Внесение минеральных удобрений

Органические удобрения

Источником питания растений и повышения плодородия почвы являются органические и минеральные удобрения.

К органическим удобрениям относятся: навоз, компосты, торф, птичий помет, навозная жижа и др.

Навоз содержит все питательные вещества, необходимые растениям. В бесподстилочном навозе от 50 до 70% азота находится в аммиачной форме, которая хорошо усваивается растениями в первый же год внесения. Остальное количество — органически связанный азот — также используется растениями по мере минерализации органического вещества. Реакция бесподстилочного навоза близка к нейтральной или щелочная. В бесподстилочном навозе могут долго сохраняться патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Поэтому в личном хозяйстве бесподстилочный навоз необходимо компостировать с соломой, торфом или травой.

Под влиянием навоза улучшаются физико-химические свойства почвы (тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми, а легкие песчаные — более связными), ее водный и воздушный режимы, снижается кислотность.

Действие навоза на дерново-подзолистых суглинистых почвах продолжается 6-8 лет, на песчаных и супесчаных — 3-5 лет. По своему составу и удобрительной ценности навоз может быть различным, что определяется видом животного, качеством корма, применяемой подстилкой и способом хранения.

Лучшим считается навоз конский, затем — овечий, коровий и свиной.

Различают 4 стадии разложения навоза на соломенной подстилке — свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. В свежем слаборазложившемся навозе солома незначительно изменяет цвет и прочность. В полуперепревшем она приобретает темно-коричневый цвет, теряет прочность и легко разрывается. Навоз теряет в этой стадии 10-30% сухого органического вещества. Перепревший навоз представляет собой однородную массу. В такой степени разложения он теряет до 50% сухого органического вещества. Наконец, перегной — это рыхлая темная масса. В таком состоянии навоз теряет 75% сухого органического вещества. Поэтому нецелесообразно доводить навоз до перепревшего состояния. Однако нельзя использовать под посадку и свежий навоз.

Под посадку навоз следует готовить заранее. Для этого его складывают в кучи или бурты высотой 1- 1,5м при ширине 2м и произвольной длине. Штабеля укрывают торфом или землей слоем до 20см. При непродолжительном хранении можно сохранять навоз под полиэтиленовой пленкой. При уходе за растениями используют навоз разной степени разложения, ориентировочные дозы внесения — 4-6кг/кв.м.

Перегной используется на удобрение и в качестве мульчи. Доза расхода 2-3 кг/кв.м. Повторно навоз вносят через 2-3 года на песчаных и супесчаных почвах, через 4-5 лет — на суглинистых и глинистых почвах.

Птичий помет — полное, быстро- и сильнодействующее органическое удобрение с высоким содержанием азота, фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов. Помет пригоден для всех почв и плодово-ягодных культур. По удобрительной ценности он лучше навоза и других органических удобрений, так как питательные вещества в нем находятся в легкодоступных для растений формах.

При компостировании к помету добавляют торф, дернину, почвогрунты (на 1 часть сырого птичьего помета 1-2 части компонента). На 1т массы используют 10-20 кг суперфосфата или 20-30кг фосфоритной муки или 50кг фосфогипса. Добавление 15-20 кг хлористого калия снижает потери азота. Доза внесения птичьего помета в 2-2,5 раза меньше, чем навоза крупного рогатого скота. Сухого помета применяют 0,2-0,3кг/кв.м, сырого — до 1кг/кв.м, компоста — 2-4 кг/кв.м.

Жидкие удобрения готовят из птичьего помета, коровяка (чистый коровий навоз без соломы), перегноя, а также минеральных удобрений.

Большую бочку до половины закапывают в землю и на 1/4 заполняют удобрениями. Перегноя кладут больше, а птичьего помета — меньше. Затем бочку заливают водой до краев и содержимое несколько раз перемешивают в течение дня. Не следует оставлять навозную жижу на несколько дней, чтобы избежать брожения. Для полива раствор коровяка разбавляют 4-5 частями воды, птичьего помета — 8-10 частями, конского навоза — 3-4 частями.

При внесении жидких удобрений поливать лучше чаще, но брать слабые растворы; удобрять только здоровые, укоренившиеся растения; поливать раствором только после дождя или предварительно промочив почву водой. Навозную жижу можно использовать для обогащения микрофлорой и питательными веществами сборных компостов. Для этого на каждые 10л жижи добавляют 100-200г суперфосфата и после сбраживания в течение 1-2 недель вносят жижу в бурт.

Торф богат азотом, но беден фосфором и калием. Азот, содержащийся в нем, находится в органических соединениях, которые мало усваиваются растениями, поэтому применение торфа малоэффективно. Чтобы повысить доступность азота для растений, торф компостируют с навозом, навозной жижей, фекалиями, зеленым удобрением и с минеральными удобрениями. В садах торф широко используется для мульчирования почвы. Но прежде чем слаборазложившийся торф использовать в качестве мульчи, его необходимо подготовить. Торф складывают в штабеля до 1,5м высотой, предварительно добавив на каждые 100кг торфа 3 кг золы, или 2кг фосфоритной муки, 10кг навоза. В кислый торф добавляют известь: в верховой — 1кг, в переходный — 0,5кг.

Компосты (компостировать значит складывать). Компостируемый материал складывают в штабеля шириной 1,5-2м, высотой 1-1,5м, при произвольной длине. Выбранную в сухом месте площадку утрамбовывают и на нее подушкой высотой 20-30см укладывают торф или землю. Компостируемый материал укладывают слоями. Для повышения питательности компостов добавляют (от массы компоста) 1,5-2% суперфосфата или фосфоритной муки, 0,5% калийной соли. В кислый материал добавляют 2-3% мела (гашеной извести не более 1,5 %), вместо извести может быть использована зола (3-4%). Компост выдерживают 1-18 месяцев в зависимости от скорости разложения. В течение этого периода бурт увлажняют навозной жижей или водой, скороспелые компосты перелопачивают 1 раз, долгосозревающие — 3-4 раза. Компост готов, когда масса станет однородной и рассыпчатой. Компостируют также в траншеях и ямах.

Торфофекальный компост. Фекалии — это твердые и жидкие экскременты человека, быстродействующие органические удобрения. В санитарном и агрономическом отношении лучшим способом использования фекалий является приготовление компостов с торфом, соломой, опилками и всеми видами растительных отбросов. К торфу добавляют фекалии в количестве от 30 до 40% и 2-3% фосфоритной муки или извести от массы торфа. На площадку шириной 2 м укладывают торф слоем 30-40см, затем поливают его разбавленной в воде фекальной массой и укладывают новый слой торфа. И так до высоты 1-1,5м. Через 1,5-2 месяца после закладки компостную кучу перемешивают. Важно, чтобы в фекальных компостах температура поднялась до 55-60°С. Под действием высокой температуры погибают некоторые возбудители болезней. Созревает торфокомпост через 2,5-3 месяца, но лучше использовать эти компосты на 2-ой год после закладки .

По своему удобрительному действию торфофекальный компост не только не уступает навозу, но даже превосходит его. Каждый килограмм может быть приравнен к 1,5кг навоза крупного рогатого скота. Фекалии используют также для приготовления сборных компостов из трудноразлагающихся материалов (сорные травы, солома, опилки). Укладывают их на слой из перегнойной земли (10-15см) или торфа (20-30см), сверху поливают разбавленными в воде фекалиями и т.д. Если компостируемый материал беден известью, то добавляют известь или золу — 2-3% от всей массы. Сверху бурт закрывают землей или торфом. При перемешивании бурта через 1,5-2 месяца в него добавляют фекалии или воду, компост будет готов через 7-12 месяцев.

Скороспелый компост готовят из отбросов, которые легко и быстро разлагаются. На слой земли в 25см кладут такой же слой отбросов и посыпают известью слоем не толще 2 см. На известь снова насыпают землю и отбросы. Через месяц после закладки бурт перелопачивают. В конце лета этим компостом уже можно пользоваться для удобрения почвы.

Торфоминеральные аммиачные удобрения (ТМАУ) — сложные органоминеральные удобрения, приготовленные в промышленных условиях. В концентрированных ТМАУ на 1т торфа приходится 40кг аммиачной воды, 30кг фосфоритной муки, 20кг суперфосфата и 20кг хлористого калия. Торфоминеральные удобрения хранят в буртах, применяют в основном под весеннее рыхление почвы для подкормки растений. Доза концентрированных ТМАУ около 1кг/кв.м, обычных — 2-2,5кг/кв.м.

Местные удобрения. Сапропель — органические и минеральные отложения пресноводных водоемов (прудов и озер). В сыром виде — желеобразная масса темной окраски. Сапропель содержит 15-30% и более органического вещества, небольшое количество фосфора и некоторые витамины и биостимуляторы, а также азот в малодоступной для растений форме. Состав микроэлементов в нем отличается большим разнообразием, хотя их количество равно или чуть больше, чем в почве. Применяют сапропель в сыром и компостированном видах. Сырой сапропель перед внесением проветривают, вносят в почву от 2 до 10кг/кв.м.

При компостировании на 1т сапропеля добавляют 2т навоза, 2т фекалий, или навозной жижи. Доза внесения компоста в почву 6-7кг/кв.м.

Особенно рекомендуется использование сапропеля и компостов из него на песчаных и супесчаных почвах.

Зола — ценное удобрение. В древесной золе содержится 2-11% фосфора, 4-36% калия, 4-40% кальция. Богата элементами питания зола соломы злаковых растений. В золе из торфа мало калия и фосфора, поэтому ее используют как известковое удобрение, а зола от каменного угля для удобрения не пригодна.

Средняя доза внесения растительной золы составляет 3кг/10кв.м, древесной — 7кг/10кв.м, торфяной — 10кг/10кв.м. Вносят ее весной или осенью. Зола улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность; питательные вещества, находящиеся в ней, хорошо усваиваются растениями. Однако после известкования почвы золу применять не следует. Зола не содержит азота, поэтому ее вносят в сочетании с азотными удобрениями. При этом золу не смешивают с азотными и органическими удобрениями, их вносят и заделывают в почву поочередно. При добавлении в компосты зола способствует ускорению процессов разложения в компостируемой массе. На это удобрение отзывчивы малина, смородина, земляника. Золу хранят в сухих помещениях в плотной таре. Сырая зола теряет питательные свойства, но пригодна для известкования.

Дерновая земля приготавливается из дерна. Летом дерн срезают пластами от 5 до 12см толщиной, в зависимости от мощности почвенного слоя, но чем тоньше срезан дерн, тем ценнее получается удобрение. Пласты складывают в штабеля высотой до 1м, трава к траве, с прослойками из коровьего навоза и добавлением извести. Верх штабеля укладывают с небольшим углублением, в котором могла бы задерживаться дождевая или поливная вода. Для ускорения поливают навозной жижей или водой. Дерновую землю используют для подсыпки при окучивании земляники и под другие ягодные растения, для засыпки посадочных ям.

Древесные опилки вносят в тяжелую глинистую почву в качестве рыхлящего материала. В опилки добавляют минеральные удобрения: на 1 ведро 30г мочевины или 70г сульфата аммония, 20г суперфосфата, 10г калийной соли и 120-150г молотого мела или гашеной извести. После перемешивания опилки с удобрениями вносят в почву из расчета 3-4 ведра на 1кв.м или в компост слоем 10-15см.

Зеленое удобрение (сидераты) представляют собой зеленую массу растений, заделываемую в почву с целью обогащения ее органическим веществом и легкодоступными питательными элементами. Сидераты улучшают физические свойства почв, особенно легких. По своему действию близки к навозу, но бедны фосфором и калием. На зеленое удобрение высевают фацелию в период 1-15 июля, горчицу белую или черную 1-31 июля, вику с овсом с 20 июня по 15 июля, клевер белый, райграс, сурепицу или другие травы. Донник или клевер высевают ранней осенью, после перезимовки в первую половину лета они образуют большую зеленую массу. Перед посевом сидератов почву рыхлят с заделкой мочевины, суперфосфата и калийной соли по 600г каждого на 100 кв.м .

Заделывают зеленую массу в почву в период цветения растений на песчаных почвах на глубину 18-20см, на суглинках на 12-15см. Одновременно вносят суперфосфат (двойной) и калийную соль или хлористый калий по 600г каждого удобрения на 100 кв.м. Сидерацию применяют при окультуривании почвы участка перед посадкой овощных или плодово-ягодных растений.

Казалось бы, в саду все сделано правильно: осенью — внесли навоз и минеральные удобрения, весной — деревья обрезали, подкормили азотом, а яблоки хоть и крупные, но бледные и несладкие. Мало того, не лежат: на одних появились пятна, другие размякли, некоторые потрескались — ни самому съесть, ни продать…

Первая ошибка — если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.

Вторая ошибка — подкормка и обрезка деревьев проведены в один и тот же год.

Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота, и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине нежелательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.

Создается впечатление, что качество плодов связано с избытком азота. Это так. Однако исследования показывают, что в заболевших плодах понижено содержание кальция. Химически очень активный элемент, он входит в состав клеточных стенок растительных тканей, определяет проницаемость мембран, регулирует кислотность внутри растений и участвует в других реакциях.

Азот, фосфор, калий, бор и магний влияют на жизнь растений через взаимодействие с кальцием.

К снижению содержания кальция и, соответственно, к ухудшению качества плодов в последние годы привело широкое применение концентрированных, почти безбалластных удобрений, замена бордоской жидкости новыми фунгицидами, не содержащими кальция, и паровая обработка почвы.

На малобуферных почвах (например, дерново-подзолистых) к потере кальция ведет многолетнее применение кислых удобрений, таких как сульфат аммония, хлористый калий, а также длительное использование ядохимикатов, содержащих в своем составе серу.

Снижается содержание доступного кальция в почве также из-за избытка обменного калия после внесения высоких доз минеральных удобрений. Плоды обедняются кальцием и от внесения навоза и перегноя, так как в них много калия. Он препятствует успешному поглощению кальция корнями.

Нередко повышенная потребность в кальции возникает при систематическом внесении нитратных азотных удобрений из-за того, что в растении образуется больше щавелевой кислоты и в клетках возрастает необходимость в кальции для ее нейтрализации.

Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.

К тому же садоводы иногда излишне часто поливают плодовые деревья. При этом растворимый кальций вымывается из корнеобитаемой зоны.

Вначале прекращают рост корни, а иногда они и загнивают. Молодые листья становятся мелкими, уродливой формы, с пятнами и даже отмершими участками. Случается, что на побегах отмирают верхушечные почки. К слову сказать, люцерна не растет при недостатке кальция в почве.

Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование — 20-30 кг известковых материалов на 100 кв.м. Заделывать их в почву следует на 12-15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое (больше чем на 1,5 единицы рН) изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений. Оно может перевести бор в недоступную для корней форму, а также снизить содержание необходимых марганца и фосфора. Лучше произвестковать еще один или два раза через 2-3 года.

В здоровых, с хорошей лежкостью яблоках кальция не меньше 200 мг/кг, а в грушах -300 мг/кг сухого веса. В зависимости от погоды, сорта, содержания почвы, конструкции насаждения, дозы, срока и способа внесения удобрений эти цифры могут быть иными. Но во всех случаях плоды, пораженные горькой ямчатостью, пятнистостью, паршой, побурением сердцевины, другими гнилями и физиологическими расстройствами, всегда содержат кальция на 30-40% меньше, чем здоровые плоды в этом же саду.

Содержание кальция в плодах определяется и наличием в них азота и калия. Если этих элементов много, значит, мало кальция и наоборот. Бывает, когда при одинаковом содержании кальция одна партия плодов хранится хорошо, а другая — плохо. Дело в том, что лежкость определяется не столько содержанием кальция, сколько его соотношением с азотом и калием. В здоровых плодах соотношение содержания азота к кальцию не должно превышать 1:10, а калия к кальцию 1:20. Правда, это можно установить только лабораторным путем.

Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5%-ными растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний — за три недели до созревания плодов.

Положительно влияет на лежкость плодов смачивание их в течение 1-2 мин в 4% -ном растворе хлористого кальция.

Если почва в саду под черным паром, возможно появление избытка азота при одновременном недостатке калия. Это ведет к недобору урожая и бледной окраске плодов. Для установления равновесия между величиной и качеством урожая в парующую почву следует внести умеренные дозы калийных удобрений -1 кг калийной соли или 0,7 кг хлористого калия на 100 кв.м.

Задернение почвы без излишнего полива и удобрения азотом обеспечит вас хорошо хранящимися плотными плодами с яркой окраской. Конечно, чтобы плоды не мельчали, в таком саду на каждую сотку надо бы внести, в зависимости от плотности травостоя, 1,5-2,5 кг аммиачной селитры. Азот послужит питанием травам, чтобы они не отбирали почвенный азот у корней деревьев. Как правило, в таком задерненном саду плоды высокого качества и без опрыскиваний и «купаний» в растворах хлористого кальция.

Чтобы увязать систему содержания почвы, величину и качество урожая с удобством ухода за садом в любую погоду, нужно с одной стороны дерева или ряда деревьев почву рыхлить и вносить калийные удобрения в течение сезона, а с другой — держать под травой и подкармливать азотом.

Качество плодов заметно улучшается, если удалить прирост текущего года за 2-4 недели до съема плодов.

Есть наблюдения, что увеличение числа семян в плодах повышает поглощение ими кальция. Этому способствует хорошее опыление и оплодотворение цветков пчелами.

ТАБЛИЦЫ ПОДКОРМОК ОВОЩЕЙ

ТАБЛИЦЫ ПОДКОРМОК ОВОЩЕЙ
Сохраните, чтобы не потерять!
Скороспелые овощи обычно подкармливают один раз, созревающие долго — 2-3, ну а суперскоростные, «реактивные» (кресс-салат, редис) — выращивают без дополнительного питания. Подкормки вносят после дождя или полива.
Подкормки, удобрения, бывают или жидкие — под корень и по листьям — или сухие, которые заделывают в землю. Растворы усваиваются растениями быстрее и более полноценно. Летом они предпочтительнее, поэтому именно о них и пойдет речь.
Обычный полив после подкормки ускоряет усвоение питательных веществ. После внесения растворов почву мульчируют торфом, песком или землей слоем 2-3 см.
Органические удобрения чередуют с минеральными. И совсем прекращают подкармливать растения, как правило, за 20-25 дней до уборки урожая.
Как вносить корневые растворы — подкормки, органические и минеральные
Корневые растворы — органические и минеральные — вносят в борозды междурядий либо лунки. Те и другие глубиной 8-10 см, вначале 3-4 см от растения, а по мере роста — 10-15. Первая жидкая подкормка — раствор настоя коровяка (1:10), или птичьего помета (1:20), навозной жижи (1:5). О том, как правильно делать настой, смотрите заметку на полях. Под корнеплоды органику вносят только осенью, а летом — лишь «минералку».
Один нюанс: свеклу не стоит сильно удобрять азотом, она накапливает нитраты. Зато любит хлор (хлористый натрий). Поваренная соль в умеренных дозах свекле не только не вредит, но и снижает в ней количество нитратов.
Корневые подкормки органикой помогают микроорганизмам создавать гумус — калорийный и полноценный продукт для овощей.
А вот частые корневые минеральные подкормки постепенно «убивают» почву. Поэтому их вносят строго по норме в жидком виде и лишь когда растениям они крайне необходимы.
Как вносить некорневые жидкие минеральные подкормки
Быстрее начинают «работать» некорневые жидкие минеральные подкормки, которые разбрызгивают по листьям. Если давать их после дождя или рано утром, пока растения влажные, питательные элементы лучше усваиваются.
Дневной питательный душ возможен только в пасмурную, но не дождливую погоду, чтобы раствор на листьях быстро не высыхал и не смывался.
Но на листьях нельзя оставлять слишком крепкий раствор питательных веществ. Поэтому внекорневые подкормки считаются дополнением к корневым.
Так как микроэлементы вносят в небольших дозах, их тоже можно давать в виде опрыскиваний. Для молодых листьев берут более слабые растворы, чем для зрелых, огрубевших. Из азотных удобрений предпочитают мочевину, ее количество может быть больше, чем в других азотных растворах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *