Яблоня на шпалере

Содержание

Выращивание плодовых деревьев на шпалерах

Если вы хотите вырастить в своем саду что-нибудь необычное, переселите яблони и груши на шпалеры. Это потребует определенных усилий, но результат будет необычайно эффектным. Весной фасады с решетчатыми конструкциями на стенах утопают в море цветов, а летом созревшие плоды соблазнительно проглядывают сквозь темно-зеленую листву.

На шпалерах определенной формы можно выращивать даже теплолюбивые фрукты, такие как абрикосы или персики. Они хорошо созревают на солнечной стороне дома даже в тех местах, где климат достаточно суров и малопригоден для возделывания таких культур.

Более выносливые сорта яблонь и груш при правильной обрезке становятся компактнее и дают урожай ароматных плодов даже на восточной и западной стороне дома, которые обычно не используются для таких целей.
Представьте: выходите вы из дома и срываете спелое яблоко, которое растет прямо на стене.

Каменная стена аккумулирует тепло и создает благоприятные условия для растений. Плодовые деревья на пристенных шпалерах не только украшают дом, но и защищают его от перегрева в особенно жаркие деньки.
Живая изгородь из выстроенных в вертикальную линию яблонь или груш — еще один интересный вариант применения шпалер. Она делит сад на зоны.

Пропускающая свет живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев станет настоящим украшением сада.

Все на шпалеры!

Важно, чтобы шпалера — конструкция из дерева или проволоки — была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта.
Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать.

Ивовые прутья — натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей.

Формы шпалер

Горизонтальный двуплечий кордон — две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают.
Веерная пальметта — боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх.

Вертикальная пальметта — минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см.

Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни — это веерная пальметта.

Косточковые культуры для веерных шпалер

1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода.

2. ‘Триумф северный’ — один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре).


3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам.

4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница’ сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню.

Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые — абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки:

  • Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке.
  • Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность.
  • Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами.
  • А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени.

Сорта яблонь, не требующие особого ухода

1. ‘Желанное’ — сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях.

2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах.

3. ‘Рождественское’ — сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше.

4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа.

Сорта груш для пристенной шпалеры

1. Груша сорта ‘Чижовская’— самая популярная у подмосковных садоводов, выведена она в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Плоды груши этого летнего и очень зимостойкого сорта кислосладкие, с нежным ароматом, могут долго висеть на дереве, не осыпаясь.

2. ‘Кафедральная’ — тоже летний зимостойкий сорт, созданный в Тимирязевке и предназначенный для средней полосы России. Плоды созревают во второй половине августа, годятся для сушки.

3. У ‘Отрадненской’ пусть и не самые вкусные плоды, зато очень яркие, долго не осыпающиеся и очень лежкие — до 120 дней (при 0°С). А сами растения устойчивы к экстремальным условиям среды и к болезням.

4. ‘Нарядная Ефимова’ — раннеосенний сорт груши, выведенный еще в 1936 году. Плоды, правда, на еду надо срывать немного недозрелыми и дать полежать 2-3 недели.

Достоинство плодовых деревьев с искусственно сформированными кронами не только в декоративности:

  1. Во-первых, они компактны (это удобно для небольших садовых участков).
  2. Во-вторых, такие кроны лучше освещаются солнцем и проветриваются, что снижает риск грибных заболеваний. А в результате плоды получаются более крупными, с богатым (характерным для сорта) вкусом.
  3. И в-третьих, за такими деревьями гораздо проще ухаживать и удобнее собирать с них плоды: стоя на земле, можно дотянуться до каждой веточки.

Что касается сортов, то предпочтение нужно отдавать районированным для данной местности и к тому же привитым на низкорослый, лучше карликовый подвой.
Фото: MSL/GAP/Geoff du Feu/Fiona Lea, Jacques Duro/Fotolia.com, Hayati Kayhan/Fotolia.com, Yanikap/Fotolia.com, Ninette_Luz/Fotolia.com, MSL/Annette Timmermann, Flora Press/Practical Pictures, Flora Press/Visions, GAP/Jonathan Buckley, GAP/Marcus Harpur, Das Gartenarchiv/Mueller, Sattva/Fotolia.com, Retrosiegi/Fotolia.com, O.Farion/Fotolia.com, Dusan Kostic/Fotolia.com, Vallefrias/Fotolia.com, Kostik2photo/Fotolia.com, Natasha Breen/Fotolia.com, Ludmila Smite/Fotolia.com.

На шпалерах выращивают разнообразные садовые кустарники. Но многие ли слышали о выращивании деревьев на шпалерах? А между тем этому способу уже несколько столетий, и он успешно применяется в ряде стран.

Деревья занимают на участке больше всего места. Под ними нельзя высаживать некоторые растения, которым нужен свет, а обрезка плодовых деревьев с годами становится все более серьезным испытанием – ведь дерево растет ввысь. Однако существуют простые методы, позволяющие выращивать в несколько раз больше деревьев, чем у вас было раньше, и при этом получать небывалые урожаи.

Из фруктовых деревьев декоративной формовке неплохо поддаются груши и яблони

Деревья на шпалере – история и описание метода

Чаще всего этот метод используют обладатели небольших и тесных участков, желающие иметь в распоряжении плодовый сад. У выращивания деревьев на шпалере есть несколько очевидных преимуществ – для реализации этого способа не нужно много места, и сад выглядит оригинально и эстетически привлекательно. Несомненным плюсом является то, что все ветки одинаково хорошо освещаются солнцем, а также не повреждаются сильными ветрами и не обламываются под весом собственных плодов в особенно урожайные годы, так как надежно закреплены на каркасе.

Благодаря высокой декоративности, растения на шпалерах успешно используются для вертикального озеленения домов и неэстетичных бетонных заборов. При этом фруктовые деревья, закрепленные на южных стенах, зачастую начинают раньше плодоносить, поскольку лучше защищены от морозов.

Шпалерный метод в отношении плодовых деревьев стали применять несколько столетий назад. Пионерами необычной формировки кроны деревьев стали крестьяне Швейцарии и Франции. Именно оттуда пошла мода на аккуратные и разветвленные плодовые деревья.

Стены защищают растения от холодных ветров. А некоторые ограждающие конструкции, нагреваясь днем, ночью способны отдавать тепло, уменьшая негативное воздействие заморозков на деревья

Суть метода заключается в следующем: дерево выращивают в одной плоскости, при помощи особой разновидности обрезки формируют его крону и крепят к шпалере или любой другой опоре. Раньше таким образом выращивали только малину, иные ягодные кустарники, а также томаты, виноград, тыкву, огурец и т.д.

Обязательным условием шпалерного метода является выбор медленнорастущих пород деревьев и кустарников. Важно учитывать это перед приобретением саженца. Ведь иногда производители используют разные виды подвоя. В питомниках часто прививают сортовые деревья и кустарники на корневую систему видовых культур, а иногда и вовсе к другой культуре (грушу на айву, сливу на абрикос и т.д.). На такие хитрости производители идут, чтобы ограничить рост корневой системы и улучшить плодоношение. В пределах одного сорта одна яблоня может вырасти на 2 м, а другая – на 10, все зависит от типа подвоя. Поэтому для выращивания на шпалере обычно выбирают деревья на карликовых и полукарликовых подвоях.

Преимущества шпалерного метода

Выращивание деревьев на шпалере постепенно становится востребованным не только среди владельцев небольших загородных участков, но и у тех, кто всерьез занимается плодовыми культурами. И вот почему:

  • шпалерный метод идеально подойдет всем тем, кто хочет выращивать плодовые деревья, но ограничен размерами участка. Немало дачников наслаждается плодами культур, для которых при обычной посадке не нашлось бы места;
  • плодовые деревья на шпалере могут служить живой изгородью и естественным ограждением сада;
  • деревья на шпалере, выстроенные ровными рядами, позволяют разбить сад на несколько зон с четкими границами;
  • растущим деревьям можно придать любые формы – куба, шара, веера или сформировать разветвленную крону;
  • деревья на шпалере используют для озеленения зон отдыха, беседок, арок и подсобных помещений. А некоторые деревья, например, липы с кроной в форме куба или шара отлично защищают дом от порывов дождя и ветра.

Идеально подходят для шпалерного выращивания и такие деревья, как дуб болотный, клен полевой, платан и некоторые другие. У них густая крона, которая дает прекрасную тень, поэтому под сенью этих растений хорошо располагать зоны отдыха. А для создания простого зеленого навеса часто используют шелковицу или бобовник.

Установка опор для шпалеры

В качестве опор для деревьев могут выступать стены, забор или специально установленные столбики с натянутой проволокой. Деревьям потребуется много солнечного света, поэтому обычно их высаживают на южной стороне и дополнительно защищают от ветра, если это требуется.

Основу шпалеры составляет массивная и прочная конструкция, состоящая из столбов и рамы с закрепленным на ней прочным экраном из реек и проволоки. Ствол дерева закрепляется на столбе, а ветви разводятся в разные стороны по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом крона дерева начинает формироваться не в 3D-проекции («расту, куда хочу» – вширь, ввысь, в стороны), а в 2D – только вправо-влево и вверх.

Растения на шпалерах позволяют легко зонировать сад или создавать аккуратные живые изгороди на границе участков

Саженцы шпалерных деревьев высаживают так же, как и обычные, только с учетом расстояния между опорами. Неплохо все-таки высадить рядом еще парочку плодовых деревьев «обычным» методом – это необходимо для перекрестного опыления.

Классическую U-образную форму кроны дерева, выращенного на шпалере, называют Пальметта. При ее формировании оставляют лишь две главные ветви, которые располагают горизонтально, а по мере роста дерева их направляют вверх. Но существует и множество иных – более сложных форм.

Абрикосы, персики, вишню и черешню чаще всего формируют в виде Веерной пальметты, при которой боковые побеги направляют диагонально вверх.

При желании, можно формировать крону полностью в горизонтальной плоскости. С такого дерева удобно собирать урожай.

Пристенные шпалеры располагают на расстоянии 7-15 см от стены. Растения высаживают примерно в 25-30 см от шпалеры. Некоторые виды, обычно формирующие толстые стволы, можно высаживать дальше.

Обрезка – самый важный этап формирования дерева

Регулярная и точная обрезка – необходимый элемент правильного ухода за деревьями на шпалерах. Именно она позволяет придать дереву нужную форму и расположить его на опорах как следует.

Для обрезки понадобится острозаточенный секатор, а все срезы необходимо делать под углом.

Молодые деревья обрезают ранней весной, пока не началась вегетация, и не чаще одного раза в год. Исключение составляют вишня и слива – их лучше обрезать в конце весны, летом или в начале осени.

Во время весенней обрезки дереву придают нужную форму, формируя длину ствола и веток.

Дерево, которое начинает плодоносить, обрезают два раза в год. При этом дополнительная обрезка проводится летом, в период созревания плодов. В первую очередь удаляйте ветки, закрывающие от солнца созревающие плоды, затем больные, сухие и поврежденные. Формирующая обрезка избавляет дерево от густой листвы, что позволяет направить питательные вещества на развитие плодов и, как следствие, на богатый урожай. Новые ветки обрезают с запасом в 1 см после узелка роста.

Культуры, дающие крупные плоды (персики, сливы, яблони), прореживают в первую очередь, снимая слабые и нездоровые плоды. Остальные плоды будут развиваться лучше, выглядеть здоровее и радовать вас своим внешним видом и вкусом.

Деревья на шпалере – это отличная возможность получить обильный и здоровый урожай с небольшой площади. Все, что потребуется от вас – это своевременная обрезка и полив деревьев. Если у вас есть опыт выращивания деревьев на шпалере, обязательно поделитесь им на нашем форуме.

Обрезка деревьев и кустарников

Обрезка деревьев — это своеобразная хирургическая операция, которая преследует следующие цели:

• удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
• прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;
• сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
• уменьшение кроны, омолаживание растения.

Обрезка древесных растений должна выполняться квалифицированными садово-парковыми рабочими под руководством мастера (прораба). При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться. Это способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма, улучшаются углеводный и азотный обмены, синтез органических соединений, водный режим.

Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка — (рис. 9.19, а, б, в) применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определенной формы — шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки достигается равномерное распределение скелетных ветвей.

Рис. 9.19. Формирование и обрезка деревьев: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формовочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после) (пунктирной линией показано отрастание новых ветвей через два года); е — омолаживание старых деревьев

Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, ясень пушистый, акация белая, граб, бук, тополь. Из хвойных растений неплохо переносят обрезку туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, катальпа, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная.

Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.
Слабой обрезке, или прищипке побегов (не более 25…30% годичного прироста, на 2…3 почки), подвергают молодые растения. Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной 6… 10 см.

Умеренной обрезке, или укорачиванию побегов (до 50% длины годичного побега), подвергают деревья старшего возраста, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона — гуще.

Сильной обрезке (до 60…75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.

Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля—марте. В районах с мягкой зимой формировать деревья можно и осенью, после листопада.

Можно проводить обрезку хвойных видов растений, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта). Такую обрезку проводят в конце июня, после окончания роста побегов.

Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие — 1 раз в 2…3 года.

Санитарная обрезка (рис. 9.19, г, д, е) проводится с целью формирования равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь, обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви (рис. 9.20), порослевые и «жировые» побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую). Необходимо учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера, или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Рис. 9.20. Схема удаления сухих ветвей: а — частичное удаление тяжелой ветви; б — подрезание ветви снизу во избежание задира коры; в — образование твердого нароста; 1 — кольцевой наплыв коры; 2 — шейка ветви; 3 — твердый нарост

Рис. 9.21. Схемы формирования деревьев: а — удаление ветвей на штамбе дерева; б — обрезка разрастающихся ветвей; в — удаление лидера, мешающего развитию главного ствола; г — последовательность (1…5) удаления усыхающей ветви

Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев (рис. 9.21). Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50…75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.

Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2…3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.

Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3… 1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40…60 см, ширина — 30…40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.

Обрезка кустарников. У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Цель формовочной обрезки — создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих видов можно проводить весной.

Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники обрезают поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.

К раннецветущим кустарникам относятся: сирень обыкновенная и сирень персидская, ломонос горный и альпийский, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, боярышник, ракитник пурпуровый, лох, облепиха, жимолость, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, калина-гордовина, крушина, спирея (раннецветущие виды) и др.

К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: ракитник (большинство видов), чубушник, бирючина, лапчатка, пузыреплодник, дерен белый и красный, спирея японская, Дугласа и др.

Обрезку проводят на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков. Кусту придают нужный профиль. Побеги обрезают на 1/2… 1/3 длины прироста — в первый год; на 2/3 — на второй и в последующие годы.

«Живые изгороди» из молодых кустарников обрезают (формируют) 1—2 раза за период вегетации (рис. 9.22). При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4…6 раз (у медленно растущих — до 3 раз). Первую обрезку проводят в марте—апреле, до распускания почек, последующие — по мере потери четкости поперечного профиля. Свободно растущие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются; у растений вырезают только старые ветви, загущающие куст.

Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Цель омолаживающей обрезки — обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображениями биологии растений, циклом их развития. Обрезку кустарников проводят при помощи садовых электроножниц СЭН-2 (рис. 9.23).

Рис. 9.22. Схема формирования «живых изгородей»: 1 — обрезка растений, развивающих сплошное облиствление: а — короткая обрезка после посадки; б — первая формовочная обрезка на следующий год после посадки; в — вторая формовочная обрезка через два года после посадки; г — третья формовочная обрезка по заданному профилю; II — формовочная обрезка по заданным контурам

Рис. 9.23. Садовые электроножницы СЭН-2: 1 — ручка с выключателем; 2 — электродвигатель; 3 — рукоятка; 4 — редуктор; 5 — направляющая линейка; 6 — сегментные ножи

Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп:

1) растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы. К ним относятся бузина, спирей, лапчатка, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник. Их обрезку следует производить до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги следует удалять до основания. Некоторые виды (шиповник) дают корневые отпрыски, отходящие на 1 …2 м от материнского куста. В этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и пересадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после отцветания, а цветущие в середине лета — осенью или весной следующего года;

2) растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся жимолость, чубушник. На второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников — 6…7 лет. Отмирание стволиков происходит в среднем через 14…20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста. У чубушника происходит постоянное самоочищение куста. Обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку осуществляют после цветения;

3) растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. К ним относятся смородина, дерен, калина сирень. Возобновление куста осуществляется за счет появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки. У кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4…5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей — ежегодно. Корневые отпрыски удаляют систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения;

4) растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие как миндаль, ирга, кизильник, карагана. У кустов отсутствует стеблевая поросль; при старении стволики куста отмирают полностью. Возобновление происходит за счет корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки. У кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек. Если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги — до разветвления или до места образования следующего побега;

5) растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышник, кустарниковая ива, клен. Долговечность таких растений составляет более 20 лет. Кусты данного типа прореживают путем вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты. Такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.

Кустарники в ряде случаев омолаживают «посадкой на пень». Такую обрезку переносит большинство видов растений. Привитые растения обрезают на высоте 10… 15 см от места прививки. Не привитые растения обрезают на высоте 10… 15 см от корневой шейки 1 раз в 3 года. На оставляемых пеньках образуется стеблевая поросль. У ряда видов (смородина, карагана) образуется как стеблевая, так и корневая поросль. Обычно во избежание загущения куста поросль прореживают, оставляя сильные побеги. Однолетние побеги укорачивают «на почку», без оставления пеньков. Поверхность срезов зачищают v замазывают садовой замазкой или масляной краской.

>Базовые модели интенсивных садов>ИННОВАЦИИ В САДОВОДСТВЕ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНТЕНСИВНЫХ «БЕЗОПОРНЫХ САДОВ»

  1. Однострочный, объемно-уплощенный сад с измененно-лидерной «модифицированной полуплоской» формировкой (600* — 800 дер./га)
  2. Однострочно-уплотненный сад с веретеновидной кроной с формировкой «новое русское веретено» (800-1000 дер./га)
  3. Двустрочный, уплотненно-лидерный сад с формировкой «новое русское веретено» (до 1500 дер./га)

1. Схема структуры плодового дерева при формировании объемной кроны в современном промышленном саду с однострочно-уплотненной посадкой со схемами размещения деревьев 5-6х2,5-3 (4) м на примере «модифицированной полуплоской» формировки

  • Скелетные ветви— многолетние ветви, которые в объемных формировках позволяют создавать плодовую стену между отдельными деревьями и занимать весь объем кроны, предусмотренный схемой размещения.
  • Плодовые ветви — многолетние ветви, располагающиеся по центральному проводнику.
  • Временные ветви — все обрастающие ветви, располагающиеся на скелетных ветвях, но не используемые в создании скелета кроны

2.Схема структуры плодового дерева при формировании веретеновидной кроны в современном интенсивном саду с однострочно-уплотненной посадкой со схемами размещения деревьев 4,5-5 х 2 — 3 м на примере формировки – «новое русское веретено».

  • Скелетные ветви: неполноценные скелетные ветви – все разветвления по центральному проводнику в зоне скелетных ветвей без разветвлений; скелетные ветви – все ветви по центральному проводнику в зоне скелетных ветвей, имеющие разветвления и расположенные горизонтально по секторам кроны; скелетные плодоносящие ветви – разветвленные трехлетние плодоносящие ветви, отходящие от центрального проводника в зоне скелетных ветвей;
  • Плодовые ветви: первичные – все разветвления в зоне плодовых ветвей длиной менее 20 см;плодовые – однолетние побеги длиной более 20 см; плодоносящие – ветви, расположенные по центральному проводнику в зоне старше трех лет.

3.Двустрочный, уплотненно-лидерный сад с формировкой «новое русское веретено» (1000 – 1500 дер./га).

ОСНОВНОЙ ТИП ИНТЕНСИВНОГО ШПАЛЕРНО-КАРЛИКОВОГО САДА

  1. Однострочный шпалерно-карликовый сад с размещением деревьев в ряду более 1.5 м и формировкой «модифицированное стройное веретено»

  • Базовые ветви: первичные – все разветвления по центральному проводнику в зоне базовых ветвей длиной менее 40 см; неполноценные – все однолетние приросты по центральному проводнику в зоне базовых ветвей длиной более 40 см; полноценные – разветвленные двухлетние ветви, отходящие от центрального проводника в зоне базовых ветвей с количеством разветвлений более двух; плодоносящие – трех-пяти летние плодоносящие ветви.
  • Плодовые ветви: первичные – все разветвления в зоне плодовых ветвей длиной менее 20 см; плодовые – однолетние побеги длиной более 30 см; плодоносящие – ветви, расположенные по центральному проводнику старше трех лет.

Интенсивный шпалерно-карликовый сад с плотностью размещения растений от 2500 до 5700 шт./га.

  • Составляющие элементы: карликовые (М-9 и его клоны, Р 16, Р 60, В.9, АРМ-18) и суперкарликовые подвои (М-27, В.491, В.195, В.146, Р 59, Р 22, ПБ-4, В 7-35);
  • высота окулировки — 5-10 см. (установлено, что для большинства привойно-подвойных комбинаций с суперкарликовыми подвоями высота окулировки не должна превышать 5 см);
  • система формирования – «компактное веретено» и «суперверетено»;
  • схемы размещения 3-4,5 х 0,4-1 м.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ «ОДНОСТРОЧНО-УПЛОТНЕННОГО ШПАЛЕРНО-КАРЛИКОВОГО САДА»

  1. Однострочно-уплотненный, шпалерно-карликовый интенсивный сад с плотностью посадки от 2500 до 3500 дер./га и формировкой «компактное веретено»
  2. Однострочно-уплотненный, шпалерно-карликовый суперинтенсивный сад с плотностью посадки более 3600 дер./га и формировкой «суперверетено»

1. Схема структуры плодового дерева при формировании кроны в интенсивном саду с однострочно-уплотненной посадкой со схемами размещения деревьев 3-4 х 0,5-1 м с формировкой – «компактное веретено»

  • Плодовые ветви: первичные – все разветвления длиной менее 20 см; плодовые – однолетние побеги длиной более 20 см; плодоносящие – ветви расположенные по центральному проводнику старше двух лет.

Схема структуры плодового дерева при формировании кроны в суперинтенсивном саду с однострочно-уплотненной посадкой со схемами размещения деревьев 3-4 х 0,2-0,5 м с формировкой – «суперверетено»

  • Плодовые ветви: первичные – все разветвления длиной менее 15 см; плодовые – однолетние побеги длиной более 20 см; плодоносящие – все разветвления центрального проводника старше двух лет.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ-ПИТОМНИКОВОДОВ

1 базовая модель интенсивного БЕЗОПОРНОГО САДА «Интенсивный сад с плотностью размещения растений от 600 до 1000 шт./га.(в однострочных) и до 1500 шт./га (в двустрочных)»

  • Однострочный, объемно-уплощенный сад с измененно-лидерной «модифицированной полуплоской» формировкой (600-800 дер./га) – ежегодный объем внедрения этого типа сада составляет более 5500 га по всем зонам садоводства России.
  • Однострочно-уплотненный сад с веретеновидной кроной с формировкой «новое русское веретено» (800-1000 дер./га) – ежегодный объем внедрения составляет более 500 га в Тамбовской, Самарской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Белгородской областях и Краснодарском крае.
  • Двустрочный, уплотненно-лидерный сад с формировкой «новое русское веретено» (1500 дер./га) — новый тип сада с объемом закладки около 100 га в Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

2 базовая модель интенсивного ШПАЛЕРНО-КАРЛИКОВОГО САДА «Интенсивный шпалерно-карликовый сад с плотностью размещения растений от 1500 до 2500 шт./га».

  • Однострочный шпалерно-карликовый сад с размещением деревьев в ряду более 1.5 м и формировкой «модифицированное стройное веретено» — ежегодный объем внедрения этого типа сада составляет более 2500 га в Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Рязанской, Тульской, Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

3 базовая модель интенсивного ОДНОСТРОЧНО-УПЛОТНЕНННОГО ШПАЛЕРНО-КАРЛИКОВОГО САДА
«Интенсивный шпалерно-карликовый сад с плотностью размещения растений от 2500 до 5700 шт./га».

  • Однострочно-уплотненный, шпалерно-карликовый интенсивный сад с плотностью посадки от 2500 до 3500 дер./га и формировкой «компактное веретено» — ежегодный объем внедрения составляет более 1000 га в Тамбовской, Тульской, Астраханской, Самарской, Воронежской, Рязанской, Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
  • Однострочно-уплотненный, шпалерно-карликовый суперинтенсивный сад с плотностью посадки более 3600 дер./га и формировкой «суперверетено» — ежегодный объем внедрения составляет более 250 га в Белгородской области и Краснодарском крае.

СТРУКТУРА МОЛОДЫХ САДОВ (до 8 лет) в ЗАО «КОРОЧАНСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК»,

Белгородской области, 270 га

1 базовая модель интенсивного БЕЗОПОРНОГО САДА «Интенсивный сад с плотностью размещения растений от 700 до 1000 шт./га.(в однострочных) и до 1500 шт./га (в двустрочных)»

  • Однострочно-уплотненный сад с веретеновидной кроной с формировкой «новое русское веретено» (800-1000 дер./га) – площади под этим типом сада составляет более 20 га.

2 базовая модель интенсивного ШПАЛЕРНО-КАРЛИКОВОГО САДА «Интенсивный шпалерно-карликовый сад с плотностью размещения растений от 1500 до 2500 шт./га».

  • Однострочный шпалерно-карликовый сад с размещением деревьев в ряду более 1.5 м и формировкой «модифицированное стройное веретено» — площади под этим типом сада составляет более 50 га.

3 базовая модель интенсивного ОДНОСТРОЧНО-УПЛОТНЕННОГО ШПАЛЕРНО-КАРЛИКОВОГО САДА «Интенсивный шпалерно-карликовый сад с плотностью размещения растений от 2500 до 5700 шт./га».

  • Однострочно-уплотненный, шпалерно-карликовый интенсивный сад с плотностью посадки от 2500 до 3500 дер./га и формировкой «компактное веретено» — площади под этим типом сада составляет более 100 га.
  • Однострочно-уплотненный, шпалерно-карликовый суперинтенсивный сад с плотностью посадки более 3600 дер./га и формировкой «суперверетено» — площади под этим типом сада составляет более 100 га.

Популярные сорта яблони для живой изгороди

Яблоня Недзвецкого является многолетним растением, существующем в древесной или кустарной форме. Проживает на территории около 60 лет, вырастая до 5-6 метров высотой. Мощный ствол покрыт гибкими ветками без шипов. Листва при распускании полностью пурпурного цвета, по мере роста разделяются на два цвета: верхняя часть окрашена темно-пурпурным, а нижняя красным. Цветет с середины или начала мая. крупными цветками, диаметров от 4 до 5 сантиметров, розового оттенка, образуют плотное соцветие зонтичного вида. Время цветения напрямую зависит от состава почвы, климатических условий, погоды. Плодоносит маленькими яблочками, не более 2 сантиметров диаметром. Зрелые плоды темно-красные снаружи, розовые внутри. Морозостойкий сорт способен удерживать урожай почти всю зиму. Следует регулярно поливать, удобрять, но не допускать застоя влаги. Также растение не переносит засуху. Корневая система расположена близко к поверхности почвы, слегка выступая над ней. Такая порода требует аккуратной прополки.

Яблоня Недзвецкого

Пурпурный подвид – это результат скрещивания кроваво-красного вида с Недзвецкого. Длина составляет от 4 до 5 метров, крона состоит из бордовых листочков и молодыми побегами такого же цвета. Цветение отличается своей декоративностью за счет яркой окраски лепестков, которая отличается в зависимости от вида: от нежного розового оттенка до темного бордового. Яблоки окрашены пурпурно-красным. Хорошо переносят отрицательные температуры, мороз, засушливое время. Предпочитает достаточно освещенные места участка, нельзя допускать застоя воды около растения. Темп роста повышается ближе к третьему году жизни. Размножается семенным способом, высадка осуществляется по весне, до того, как начнут распускаться почки, или осенью, но до первых морозов.

Пурпурный подвид яблонь

Маньчжурская порода достигает высотой от 4 до 7 метров, кора имеет темно-бурый цвет и покрыта мелкими трещинками. Неприхотливая к почве растительность отлично переносит городские условия, пыль, загазованность. Крона состоит из яйцевидных листков, слегка опушенных с нижней стороны. Период цветения протекает с середины до конца мая, сопровождается множественными зонтичными соцветиями, состоящими из 4-8 цветочков белого окраса. Плодоносит по началу осени яблочками вытянутой конической формы, мелкими, примерно 1 сантиметр диаметром. Плоды желто-оранжевого оттенка сохраняются на веточках до прихода весны и контрастно выглядят при фоне из белого снега. Полностью созревшие яблоки очень мягкие, обогащенные витамином С. Располагает высокой зимостойкостью, прекрасно развивается в условиях города.

Маньчжурская порода яблонь

Обильноцветущий подвид вырастает на высоту 6-10 метров. Выделяется на фоне прочих разновидностей тем, что по мере разрастания крона увеличивается настолько, что ее диаметр превышает длину ствола. Листочки яйцевидные, зеленые летом и оранжево-красные осенью. Ветви широко раскидываются, густые, ниспадающие. Сильные стержневые корни простираются внутрь почвы на глубину 100-150 сантиметров, иногда имеют боковые отростки. Располагает средним темпом роста. Лучше растет на суглинистом, легком грунте. Размещение осуществляется с приходом весны, но до того, как распустятся первые почки, или до средних чисел октября. Можно размножать семенами, прививками. Хорошо переживает зимнее время, особо красиво смотрится в период с весны до осени. Цветение обильное, выглядит очень эффектно потому, что бутоны окрашены карминово-красным, но по мере распускания приобретают бледно-розовый оттенок. Цветочки не большие, их диаметр не превышает 2,5-3 сантиметра, собраны соцветиями по 4-7 штук. Плоды очень маленькие, всего 6-8 миллиметров, завязываются желтого цвета, а по мере созревания краснеют.

Обильноцветущий подвид яблонь

Ягодный сорт вырастает не более, чем 5 метров. Обладает округлой или зонтичной кроной, состоящей из зеленых блестящих листочков удлиненного вида. Время цветения начинается с мая, протекает с бутонами нежного розового оттенка, диаметром около 3 сантиметров. Плоды завязываются ближе к сентябрю-октябрю. Маленькие яблочки не превышают размером 1 сантиметр, могут быть окрашены цветом, который варьируется от красного до оранжевого. Не пригодны к употреблению, долго висят на ветках. Способен плодоносить уже с третьего года произрастания. Хорошо развивается на щелочном или нейтральном грунте, при непосредственном доступе солнечного света, отсутствии сквозняков. Не любит много воды, от недостатка освещения начинает болеть. Прекрасно переживает отрицательные температуры, холод, засуху. В качестве посадочного материала следует приобрести саженцы, возрастом 2-3 года. Между деревьями нужно выдерживать расстояние около 5 метров, чтобы они не затеняли друг друга, также снизится риск болезней. Высаживают с конца марта до начала движения соков, либо осенью до первых заморозков.

Ягодный сорт яблонь

Сливолистная яблоня является листопадным деревцем, длиной не более 10 метров. Крона широкая, округлая, с восходящими веточками. Размещение осуществляется весной до роспуска почек или до средних чисел октября. Размножается семенами, прививками или зелеными черенками. Устойчива к зимним условиям. Смотрится особенно декоративно с весны до осени, особенно эффектно – во время плодоношения. Веточки имеют светло-коричневый или красноватый оттенок, покрыты яйцевидными или эллиптичными листочками. Цветет белыми цветочками, диаметром порядка 3 сантиметра, собранными зонтиковидными соцветиями. Плоды вырастают до 1,5-2 сантиметров, желтого или красного оттенка. Располагают кисловатым вкусом, но съедобны и долго держатся на ветвях. Нетребовательна к составу почвы, уровню кислотности, способна произрастать при городских условиях.

Сливолистная яблоня

Сиккимская порода листопадного дерева вырастает до 10 метров, имеет густую крону в форме шара, голые побеги красно-коричневого цвета. Листочки достигают длиной от 5 до 11 сантиметров, темного зеленого окраса, с приходом осени желтеют или становятся красными. Цветочки диаметром около 2,5 сантиметров, белого или палево розового оттенка, образуют полузонтики из 4-9 штук. Плодоносит мелкими яблочками 1,5 сантиметра диаметром, яркой раскраски. Хорошо переносит морозы, отрицательные температуры, засуху, наличие пыли и газов в воздушном пространстве. Лучше растут внутри дренированной, плодородной почвы, под солнечным светом. Высаживаются осенью семенным способом или закупают посадочный материал, возрастом 2-3 года. Размер саженца также имеет значение, потому, что более крупные деревца хуже приживаются.

Сиккимская порода яблонь

Яблоня Зибольда выделяется густолиственной кроной, обильным цветением и плодоношением. Достигает длиной от 4 до 10 метров. Крона пирамидального вида состоит из широко простирающихся ветвей с множеством боковых побегов красно-коричневого оттенка, бывают покрыты колючками. Листочки в форме яйца или эллипса, зеленого цвета, к осени желтеют или краснеют. Цветет розовыми бутонами, которые распускаются белым цветком с конца мая-начала июня. Плоды шаровидные, маленькие, желто-коричневого или красно-оранжевого цвета. Скорость роста средняя, предпочитает хорошо освещенные места без сквозняка на участке. Лучше развивается внутри плодородной, увлажненной земли. Плохо чувствует себя на засоленном, тяжелом грунте, при высокой температуре. Устойчива к болезням, загазованности, пыли. Морозоустойчивая растительность податлива к механической обработке, хорошо отзывается на внесение удобрений.

Яблоня Зибольда

Сорт гибридный «Рудольф» вырастает менее 5 метров. Ствол покрыт темно-коричневыми ветками вертикального расположения, усыпанными темно-зелеными эллиптическими листочками. Цветение пышное, сопровождается бутонами насыщенного розового окраса, которые после раскрытия не меняют своего цвета и достигают диаметром не более 3 сантиметров. Плодоносит круглыми желтыми яблоками, размером около 2,5 сантиметров, они не опадают до поздней осени. Лучше произрастает на свежей суглинистой земле с низким уровнем грунтовой влаги. Отлично переносит отрицательную температуру, морозы. Смотрится особенно декоративно при росте на освещенной территории. Рекомендуется систематически осуществлять механическую обработку с целью формирования кроны, повышения количества почек цветочков.

Гибридный сорт «Рудольф»

Правила посадки и ухода за изгородью из яблонь

Для формирования аккуратного зеленого оформления стен яблоней можно задействовать шпалеру. Чтобы все получилось правильно, нужно сделать проволочный каркас, на который будут закрепляться побеги растущего деревца. Обязательно выдерживается шаг между двумя саженцами дерева в размере около 2,5-3 метров. Кустовые формы сажают на шаге, равном сумме двух высот взрослой особи

Благодаря разнообразию форм яблони, возможно создать живую стену из деревьев или аккуратный забор из кустарников.

Существуют законодательные ограничения, касающиеся расположения ограды на земельном участке. Древесные насаждения располагают на расстоянии:

  • от 3 метров от зданий;
  • свыше 150 сантиметров от инженерно-технических коммуникаций;
  • свыше 2,5 метров от другой изгороди.

Кусты сажают на расстоянии от 100 сантиметров от ограждения.

Данные отступы необходимо соблюдать, чтобы не возникло проблем во взаимоотношениях с соседями, так как крона посадок может давать лишнюю тень на чужие владения. Недостаток света негативно сказывается на жизнеспособности растений.

Если владелец желает сделать комбинированную защиту, потребуется учитывать темп роста каждого подвида, сроки цветения, периоды плодоношения, требовательность к поливу и удобрению.

Несмотря на то, что большинство подвидов предпочитает хорошо освещенные места, не все яблони можно высаживать под прямыми солнечными лучами. Для них следует подобрать территорию с рассеянным светом или легкой тенью.

Также необходимо принять во внимание мощность, величину корневой системы растения. Сильные корни насаждений способны погубить более слабые породы. Яблоневые культуры размещают на земле с низким расположением грунтовых вод, при том, что часто корни растут близко к поверхности почвы.

Данная порода плодовой растительности плохо переносит застой влаги, поэтому следует на стадии посадки оборудовать дренаж грунта. Стрижку и обрезку производить необязательно, но о санитарной подрезке стоит позаботиться своевременно.

Видеоматериал о формировании зеленой изгороди из яблони:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *