим элементом лучше всего заполнить цементным раствором. Если снизу между пролетами кладется кирпич, то работы проводятся одновременно со столбиками.
  • Следующий этап – крепление металлических или деревянных прожилин, это делается с помощью болтов или саморезов, что позволит в случае необходимости снять элементы.

Столбики в полтора кирпича и металлические прожилины – одно из самых распространенных решений среди застройщиков

  • Пролеты рекомендуется предварительно собрать и потом установить, но можно крепить каждую доску в отдельности, хотя это займет слишком много времени.
  • В последнюю очередь ставятся колпаки на столбы, на этом работу можно считать завершенной.

Готовый кирпичный забор с деревянными вставками смотрится очень респектабельно

Основные преимущества

Декоративная совместимость даже незатейливо оформленной ограды отлично украсит все известные сегодня разновидности домов, основанных на каркасном основании, деревянных деталях, металлических и стеклянных структурах.

Дизайнерские идеи оформления ограждения из кирпича поражают людей своим количеством и экономичным потреблением денег. Чтобы выстроить шикарную ограду, владелец должен правильно работать с материалами и обладать богатой фантазией.

Защита участка от вероятных угроз. Высокопрочное ограждение предохранит частную территорию от несанкционированного проникновения злоумышленников. Оно эффективно предотвратит случайный въезд управляемого нетрезвым водителем транспорта, попадание крупногабаритной строительной спецтехники и скроет ландшафт от посторонних взглядов.

Следует знать, что из-за специфической природы кирпича возникновение ошибок исправить практически невозможно. Выбирая габариты и форму простенка, требуется продумать множество важнейших нюансов и обеспечить точнейшее следование технологическим инструкциям при выполнении укладочных работ.

Основным недостатком, благодаря которому кирпичный забор своими руками отличается заниженной популярностью, является большая цена расходников, а также слишком высокий уровень сложности строительства.

Но сегодня появились способы, благодаря которым стоимость кирпичного забора стремительно уменьшается. Она разрешает создать полноценное сооружение, используя толщину рядов в половину или одну четверть блока.

Сооружение фундамента

Ограждение, выстроенное из природных или искусственных каменных блоков, отличается высоким весом. Поэтому строители формируют фундамент по технологическим правилам получения зданий из кирпича.

Если геологи обнаружили каменный грунт, можно обустраивать мелкозаглубленное основание ленточного типа. На остальных породах возводятся долговечные опорные сваи, куда присоединяется бетонная лента. Технология сооружения подобной разновидности фундамента требуют выкопать траншею глубиной 40-50 сантиметров.

В канаве проделываются углубления, величина подземного уровня которых достигает 120-150 сантиметров, а дно оснащается гравийными камнями и песчаным слоем. Затем из рубероидного полотна длиной 120 сантиметров создается надежная гидроизоляция и устанавливается арматура, предварительно сваренная из горячекатаных прутьев. Ее высота должна обеспечивать соответствие подобного параметра находящихся в скважине прутьев уровню планируемых столбов ограждения.

Плоскость бетонной поверхности поднимается посредством монтажа опалубочных досок высотой в 20-30 сантиметров. Заполненный бетоном фундамент обрабатывается защитной пленкой и оставляется в покое на семь дней, необходимые для схватывания фиксирующей смеси.

Когда низкая прочность грунта неспособна полноценно выдерживать забор с кирпичными столбами, арматурную конструкцию можно заменить квадратной трубой со стенками толщиной от 60 до 80 миллиметров.

Укладка кирпича

Надежное каменное ограждение возводится по технологии формирования стен жилого здания. Здесь сооружаются угловые столбы, делаются промежуточные опоры высотой от половины до 0,7 метра и обустраиваются простенки.

Полуметровые конструкции специалисты выкладывают из рядов в половину строительного блока. Колонны двухметровой ограды состоят из двухрядной кладки, а толщина простенка соответствует одному камню. Блоки возводимых столбов перевязываются специальной проволокой с элементами стены.

Строители натягивают леску через каждые 4-5 шагов, чтобы обнаружить рельефные дефекты на поверхности. До полного затвердевания раствора ошибки легко исправляются посредством простукивания резиновым наконечником молотка по деревянной рейке.

Чтобы получить оптимальный параметр толщины стыков лицевой стороны, необходимо воспользоваться специальными поливинилхлоридными рамками. Ими оборудуются промежутки между основными элементами создаваемого ряда.

После схватывания цемента закладки ликвидируются, освободившееся место покрывается разноцветными смесями. При выполнении работ соблюдается правильная геометрическая форма ряда, удаляются излишки подтекшего раствора, лицевая поверхность тщательно очищается от налипших капель.

Выбор рисунка и отделка

Предварительно сооруженный кирпичный забор с профнастилом достаточно легко декорировать. Но до недавнего времени украшение колонн и простенков более основательных объектов забирало много трудовых и денежных ресурсов.

Развитие строительной индустрии разрешило декорировать конструкцию решетками, вертикальными стальными прутьями или железными узорчатыми накладками. Классическая ложковая перевязка блоков отлично заменяется другими способами, которые придумали опытные дизайнеры.

Красные стены ограды гармонично совмещаются с декоративными разновидностями растений. Правильное использование проемов прямоугольной формы экономит 60 процентов площади, украшая надежную открытую ограду.

Шлакоблоки или бутовые камни увеличивают величину экономии, а также снижают потребление облицовочных деталей до 20 процентов от их общего количества, участвующего в сооружении двухметрового простенка. Применение кирпичей с темной окраской позволяет замазывать стыки белым цементом.

На некоторых фото кирпичного забора владельцы могут заметить присутствие специальных защитных колпаков. Они предотвращают попадание атмосферных осадков на верхнюю область столбов и простенка. Выбор предварительно заказанных накладных узоров и декоративных планок определяется общим обликом дачных объектов.

Правильный монтаж ненастоящих светильников наверху опорных колонн сформирует статусный облик ограждения. Основание покрывается штукатурными смесями, либо имитирующей гранитную или базальтовую поверхность плиткой.

Фото кирпичного забора

Сохраните статью себе на страницу: Присоединяйтесь к обсуждению:

Комбинированные заборы популярны во все времена. Широкое разнообразие материалов позволяют при минимальной цене сделать красивое и качественное ограждение, которое прослужит много лет. К тому же с помощью забора, сделанного из кирпича и профнастила, можно эффективно спрятать, а главное защитить свою территорию. При творческом подходе можно воплотить в жизнь самые оригинальные задумки, которые впоследствии станут запоминающейся визитной карточкой участка.

Комбинация кирпич-профнастил стала особенно популярной. Обычно комбинированные ограждения состоят из следующих частей:

  • цоколь, который сооружается при помощи бетона и даже камня.
  • опорные столбы. Выполняются из металла, кирпича, камня и др.
  • пролеты. Часто обустраиваются металлическими решетками, художественной ковкой.
  • отливы, парапеты, козырьки.

При выборе материалов необходимо помнить об их сочетании. Ограждение должно уместно вписываться в остальной дизайн участка.

Какой выбрать профлист для ограждения читайте в этой статье.

Профнастил известен своими антикоррозийными свойствами, простотой установки и универсальностью. Именно этим и объясняется такая популярность данного материала. Средний срок службы профнастила составляет 50 лет. Конструкции из данного материала смотрятся всегда стильно, эстетично и современно.

Установка забора с кирпичными столбами своими руками

Строительство забора из профнастила обладает следующими особенностями:

  • простота монтажа;
  • повышение темпы выполнения работ;
  • все этапы строительства можно сделать своими руками без использования сложных узкопрофессиональных инструментов;
  • для установки такого забора не нужны специализированные навыки;
  • большой срок эксплуатации.

Строительство забора состоит из следующих этапов:

  • земляные работы;
  • изготовление опалубки;
  • процесс и особенности заливки фундамента;
  • монтаж стального каркаса;
  • кладка кирпича (столбики и цоколь);
  • установка крышек;
  • монтаж профлиста;
  • установка элементов ковки.

Рассмотрим каждый этап подробней.

Земляные работы

В первую очередь требуется освободить место для забора и определить его будущие размеры. По углам ограждаемой территории необходимо забить колья, между которыми натягиваем капроновый шнур.

Затем используя рулетку, определяем точный размер ограждаемого участка. Размечаем, где у нас будут устанавливаться столбики, калитка и ворота. Желательно чтобы расстояние между опорами было не более трех метров.

Затем в местах, где мы запланировали размещать столбики, вырываем ямы под них. Глубина ямы будет зависеть от высоты будущего забора. Столбик должен быть погружен в землю примерно на треть от своей наземной высоты. Лучше всего ямы выкапывать при помощи бура.

Совет: Чтобы не приходилось отдельно измерять каждый раз расстояние между столбиками можно отмерить расстояние на шнурке. А затем по длине шнурка устанавливать столбы. Так процесс установки ускорится.

Столбы следует устанавливать строго вертикально и следить за тем, чтобы они были в одной плоскости. В противном случае забор получится кривой.

Изготовление опалубки

Просто выкопать ямы и забить столбики будет недостаточно. Их требуется перед этим хорошо укрепить при помощи фундамента. В противном случае такой забор упадет при сильных порывах ветра. А поскольку у нас забор из профнастила с кирпичными столбами, фундамент рекомендуется залить по всей длине ограждения. Так оно будет намного надежней, и смотреться будет эстетично. Только в этом случае необходимо выкопать землю под фундамент. Нужно между столбиками прорыть траншею 2-3 см в ширину в зависимости от того, насколько большой фундамент вы планируете.

Опалубку можно сделать из досок. Ее высота не должна быть больше 10 см. Ширина доски должна быть не менее 3 см. Желательно больше. Кроме этого потребуются деревянные столбики, которые будут подпирать опалубку. Устанавливаем доски с двух сторон и забиваем столбик. Опалубку нужно хорошенько укрепить специальным каркасом из арматуры.

После того как опалубка будет закончена нужно расставить опорные трубы. В дальнейшем их нужно будет обложить кирпичом.

Совет: Если есть дефицит в материалах опалубка может быть переносная. Но тогда придется ждать, пока высохнет раствор.

Процесс и особенности заливки фундамента

Наиболее приемлемым будет ленточный фундамент со следующими габаритами:

  • Ширина 0,6 м;
  • Углубление в землю не менее 0,7 м;
  • Выступ над землей 0,3 м.

После того как территория размечена, столбики установлены и собрана опалубка можно заливать сам фундамент. Чтобы предотвратить деформацию будущего фундамента рекомендуется на дне вырытых траншей устроить специальную подушку из песка примерно на 2 см. песок лучше увлажнить и хорошенько утрамбовать. После того, как все подготовительные работы будут завершены, можно залить опалубку бетонным раствором и дать ей просохнуть в течение 3-4 дней.

Монтаж стального каркаса

После того как бетон схватится можно сооружать стальной каркас на котором в дальнейшем будет держаться наш забор. К металлическим опорам требуется закрепить консоли под углом в девяносто градусов. Сделать это можно при помощи болтов или сварки. Посмотреть, как это происходит можно на фото ниже.

Кладка кирпича

Тут возможно два варианта:

  • С фундаментом;
  • Без фундамента.

Именно от этого и будет зависеть кладка кирпича.

Далее можно переходить к укладке столбиков из кирпича. В большинстве случаев ширина столбиков бывает примерно полтора кирпича. Чтобы конструкция была прочней, рекомендуется укрепить ее специальной армирующей лентой. Все пространство, что у нас получилось внутри столба, мы тоже заполняем цементным раствором. Расстояние между кирпичными столбами должно быть в пределах 2,5-3 метров. Чем больше высота забора, тем меньше ширина между столбами.

Установка крышек

Для того чтобы конструкция выглядела завершенной сверху мы устанавливаем специальные, декоративные крышечки. Желательно это сделать до того как раствор высохнет. Тогда они будут держаться значительно лучше. Такие крышечки могут быть изготовлены из совершенно разных материалов, например:

  • Пластик;
  • Жесть;
  • Бетон.

Приобрести их можно в обыкновенных строительных магазинах.

Монтаж профлиста

Перед тем как закручивать листы непосредственно к каркасу нужно подобрать саморезы в цвет метала. Так не будет маленьких пятен в виде головок. Сделать это будет нетрудно.

Но как прикрепить профлисты, если это металлический профиль. Некоторые в таком случае начинают рассказывать про специальные саморезы по металлу, которые можно вкручивать в листы, и они сами проделают отверстие. Но по факту вы израсходуете слишком много времени и кучу шурупов на каждый крепеж.

Поэтому чтобы саморез нормально крепился лучше предварительно проделать в листе отверстие при помощи дрели. Отверстие должно быть на один миллиметр меньше чем диаметр самого шурупа. Так вы одновременно сэкономите и время и материалы.

В отдельных случаях можно крепить профнастил секциями. Проще говоря, несколько листов крепите в рамку, а затем закрепляете к лагам. Тогда весь забор будет, словно сделан из панелек.

Установка элементов ковки

После того как все работы по установке забора были завершены можно приступить к установке ковки. Заранее приготовленная ковка крепится к забору дюбелями либо электрической сваркой.

Как составить проект и сделать расчеты

На самом деле, расчеты достаточно просты и каких либо серьезных знаний в проектировании не требуют. В его базу входит расчетная длина в три метра для каркасного забора. На каждый угол должно приходиться по одному столбу. Затем по два на ворота. И дополнительно на калитку, в случае если она отдельная. Длину имеющегося периметра необходимо поделить на нашу расчетную длину. То, что получилось мы, округляем до наименьшего значения. В случае если округлять до большего, то получится на два лишних столбика больше, чем нужно. А ведь столбы стоят недешево.

Подробнее как составить смету для забора из профнастила читайте

Теперь произведем расчеты листов настила. Нужно разделить длину каждой из сторон нашего периметра на практическую ширину. От ворот также отнимаем ширину. Теперь каждый из остатков мы считаем отдельно как сторону. Записываем и подсчитываем, сколько целых листов получится. В этом случае наоборот округляем до большего значения поскольку, скорее всего, возникнут дыры в заборе.

Считаем лаги. Периметр делим на три, умножаем на 2,05 для двух лагов. Также округляем в большую сторону, поскольку метал и так сократится при сварке.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *