Укрытие хвойников на зиму

Как укрыть хвойные растения на зиму

Укрытие хвойных на зиму – очень ответственный процесс защиты растений, поэтому мы рекомендуем изучить видео и прочую информацию, предоставленную в этой статье. Уже осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, надо заняться молодыми саженцами. Хвойники в этот период еще не достаточно окрепшие, а значит, могут сильно пострадать от сильного ветра или первых морозов. Именно первая зимовка достаточно опасна для этих растений. Существует несколько способов укрытия.

Так, если ваше хвойное деревце растет в кадке, то обязательно стоит занести его в дом или в помещение, где поддерживается постоянная температура. Впрочем, размеры растений могут изменить ваши планы – если деревца уже попросту не входят в двери, придется задуматься об укрытии хвойных красавиц прямо на улице.

В качестве эффективного и недорогого укрывного материала можно использовать еловые ветки, которые укладывают в виде шалаша, закрывая растение сверху донизу. К слову, этот доступный теплоизолирующий материал может использоваться для сохранения от зимних морозов и других растений.

Что делать, если достать лапник не получается? Тогда можно сделать укрывной материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или разными тряпками. Если же морозы в ваших краях очень крепкие, советуем использовать для защиты растений все в комплексе – и лапник, и мешки. Вся ваша многослойная защита должна быть хорошо укреплена, чтобы при сильном ветре ничего не разлетелось. Для этого еловые ветки закрепляют скобами или попросту присыпают внизу землей, а подушки подвязывают бечевкой.

Выполняем работу своими руками – советы для начинающих

Если годовалые саженцы к осени уже были посажены в открытый грунт, то здесь необходимо несколько по иному подойти к укрытию растений на зиму. Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать поверх грунта в районе приствольного круга большой слой опилок или торфа. Также для этих целей подойдет и указанный нами выше еловый лапник, уложенный прямо на землю или просто хвойные иголки.

Ветки следует связать бечевкой таким образом, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, потом будет гораздо проще укутывать растение теплоизоляционным материалом, а во-вторых, это защитит ветки от ветра и тяжелого снега.

Для укрытия хвойных растений можно использовать материал, известный под названием спанбонд или же агроволокно. Это специальный нетканый материал с высокой степенью устойчивости как к низким, так и высоким температурам воздуха. Не боится он и осадков – ливня, ветра, снега и даже града. Несомненный плюс –он пропускает воздух и пар, так что укрытые растения не пострадают от запревания.

Варианты защиты хвойных на зиму

Полиэтилен также можно использовать для защиты деревьев от мороза. Только в этом случае рекомендуется создать каркас из кольев или металлических прутьев и уже поверх каркаса закрепить пленку. Если же обмотать полиэтилен вокруг растений, это чревато запреванием хвои, ведь пленка не пропускает воздух. Создавая каркас, позаботьтесь, чтобы он хорошо держался – ему придется выдержать все порывы ветра и вес выпавшего снега. Посмотрите видео, в котором подробно освещается укрытие хвойников и варианты защиты растений на зиму – вы получите ответы на многие вопросы.

Ближе к весне постарайтесь закрыть свои хвойники и от солнечных ожогов. Весной почва еще окончательно не размерзлась, обращение сока не восстановилось – в этих условиях прямые солнечные лучи сушат хвою.

Признаки ожогов – бурый или желтый цвет. Чтобы деревья не пострадали, следует понемногу открывать их для солнечного света, с каждым днем увеличивая продолжительность. Однако и держать закрытыми их нельзя – хвоя может запреть.

Рекомендуем ознакомиться

  • Укрытие роз на зиму – выбираем способ для каждого сорта
  • Любимица вейгела – укрытие на зиму
  • Рододендрон – укрытие на зиму и частые ошибки хозяек

В конце не лишним будет добавить, что в некоторых регионах взрослые хвойные можно и не укрывать – например, в средней полосе России можно не защищать от заморозков ели, которым 4 года и больше, взрослые лиственницы и можжевельники. Зимостойкими во взрослом возрасте могут быть и сосны, тисы, кедры, туи и пихты. Но молодые саженцы этих растений укрывать обязательно.

  • Михаил Малофеев

Строительство домов

-355 votes + Голос за! — Голос против!

Летние заморозки, сильные порывы ветра, тропическая жара считаются типичными явлениями в средней полосе. Защитить от катаклизмов природы и перепадов температуры свой урожай можно с помощью укрывного материала, который помогает поддерживать желаемую температуру и уберегать плодовые и овощные культуры от холода, освежать и защищать растения от пересыхания. Однако наряду с показателями температуры и влажности для роста растений большое значение имеет освещение. Правильное применение света и тени помогает дачникам добиться наилучших результатов.

  1. Освещение теплиц
    • Типы растений
    • Монтаж электропроводки
    • Лампы для теплиц
  2. Притенение растений
    • Способы притенения
    • Притеняющие экраны
  3. Организация полива
    • Капиллярная система
    • Система капельного орошения

Освещение теплиц

Одним из важных условий для развития и роста растений является свет. Культуры только при хорошем освещении получают достаточное количество энергии для фотосинтеза. У различных экземпляров разная потребность в освещении, а зависит все, прежде всего, от сорта, фазы развития и периода вегетации.

Типы растений

При установке оранжереи или строительстве теплицы своими руками желательно учитывать ее размещение относительно сторон света. Чтобы теплица получала в течение всего дня естественное освещение, то ставить ее лучше в направлении юг → север, стеклянные скаты крыши при этом будут направлены на запад и юг. Это позволяет свету в помещение попадать с одной стороны полдня и с другой полдня. В поставленных таким способом теплицах растения равномерно развиваются без искривлений во все стороны.

Но ранней весной, в осеннюю пору и зимнюю стужу световой день является не продолжительным, что не подходит для нормального роста овощных плодовых культур, зелени и цветов. А это может спровоцировать значительное снижение урожая или сокращение сроков цветения, и даже может стать причиной гибели растюхи. Чтобы избежать подобного плачевного результата, рекомендуется продлить световой день и предоставить культурам столько света, сколько нужно им.

Однако помните, что различные виды растений на продолжительность дня реагируют по-разному. Существует два типа растений: культуры длинного светового дня (лук, капуста, чеснок, корнеплоды) и экземпляры короткого светового дня (баклажаны, перец, фасоль, кабачки, помидоры).
Первый тип нуждается в освещении, продолжительность которого составляет больше 12 часов, а второй тип требует света 8 — 10 часов в сутки.

Очень важно соблюдать правильный режим освещения, потому что цветущие декоративные растения в таком случае могут вовсе не цвести, а исключительно гнать вегетативную массу; корнеплоды наоборот будут цвести подобно клумбе, но не дадут урожай и вовсе; зелень (салат, укроп, перо лука) выгонит стрелки.

Монтаж электропроводки

Чтобы в теплицах продлить световой день, нужно установить дополнительное освещение. Но перед покупкой ламп необходимо посчитать цену строительства теплицы и провести электрическую проводку. Во-первых, нужно проложить к теплице основной кабель. Это принято делать или подземным способом, или воздушным на безопасной высоте.

Во-вторых, проводка монтируется в самом парнике. Для этого подойдет кабель, который имеет диаметр сечения не меньше 2 квадратов. Лучше, если кабель будет двух цветов — один окрас для фазы, другой — для ноля. Также необходимо запастись гофрой, в которую прячутся провода. После следует подсоединить все провода к отдельному щитку, к которому подключатся все электроприборы.

В-третьих, в парнике стоит разместить нужное количество розеток, что имеют плавкие предохранители, которые рекомендуется снабдить для быстрого обесточивания всего парника рубильником. При монтаже электропроводки следует не забывать, что теплица выступает помещением с высокой влажностью воздуха, поэтому обязательно изолируйте все соединения проводов. Используемые осветительные приборы должны быть влагоустойчивыми.

Лампы для теплиц

Выпускают великое множество ламп для теплиц, которые отличаются по назначению и цене, интенсивности излучения и спектру. Главное достоинство люминесцентных ламп можно увидеть на видео о строительстве теплиц. Оно кроется в том, что они не нагреваются, поэтому совершенно не влияют на температуру в парнике. Спектр излучения считается благоприятным для растений. Лучше брать лампы ЛД или ЛДЦ, в спектре которых преобладают синие лучи, которые нужны для процесса фотосинтеза. Еще одним плюсом в их пользу считается экономичность расхода электроэнергии.

В разные периоды вегетации лучшими для освещения теплиц выступают натриевые лампы. Для выращивания зеленной массы лучше всего подходят лампы ДРИЗ по спектральному излучению, а вот цветения и плодоношения они не подходят. Для подобных целей необходимо купить лампы ДНАТ, что большую энергию дают растениям в период плодоношения.

Энергосберегающие лампы подходят для любых фаз развития культур, необходимо только подобрать нужный спектр. В период роста выберите ЭСЛ синего спектра, во время цветения и плодоношения отдайте предпочтение ЭСЛ красного спектра. Эти лампы экономичны и удобны в использовании, потому что оснащены встроенным блок пускорегулирующего аппарата.

Металлогалоидные лампы считают самыми совершенными для освещения плодовых и овощных культур. Они характеризуются большой мощностью, подходящим спектром излучения, значительным ресурсом эксплуатации. Недостатком таких изделий выступает их стоимость — они достаточно дорогие.

Притенение растений

Если ранней весной, в поздние осенние месяцы и зимнюю стужу садоводы стремятся обеспечить растениям, культивируемым в теплице, максимальную освещенность, то в теплую пору года в парник попадает слишком много тепловой и лучистой солнечной энергии. Без применения разных методов притенения культуры могут прекратить свой рост и даже погибнуть. Меры по притенению следует проводить вместе с обеспечением полива растений и вентиляции.

Если строение оборудовано эффективной вентиляционной системой, в притенении растение может и не нуждаться. Если же в парнике культивируются экземпляры с разной потребностью в свете, то под видами, которые требуют интенсивного освещения, стоит расположить тенелюбивые культуры. Следует помнить, когда наблюдается избыточное количество света, у культур краснеют листья. Это сигнализирует о потребности их притенения.

Способы притенения

Растения притеняют внешним и внутренним способом. Обеспечить это получится 3 методами: покрыть краской прозрачное покрытие, распылить защитную жидкость на остекленной поверхности, что будет препятствовать проникновению света в теплицу, или закрыть парник от света при помощи какого-то материала.

В качестве притеняющей жидкости раньше использовали известковую побелку или разбавленную водой эмульсионную краску. Однако эти вещества имеют существенный недостаток: их придется по окончании летнего сезона соскребать путем использования жесткой щетки, а эта работа достаточно трудоемкая и требует наличия драгоценного времени.

На данный момент разработаны составы, которые могут легко удаляться с окрашенной поверхности, но наряду с этим во время дождя они не смываются. Однако слой такого вещества способен постепенно истончаться и терять свои защитные свойства, и его время от времени необходимо обновлять. Выполнять подобные работы стоит исключительно в солнечную сухую погоду.

Неудобство использования жидкого притеняющего средства кроется в том, что вещества остаются постоянно на покрытии, поэтому растения в пасмурную погоду начинают испытывать недостаток тепла и освещения. В связи с этой тенденцией лучше всего для притенения использовать внутренние и наружные экраны.

Притеняющие экраны

Притеняющие экраны можно устанавливать снаружи и внутри теплицы, в любой момент их можно свернуть при необходимости. Подъемные жалюзи можно подвешивать только внутри помещения парника. Посмотрите видео, как сделать теплицу и как установить притеняющие экраны. Наружные экраны способствуют уменьшению светопроницаемости прозрачного покрытия парника и предотвращают чрезмерное увеличение температуры внутри строения. Кроме того, в период весенних заморозков подобные устройства создают для растений надежную защиту.

Притеняющие экраны, которые устанавливают внутри помещения теплицы, являются менее эффективными, чем внешние устройства. Они снижают интенсивность света, однако пропускают вместе с этим тепло в теплицу, из-за чего в сооружении повышается температура.

Помимо этого, внутренние экраны неудобно применять в тех строениях защищенного грунта, где выращивают декоративные культуры с большими цветами и листьями. Таким образом, следует отдавать предпочтение расположению их с внешней стороны парника, а чтобы их не повредили сильные порывы ветра, нужно обеспечить их крепление к элементам каркаса теплицы.

Наиболее эффективными являются притеняющие экраны, что изготовлены из деревянных или пластиковых реек. Они служат долго, легко расправляются и убираются. Хотя между некоторыми рейками таких конструкций и проходит немного света, но культурам это никакого вреда не причиняет, потому что в течение дня угол падения лучей изменяется медленно. Кроме того, хорошо себя зарекомендовали экраны, которые выполнены в виде жалюзи из белого пластика.

Если на своем садовом участке вы бываете нечасто, имеет смысл процесс поднимания и опускания экранов автоматизировать, снабдив устройства мотором со встроенными светочувствительными датчиками, что способны регулировать работу системы. К тому же для притенения можно использовать подручные материалы: светонепроницаемую полиэтиленовую пленку и мешковину, которую принято крепить с внешней стороны сооружения.

Организация полива

Полив в теплице имеет свои особенности. Если неправильно его организовать, то от недостатка или переизбытка влаги растения могут погибнуть. Полив культур с помощью лейки или с использованием шланга отнимает много времени и сил. В связи с этим в парнике целесообразнее обустроить автоматическую систему полива.

Капиллярная система

Для культур, которые выращиваются в горшках, подходит лучше капиллярная система полива, принцип действия которой основан на действии капиллярной силы влажного песка. По узким промежуткам, что образуются между отдельными частицами, поднимается вода и поступает в горшки через дренажные отверстия.

Для устройства капиллярной системы следует уложить на дно стеллажа, кювета или поддона полиэтиленовую пленку, а затем поместить на нее слой песка, который имеет толщину 5 — 8 сантиметров. Его поверхность необходимо регулярно поливать из лейки или обеспечивать увлажнение при помощи автоматического устройства, изготовленного из перевернутой бутылки вверх дном с насадкой, которая закреплена в специальном держателе.

Песок увлажняется водой из бутылки по мере высыхания. Более сложный аппарат представляет из себя напорный резервуар, который подсоединен к системе центрального водоснабжения. После открытия специального клапана вода поступает в песок.

Сверху нужно установить горшки с растениями и заглубить их вращательными движениями примерно на 3 сантиметра таким способом, чтобы песок заполнил полностью дренажные отверстия.

Система капельного орошения

Поливать растения можно также при помощи трубчатых систем. Среди них самую большую популярность получила система капельного орошения. Она представляет собой систему труб, которые проходят над стеллажами труб, и в которых есть отверстия, что расположены над каждым растением на грядке или над горшком. К каждому отверстию можно подсоединить тонкие трубочки. Или можно снабдить отверстие насадкой.

Эта методика хорошо подходит для тех культур, которые нуждаются в постоянном увлажнении почвы. Источник водоснабжения необходимо подсоединить к таймеру и клапану с соленоидом, чтобы обеспечивать подачу нужного количества воды через конкретные промежутки времени.

Когда вы практикуете систему капельного орошения, рекомендуется периодически осматривать каждое растение. Капельное орошение помогает обеспечить все растения одинаковым количеством влаги независимо от индивидуальных видовых предпочтений. В итоге на одних участках земля может оказаться чрезмерно увлажненной, на остальных — слишком сухой.

Недочеты придется исправлять вручную: необходимо полить те растения, грунт под которыми оказался слегка сухим, а те из культур, которым не требуется влага, можно временно отключить от общей системы капельного орошения и подождать, пока почва под ними подсохнет, потом следует возобновить их непрерывный полив.

Таким образом, после того, как вы сделали теплицу из профиля и покрыли её выбранным материалом, можно приступить к обустройству системы освещения и притенения в парнике, а также очень важна система полива в теплице. Отдельным пунктом следует прописать организацию полива растений, расположенных в горшках и на грядках.

Как бы ни «штормило» в мире садового дизайна, какие бы модные новинки экзотических растений ни выходили на первый план, всегда есть незыблемая классика! В данном случае я говорю о хвойных растениях, которые весь сезон декоративны, разнообразны по форме и размерам, способны создать особый микроклимат на участке благодаря выделяемым эфирным маслам. Остается лишь один нюанс – научиться правильно за ними ухаживать. Основные правила ухода за хвойными растениями пригодятся как новичку, так и бывалому садоводу в качестве своего рода напоминалки.

ТОП-8 важных правил ухода за хвойными растениями

Правило № 1: Полив

Большинство хвойных достаточно засухоустойчивы, особенно сосны и голубые ели. В обильном поливе они нуждаются только в течение двух лет после посадки. В этом случае растения поливают один-два раза в неделю, в зависимости от погоды, из расчета 5–20 ведер на одно растение и более, исходя из размера. Взрослые растения весной и летом поливают умеренно, осенью – немного обильнее. Туи, в отличие от сосен, засуху переносят плохо, почва под ними должна быть влажной.

Правило № 2: Дождевание

А вот дождевание хвойным необходимо. В сухую жаркую погоду желательно проводить его каждый день, в крайнем случае через день, по вечерам. Особенно нуждаются в нем молодые и пересаженные деревья.

Правило № 3: Мульчирование

Мульчирование – хороший помощник в поддержании необходимой влажности почвы. В качестве мульчи могут быть использованы солома, опилки или торф, но особенно хороша сосновая кора. Мульчирование корой выглядит очень эстетично, сохраняется несколько лет и хорошо защищает землю от перегрева и высыхания. Толщина слоя – порядка 5 см.

Хвойные не любят плотную почву, поэтому в первые два-три года необходимо проводить неглубокое рыхление. Проводится оно после полива, глубина – около 5 см.

Необходимо также удалять сорняки по мере их появления. Делать это следует механически, без применения гербицидов.

Правило № 4: Обрезка

Хвойным в большинстве своем не требуется систематической ежегодной обрезки. Как правило, процесс сводится к приданию кроне нужной формы и дальнейшему ее поддержанию, а также к удалению засохших ветвей. Но можжевельники, особенно казацкий, с возрастом сильно разрастаются, и у кустов необходимо удалить часть ветвей. Обрезку можжевельники переносят очень хорошо и быстро отрастают.

Иногда приходится обрезать больные ветки. В этом случае секатор следует обязательно стерилизовать в растворе дезинфицирующего вещества, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

дождевание

обрезка хвои

Правило № 5: Организация зимовки

Среди хвойных много морозостойких видов и сортов, и если правильно подобрать растения, мороз им будет не страшен. Но, кроме мороза, растениям могут вредить снег и обледенение ветвей. Под тяжестью снега и обледенения растение может сломаться.

Особенно подвержены снеголомам вертикальные можжевельники Skyrocket и Blue Arrow, которые необходимо осенью связывать. Могут пострадать и колонновидные сорта туй. Сильно разваливаются под снегом некоторые сорта шаровидных туй, особенно взрослые Danica и Hosery. Чтобы избежать поломок, эти растения желательно связывать шпагатом, а также отряхивать от излишнего снега.

Вторая проблема, уже зимне-весенняя – физиологическое усыхание, вызываемое сильным ветром и ярким солнцем, иссушающим хвою. Особенно сильно страдают при этом пихты, тисы, ель Коника, некоторые виды и сорта сосен. Поэтому в феврале и марте молодые ценные хвойные растения желательно связывать нетканым материалом или экранировать от солнечных лучей.

Правило № 6: Защита от ветра

Защита от сильных ветров необходима также при посадке молодого растения, пока оно окончательно не укоренится. Если молодое растение при посадке не зафиксировать крепкими растяжками, ствол будет раскачиваться, что не способствует его быстрому укоренению. Корневая система большого, не зафиксированного подвязкой растения может даже вывернуться из почвы при сильном ветре.

Правило № 7: Удобрения

При уходе за хвойными следует два раза в год вносить в почву специальные удобрения, но только начиная со второго года после посадки: весной вносятся удобрения для хвойных с маркировкой «весеннее для хвойных растений», а осенью – с маркировкой «осеннее для хвойных растений».

Очень важна для нормального развития только посаженных и особо ценных растений внекорневая подкормка. Она не только улучшает рост и развитие растения, но и повышает его устойчивость к болезням и вредителям. Начиная с мая и до конца июля растения рекомендуется обрабатывать препаратами Мегафол, Кендал с интервалом в десять дней. Таким образом, в течение месяца растения дважды обрабатываются Мегафолом и один раз – Кендалом.

Так же поступают с ослабленными растениями или находящимися в стрессе, для которых в этот период нежелательно внесение удобрений под корень. Под проблемные растения нужно внести укоренитель. Сделать это нужно два-три раза с интервалом около 10 дней.

организация зимовки туй

внесение удобрений

Правило № 8: Вредители и болезни

Лучший способ борьбы с болезнями – это своевременная профилактика. Поэтому желательно регулярно, не реже 1 раза в 2–3 недели внимательно осматривать растения. Чаще всего хвойные поражаются грибковыми заболеваниями, но повреждения насекомыми и клещами также очень распространены. Если растение заболело, лечение следует проводить только после консультации специалиста, который выясняет степень и причину повреждения.

Для профилактики болезней растения обрабатывают фунгицидами (Фалькон, Ревус или Квадрис). Для профилактики вредителей эффективно применение препаратов Энжио, Протеус, Балазо. Обработку лучше проводить вместе с Мегафолом как минимум один раз в сезон, лучше два: во второй половине апреля и в сентябре в качестве профилактики перед зимовкой.

Если для повышения иммунитета растения используется препарат Кендал, то совмещать его с другими фунгицидами или инсектицидами нельзя!

В конце марта и начале мая рекомендуем защищать недавно посаженные сосны от внедрения в стволы короедов, особенно если рядом имеются сосновые леса. Хороший результат в борьбе с короедами дают препараты на основе бифентрина: Балазо, Цезарь, Клипер. Обработку особенно тщательно следует проводить по стволам деревьев.

Помните, что хвойные растения нуждаются в особенном внимании и тщательном уходе сразу после посадки или пересадки! При соблюдении всех этих несложных агротехнических приемов и правильном подборе сортов вы сможете наслаждаться выращиванием здоровых хвойных растений на своем участке без особых хлопот. Удачи!

Теги:

Хвойные деревья с опадающей на зиму хвоей

<<< Назад
Лиственные деревья и кустарники с опадающей на зиму листвой
Вперед >>>
Растения, цветущие зимой

Скрыть рекламу в статье

Хвойные деревья с опадающей на зиму хвоей

Со словом «хвойные» у нас связано представление о таких деревьях, которые всегда остаются зелеными, вроде ели или сосны. Действительно, почти все хвойные — вечнозеленые. Однако из этого правила есть исключения. Какие же хвойные сбрасывают свои иглы на зиму? Задайте этот вопрос человеку, не слишком искушенному в ботанике, и вы получите ответ: «лиственница». Это правильно, но только отчасти. Действительно, лиственница осенью желтеет, а затем и совсем сбрасывает свою мягкую хвою, т. е. ведет себя подобно нашим северным лиственным деревьям (откуда и ее название).

Но только ли одно это дерево сбрасывает хвою на зиму? Нет ли других хвойных, которые вели бы себя подобным же образом? На эти вопросы человек, малознакомый с ботаникой, не ответит. Между тем среди хвойных есть листопадные деревья и кроме лиственницы. Некоторые из них можно увидеть в Батумском ботаническом саду.

Вот первое из них. Зимой оно очень похоже по внешнему виду на лиственницу. Однако внимательный глаз заметит, что на дереве нет ни одной шишки. Под деревом же валяется много каких-то ромбических немного утолщенных деревянистых пластинок. Здесь же можно найти и крылатые семена, напоминающие семена сосны и ели, только несколько более крупные. Легко догадаться, что ромбические пластинки не что иное, как опавшие с дерева чешуи шишек. Следовательно, шишки рассыпаются при созревании, как у настоящего кедра. А раз так, то это не лиственница (у нее шишки никогда не рассыпаются и долго висят «целыми» на ветвях). Перед нами совершенно другое растение — ложная лиственница Кемпфера (Pseudolarix kaempferi). Область ее естественного распространения — горы Восточного Китая. Там она растет в хвойных лесах на высоте 900—1200 м над уровнем моря. В культуре ложная лиственница ценится как декоративное дерево из-за своей красивой хвои.

Второе листопадное хвойное дерево — таксодиум двурядный, или болотный кипарис (Taxodium distichum). Родина его — Северная Америка. Болотным кипарисом дерево названо потому, что часто растет на болотах. Кипарисом оно также названо не случайно: его шаровидные шишки напоминают шишки настоящего кипариса. Но если у обычного кипариса шишки очень крепкие и сломать их рукой трудно, то у болотного кипариса они совсем иные. Стоит поднять с земли зрелую шишку и немного сдавить в руке, как она рассыпается на части.

Болотный кипарис имеет редкую способность развивать особые дыхательные корни, так называемые пневматофоры. В отличие от обычных корней они растут вверх, поднимаясь над землей. Внешний вид их очень своеобразен — толстые, деревянистые отростки причудливой формы, похожие не то на кегли, не то на какие-то узловатые бутылки. Дыхательные корни состоят из очень легкой пористой древесины, хотя и достаточно прочной; внутри проходит канал. Они имеют для растения жизненно важное значение. Через эти отростки проникает воздух к корневой системе дерева, скрытой в болотной почве. А почва болот очень неблагоприятна для жизни растений из-за избытка воды и недостатка кислорода. Не будь специальных пневматофоров — дерево могло бы погибнуть. Дыхательные корни отрастают от толстых горизонтальных корней, распространяющихся от ствола в разные стороны.

Благодаря дыхательным корням болотный кипарис может расти на таких участках, которые в течение нескольких недель или даже месяцев покрыты водой. В этих условиях вертикальные корни вырастают до такой высоты, при которой они оказываются над поверхностью воды. Максимальная их высота достигает 3 м.

В Батумском ботаническом саду хорошо выраженные дыхательные корни можно видеть у одного из больших деревьев болотного кипариса, растущего, на очень сыром месте (рис. 20). У других экземпляров, находящихся на более сухих участках, такие корни не образуются.

У болотного кипариса наблюдается уже знакомое нам явление ветвепада — осенью опадают целые веточки вместе с хвоей. Правда, так бывает не со всеми веточками. Часть их остается на дереве, с них осыпаются лишь хвоинки.

Интересно географическое распространение болотного кипариса. В настоящее время он растет в диком виде только на юго-востоке Северной Америки. Но прежде он был широко распространен на земном шаре и в том числе в Европе, где нередко находят ископаемые остатки данного растения. Болотный кипарис является одним из наиболее ценных лесопромышленных деревьев Северной Америки и усиленно вырубается. Древесина его — превосходный строевой и поделочный материал, она долго сохраняется в почве.

Листва болотного кипариса красивая, светло-зеленая, кружевная. Это дерево часто культивируют с декоративными целями на сильно увлажненных почвах, по берегам водоемов, где не могут расти другие древесные породы.

Третье листопадное хвойное — знаменитая метасеквойя (Metasequoia glyptostroboides). Это дерево в самом настоящем смысле слова «ожившее ископаемое»: оно как бы «воскресло из мертвых». Его встречали только в ископаемом состоянии и считали полностью вымершим. И вдруг 8имой 1941—1942 гг. в одном из районов Китая ученые случайно обнаружили живое, довольно старое дерево метасеквойи. А чуть позже, в 1944 г., была найдена целая роща. Оказалось, что растение отнюдь не вымерло. Это открытие произвело настоящую сенсацию в ботаническом мире. Подобные случаи бывают и у зоологов, когда находят животных, которых считали давно исчезнувшими с лица Земли (например рыба латимерия).

Понятно, что в Батумском ботаническом саду, как и в других садах, можно видеть лишь молодые экземпляры метасеквойи, им не более 20—30 лет.

Что же представляет собой метасеквойя? Это стройное деревце с прямым стволом и конусовидной кроной, которая начинается почти от самой земли. Летом деревце очень декоративно — крона имеет красивую нежно-зеленую окраску. Хвоя мягкая, а отдельные хвоинки — почти такие же, как у болотного кипариса.

Зимой метасеквойя ничем не привлекает к себе внимания — только одни голые ветви. Посмотришь на нее издали — и даже не подумаешь, что это хвойная древесная порода. Да и вблизи не сразу узнаешь. Правда, если посмотреть на землю, видно, что под деревом лежат не листья, а рыжеватая сухая хвоя. Точнее сказать — целые веточки с хвоей. Метасеквойя, как и болотный кипарис, — дерево «ветвепадное». В зимнее время, когда на деревьях нет хвои, ветви того и другого растения довольно похожи. Однако у метасеквойи тонкие молодые веточки расположены иначе, чем у болотного кипариса: они отходят от более толстых ветвей попарно, одна против другой.

Зимой узнать в метасеквойе хвойное дерево можно и по шишкам, которые кое-где виднеются среди ветвей. Правда, они небольшие и не очень бросаются в глаза. Внешне они напоминают шишки секвойи вечнозеленой. Удивляться этому сходству не приходится: оба дерева — довольно близкие родственники. Как мы уже знаем, одно из них растет в Северной Америке, а другое в Юго-Восточной Азии. Опять знакомое явление — близкие родственники на разных континентах.

<<< Назад
Лиственные деревья и кустарники с опадающей на зиму листвой
Вперед >>>
Растения, цветущие зимой

>Особенности подготовки хвойников к зиме

Что делать если…

  • выпало большое количество липкого снега?

«ListParagraphCxSpMiddle»>Снег можно сбить с растений при помощи доски или жерди, заранее обмотанной мягкой тканью. Трясти деревья и бить по ним со всей силы не нужно, достаточно легко постукивать мелкими точками. Так Вы не повредите ни кору, ни ветви.

  • прошел ледяной дождь?

«ListParagraphCxSpLast»>В таком случае постарайтесь придать ветвям первоначальное положение при помощи стяжек и подпорок. Не надо пытаться растопить лед при помощи фена, теплой воды.

«ListParagraphCxSpLast»>Вместе с искусственным теплом преждевременно могут проснуться почки. Когда наступит солнечная погода, лед сойдет самостоятельно, нужно просто поддержать растения до этого периода.

От того насколько тщательно пройдет подготовка хвойников к зиме, зависит самочувствие растений, их здоровье, внешний вид в течение всего года. Небольшие трудовые и материальные затраты могут предотвратить появление болезней, а также гибель редких и ценных экземпляров. Намного проще предупредить болезни и другие повреждения деревьев и кустарников во время холодных дней, чем после лечить их и восстанавливать потерянные декоративные свойства. Рекомендуем узнать, как защитить и вылечить деревья от солнечных ожогов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *