Стена из камня

Дом из камня можно смело назвать архитектурной памяткой. Это не только красиво, но и долговечно и уютно. Дома из камня в основном строят для себя, это родовое поместье, в котором будет жить не одно поколение. Такое строение обойдется в несколько раз дороже, чем из другого материала, хотя этого стоит того.
Виды камня, которые можно использовать
— первичные породы, которые образованы за счет магматических масс (гранит, пемза, базальт);
— минералы (гипсовая горная порода, кальцитовая, ангидритовая, а также известняки);
— породы, которые образовались путем изменения горных пород под влиянием давления и температуры (мрамор, сланец).
Описание процесса строительства
1. Планировка дома под ключ . Перед началом строительных работ нужно обязательно продумать и просчитать все до малейших деталей. Для точного расчета необходимо заранее знать количество этажей, окон и комнат.
2. Возведение фундамента. Дома из камня имеют достаточно большой вес, по этой причине перед его постройкой нужно выложить основательный фундамент. Первое что необходимо сделать – разметку дома, то есть нарисовать план дома в натуральной величине. На разметке устанавливаются колышки, которые перетягиваются между собой шпагатом. Далее вынимаем грунт, делая траншею, дно которой должно быть точно по горизонтали. На самое дно траншеи укладываются большие камни бута (прочная порода камня различного размера), далее необходимо расклинить их камнями средних размеров, а их уже мелкими. Главное чтобы слой был устойчивым и не превышал 0,5 метра. После этого развести цемент с песком 1:4, до текучего состояния и залить им уложенные камни, пока он не покроет на половину верхний слой камней. Для увеличения прочности фундамент необходимо армировать профилем, либо сделать каркас из арматуры, а потом уже укладывать камень и заливать его. Из досок необходимо сколотить опалубку, которую устанавливают для заливки надземного слоя фундамента. Последний слой должен быть ровным и горизонтальным, поэтому выводить его нужно эластичным и более густым раствором. Фундамент лучше нагружать не ранее чем через месяц, когда бетон станет прочным, только после этого можно продолжать строительные работы.
3. Возведение стен. Перед укладкой необходимо подготовить и рассортировать камень, слишком большие куски расколоть при помощи кувалды, а острые углы оббить.
Существует два основных метода кладки камня для стен:
— под лопатку (метод, при котором кладка выполняется горизонтальными слоями высотой не более 25 сантиметров). Первый ряд выкладывается крупными камнями на подготовленную поверхность. Первый слой выкладывается без нанесения раствора плоскими гранями вниз. Пустота между камнями заполняется мелкими камнями, утрамбовывается и заливается жидким раствором. Далее выкладываются последующие слои, которые закрепляются между собой эластичным цементным раствором. Для прочной кладки необходимо следить, чтобы камни не соприкасались между собой без раствора;
— под скобу (такой метод применяется в основном для возведения простенков). Данный способ практически не отличается от метода «под лопатку», разница лишь в том, что кладку производят в опалубке для ровности стен. Для повышения теплоизоляции стен используют плиты из пенобетона, гипсокартона или древесины. Их крепят к стене с внутренней стороны на специальные маяки с помощью раствора.
4. Последний этап при возведении дома – крыша. Крыша это несущая часть дома, поэтому при ее монтировке следует относиться очень серьезно с соблюдением всех норм. Для каменного дома лучше всего сконструировать чердачную крышу, что даст возможность использовать дополнительное пространство чердака и утеплить дом. По причине, что дом из камня является красивым прочным сооружением, крышу следует выполнять с многочисленными скатами, что еще более украсит дом. Из кровельных материалов в данном случае лучше выбрать металлочерепицу.
Дом из камня довольно сложен в строительстве, так как требует только ручной работы. Но огромным плюсом является то, что он красив, прочен и прослужит не одну сотню лет.

Виды каменных ограждений

Все каменные ограждения можно разделить на 2 большие группы:

  1. Натуральные материалы. Требует особых технологий кладки и творческого подхода.
  2. Из искусственных материалов. Меньший вес и одинаковые размеры элементов позволяет легко и быстро сделать облицовку или возвести полноценную постройку.

Чаще всего для облицовки забора камнем выбирают такие материалы:

  • булыжники (валуны) могут использоваться исходных размеров или колотыми. Их преимущество в том, что за городом или в районе дачи их вполне можно найти бесплатно. Единственный минус: незатейливый серый цвет. Хотя иногда можно встретить красноватые или желтоватые валуны;
  • крупный гравий и галька могут использоваться в качестве облицовки пролетов, но не подойдут для столбов;
  • доломиты имеют привлекательный внешний вид и удобную для кладки плоскую форму;
  • известняк удобен и недолговечен, так как имеет пористую структуру. Чтобы продлить срок его службы необходимо делать покрытие гидрофобизаторами;
  • колотый или полированный песчаник часто используют для строительства ограждений. Он имеет высокую прочность, долговечен, устойчив к перепадам температур;
  • бутовый камень отлично подходит в качестве строительного материала и как облицовочный материал для фундаментов зданий;
  • искусственный камень изготавливают на основе цементной смеси. Его сложно отличить от натурального. Он ни в чем ему не уступает. Но при этом такой камень имеет гораздо большую палитру цветов, меньше весит и удобней для строительства.

Если вы строите забор своими руками и для этого будете дробить или резать камень, озаботьтесь собственной безопасностью: обязательно используйте защитные очки и надевайте закрытую одежду из прочной ткани.

Постройка забора своими руками из камня

Технология строительства ограждений не зависит от материалов и состоит из таких этапов:

  1. Подготовка (чертеж конструкции со всеми расчетами, разметка и уборка лишнего на участке, закупка материалов и инструментов).
  2. Заливка ленточного фундамента требуется для всех ограждений из тяжелых материалов. Довольно просто выполняется своими руками.
  3. Установка опорных столбов. Расстояние между ними зависят от материала и высоты конструкции.
  4. Кладка стен зависит от используемого материала. Проще всего с искусственными, так как их конструкция продумана для удобства монтажа.
  5. Расшивка швов и покрытие гидрофобизаторами, если это необходимо.
  6. Завершающие детали и декорирование (элементы ковки, колпачки на столбы и т.п.).

Возведение методом сухой кладки

Вы вполне можете сделать ограду из камня своими руками без раствора, но для этого потребуется очень широкое основание. Лицевая облицовочная сторона выкладывается при помощи крупного камня, а между ними засыпается мелкий гравий и земля. Каждые 2-3 рядя необходимо укладывать промежуточный поперечный ряд.

Схема сухой кладки забора из булыжников

Получается красивая и монументальная конструкция, которая очень живописно смотрится. Дополнительное очарование можно добавить при помощи цветов, высаженных в такой ограде.

Забор из булыжника своими руками — особенности постройки

Хотя ничего принципиально нового в постройке ограждения своими руками из камня нет, есть некоторые особенности. Примите во внимание следующие советы:

  • ленточный фундамент обязательно следует делать с армированием и заливать за 1 раз, постепенно, чтобы достичь монолитности конструкции;
  • при кладке используется деревянная опалубка. Чтобы она не расходилась из-за нестандартного размера материалов, ее подпирают при помощи кольев;
  • выполнять укладку или облицовку лучше с помощником;
  • в цементный раствор можно добавить краситель для украшения швов. Обычно используется коричневый, но никто не ограничивает вас в выборе цвета. Ориентировочно на 10 ведер раствора потребуется 4-5 столовых ложек красителя;
  • камни при кладке своими руками следует как можно плотнее пригонять друг к другу, чтобы раствора понадобилось совсем немного;
  • каждый последующий ряд выкладывается после высыхания предыдущего;
  • нельзя прерывать работы не закончив ряд;
  • если раствор попадает на камень, убирать его следует сразу же при помощи сухой тряпки или металлической щетки;
  • очистка швов от лишнего раствора производится по окончанию работ при помощи узкого шпателя;
  • заглубление швов выполняется для увеличения объемности камней ограды. Это можно сделать при помощи специального инструмента – чистика;
  • чтобы увеличить прочность всей конструкции между столбами добавляют арматурные стальные прутья. Расположить их стоит каждые 40-60 см;
  • для усиления конструкции над калиткой и забором можно сделать металлическую арку;
  • не забудьте об установке колпачков на опоры. Они продлят жизнь всей конструкции;
  • дополнительно украсить ограждение можно при помощи кованных или деревянных элементов;
  • визуально выделить столбы помогут швы другого цвета. Это можно реализовать в процессе укладки или после, выполнив окрашивание водостойкой краской.

Плюсы и минусы каменных домов

Каждый представляет себе, как выглядит каменный дом, так как в интернете полно фото дома из камня. И совсем не логично представлять, что строение каменного дома будет с использованием необработанных материалов, ведь человечество научилось не только обрабатывать природные камни, но и творить из них неописуемую красоту.

В проектах домов из камня чаще всего в приоритете стоят либо ракушечник, либо гранит. Такие камни лучше всего подходят для кладки стен домов.

Как вы уже поняли, в итоге получаются не только красивые дома из камня, но и целый перечень достоинств:

  • Каменные дома обладают прекрасным микроклиматом. Камень позволяет стенам на самом деле «дышать». Природные материалы идеально проводят пар – при необходимости впитывают влагу в себя, а также могут и отдавать влагу в сухой воздух.
  • Температурный режим в каменных домах сохраняется на хорошем уровне. Летом – держится прохлада, а зимой – тепло. При грамотной постройке такого дома в различных утеплителях для стен домов и не будет необходимости.
  • Долговечность и прочность материала. Если вы хотите, чтобы дом прослужил вам достойно и долго, то, конечно же, отдайте предпочтение природному камню. Даже та же древесина или кирпич со временем разрушаются на глазах, а камень – это сила и прочность.
  • Звукоизоляция. Говорят, что камни поглощают различного рода звуковые волны, поэтому в доме будет царить абсолютная тишина. Но, увы, окна в доме все же будут проводить какие-то звуки в дом – это нереально исправить.

Этих преимуществ вполне достаточно, чтобы начать строить дом из природного камня. Современные синтетические материалы, предназначенные для строительства зданий – даже рядом не стоят.

Наряду с достоинствами, строительство домов из камня вызовет и некоторые минусы, в числе которых:

  • Постройка дома из природного камня обойдется намного дороже, если не считать искусственные виды камней.
  • Укладка стен и ремонт в таком доме требует особых навыков, поэтому и на строителях придется не экономить.
  • Материал натуральный и чистый, поэтому это отразится опять таки на цене.

Руководство по созданию подпорной стенки из натурального камня

Чаще всего необходимость создания террас различной высоты и крутизны возникает на участках, имеющих сложный рельеф (холмы, склоны, различные неровности). Чтобы сделать такие террасы, укладываются подпорные стенки. Это архитектурный элемент, который используется при вертикальном планировании для уменьшения эрозии почвы, а также выполняет декоративную функцию в ландшафте.

Если на участке есть перепады высоты, подпорные стенки станут хорошим вариантом вертикального ландшафтного дизайна.

Декоративные подпорные стенки используются для разграничения пространства, а функциональные — для удержания почвы от эрозии. По способу исполнения и используемым материалам выделяют бетонные и бутобетонные стенки, а также из природного камня (без скрепляющего раствора или скрепленные), дерева или кирпича.

Подпорные стенки из камня считаются самыми долговечными, надежными и красивыми, они гармонично вписываются в ландшафт.

Сам камень выступает не как облицовочный, а как фундаментальный материал, из которого выполняется вся конструкция. Часто для придания натурального вида между камнями засыпают грунт и высаживают стелющиеся растения.

Возведение подпорной стенки без скрепляющего раствора

При сухом методе кладки подпорной стенки, можно высадить различные цветы или растения.

Существуют способы укладывания камней в подпорной стенке без связующего компонента — метод сухой кладки. Этот метод весьма трудоемок, предполагает тщательный подбор камней и квалифицированную укладку. При отсутствии скрепляющего материала может быть возведена невысокая подпорная стенка (до 1 м). В первую очередь на прочность стенки без раствора влияет тщательность укладки камней.

На отведенном для сооружения месте вырывают траншею глубиной 20-40 см, на дно которой укладывают слой щебня (10-15 см), тщательно утрамбовывают, а сверху засыпают песок (5 см). Первый слой стенки состоит из крупных каменных блоков, полностью или частично заглубленных в грунт.

От характера почвы, на которой устанавливается стенка, зависит ее необходимая минимальная толщина (не меньше 30 см). Для прочных глинистых почв толщина стенки должна составлять 1/4 от ее высоты. Для более рыхлых песчаных грунтов — 1/2 от ее высоты, для средних по рыхлости почв — 1/3 от ее высоты. Для повышения прочности стены предусмотрен наклон конструкции на 10-15° в сторону склона.

Схема подпорной стенки.

Природный камень укладывается слоями, мелкими камнями заполняются все швы. После укладывания 2-3 рядов пространство между стенкой и естественным откосом заполняют гравийно-песчаной смесью. Подпорная стенка поднимается на заданную высоту с чередованием укладки с засыпкой. В завершение работ наружные швы забивают грунтовой смесью, а гравийно-песчаную смесь покрывают слоем грунта.

Возведение подпорной стенки с использованием раствора

Применение скрепляющего вещества позволяет формировать подпорные стенки любой высоты. Чаще они используются для закрепления грунта от эрозии. Основные элементы конструкции подпорной стенки — это фундамент, тело, дренаж и водоотвод.

Подготовка поверхности и заливка фундамента

Устройство подпорной стенки.

В первую очередь необходимо определиться с расположением и размерами будущей подпорной стенки. Непосредственно на земле размечаются нижние границы. Для того чтобы на большой длине вывести уровень в горизонт, необходимо между двумя кольями натянуть в струну шнур и приложить к этой струне обычный пузырьковый уровень. Добиться идеальной горизонтальности шнура можно, ориентируясь по уровню.

Если подпорная стенка декоративная и будет выполнять исключительно архитектурно-художественную функцию, можно укладывать первый ряд камней прямо на землю, предварительно удалив дерн и плодородный слой грунта. Для большей надежности рекомендуется подготовить основание из щебня и песка.

Виды подпорных стенок по массивности: а — массивная неармированная; б – полумассивная армированная; в — тонкоэлементная; г – тонкая.

Бетонный фундамент необходим в первую очередь укрепительным подпорным стенкам, предназначенным для удержания грунтовых масс от оползания. Для последующей заливки фундамента прокапывают траншею необходимой ширины и глубиной 60-80 см. Укладывают подушку из песка (10 см), подушку из гравия (20 см), проливают водой и утрамбовывают. Бетонный раствор готовится из цемента, щебня (гравия) и песка в пропорциях 1:2:2 соответственно. Густота должна соответствовать картофельному пюре.

Чтобы фундамент под подпорной стенкой не треснул, его нужно связать арматурой. Наружу из бетона выпускают на 15-20 см несколько прутов арматуры, чтобы связать основу фундамента с кладкой камня. Бетон заканчивают заливать приблизительно на 5-10 см ниже, чем уровень земли с лицевой стороны.

Приготовление раствора и закладка гидроизоляции

При влажной кладке используют цементно-песчаный или цементно-известковый раствор. Классический цементно-песчаный раствор замешивается в соотношении 1:3:1 объемных частей цемента, песка и воды соответственно. Воду рекомендуется подливать в процессе замешивания, а не всю сразу, поскольку количество воды зависит от влажности песка. Раствор необходимо довести до консистенции очень густой сметаны.

Дренаж подпорной стенки.

Для приготовления известкового раствора на 1 часть негашеной извести, в зависимости от ее жирности, берут от 2 до 5 частей песка. На каждый кг смеси понадобится 250-300 мл воды, которую во избежание образования комков добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. Для увеличения прочности можно добавить цемент: 1 часть на 7 частей раствора.

Если подпорная стенка соприкасается внутренней стороной с грунтом, то в этом месте ее защищают по всему профилю гидроизоляцией. В качестве гидроизоляции можно применять рубероид, кровельную толь или синтетические гидроизоляторы. Они наклеиваются по горячей битумной мастике. Если грунты сухие, обмазывания поверхности горячей мастикой, битумом будет достаточно.

В процессе укладки через каждые несколько метров в швах под наклоном закладывают дренажные трубки для отвода воды. Это нужно предусмотреть, чтобы вода, влиянию которой будет подвержена подпорная стенка, при замерзании не нарушила конструктивную целостность строения. На тяжелых глинистых почвах рекомендуется сформировать дренажный слой и под самим фундаментом.

Укладывание камней

Первый ряд камней укладывается таким образом, чтобы они максимально примыкали друг к другу. В образованные полости мастерком закидывается связующий раствор. Второй ряд можно начинать параллельно с укладыванием первого. Камни укладываются уступом уже на раствор. Необходимо подбирать камни таким образом, чтобы расстояние между сторонами разных камней оказывалось не очень большим. Между крупными камнями укладывают те, что поменьше.

Алгоритм действий следующий: на будущее место камня мастерком накладывается раствор, сверху плотно укладывается камень, по которому нужно хорошо постучать ручкой мастерка или молотком. Камень вдавливается в подушку из раствора, а швы между камнями затираются. Такой способ укладки относится только к натуральному камню. Продвигаясь уступом, укладывайте третий, четвертый ряд и так далее.

Не стоит переживать из-за того, что раствор попадает на камень, после застывания его следы легко убираются щеткой. Когда желаемая высота стенки достигнута, строение оставляют на сутки для застывания раствора.

После полного затвердения раствора пространство между стенкой и откосом заполняют крупнозернистым песком, гравием или битым кирпичом, которые выполняют функцию дренажа. Уже сверху можно насыпать слой плодородного грунта, чтобы в дальнейшем можно было высадить на этом месте растения.

Чтобы зачистить поверхность камня и швы, в дрель или болгарку зажимают проволочную щетку. Перед работой обязательно надевайте защитные очки. После зачистки щеткой поверхность стенки приобретает невероятно красивый и благородный вид.

5.3. Стены из мелких блоков и природных камней

Наряду с кирпичом широкое приме­нение в качестве стенового материала получили керамические и легкобетон­ные мелкие блоки.

Керамические пустотелые блоки (камни) обладают меньшей теплопроводностью, чем кирпич, что позволяет уменьшить толщину стен. Наибольшее распространение получили керамические камни размерами 250× ×120×138 мм с 7 или 18 вертикаль­ными щелевыми пустотами. Они при­годны для возведения как малоэтаж­ных, так и многоэтажных зданий (Рис5.5)

Стены из легкобетонных камней по сравнению с кирпичными имеют меньшую объемную массу и теплопроводность. Эти качества позво­ляют несколько сократить толщину стены.

Применяют трехпустотные камни с крупными пустотами (рис. 5.6). Они имеют размеры 390×190×188 мм.

Стены из камней со щелевидными пустотами (рис. 5.7) имеют несколько лучшие экономические показатели по сравнению с трехпустотными камнями за

счет более высоких теплозащитных свойств, так как в узких щелевидных пустотах, не сооб­щающихся между собой, циркуляции воздуха не возникает. Поскольку щелевидные пустоты сверху закрыты, ук­ладка раствора в горизонтальных швах ведется обычным способом, так же как при сплошных камнях, но при этом исключены затруднения, могущие воз­никнуть при кладке из трехпустотных камней.

Стены из природного камня целесообразно возводить при наличии в районе строительства горных пород с пористой структурой, обладающих ма­лой объемной массой и легко подвер­гающихся механической обработке. Та­кими камнями являются, например, из­вестняки-ракушечники (в Причерно­морье), инкермановский известняк (в Крыму), артикский туф (в Армении) и др.

Из пористых пород изготовляют камни того же размера, что и легкобетон-ные, т.е. 390×190×188 мм. Кладка степ ведется по двух- или трехрядной ложковой системе. Стены из этих кам­ней имеют красивый внешний вид и не требуют штукатурки.

5.4. Архитектурно-конструктивные элементы стен

Поверхность стены имеет вертикаль­ные и горизонтальные членения, кото­рые являются ее основными элемен­тами. Горизонтальные членения образу­ются с помощью устройства цоколя, карнизов и поясков, вертикальные — с помощью пилястр (утолщений стен) или раскреповок в плане. Поверхность степы имеет проемы (оконные и двер­ные) и простенки (участки стены меж­ду проемами).

Цоколем называется нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом. Верхняя граница цо­коля называется кордоном; он всегда де­лается строго горизонтальным. Это име­ет важное архитектурное значение, так как цоколь зрительно воспринимается как основание (постамент), на котором возведено здание. Цоколь как бы защи­щает здание от влияния осадков и слу­чайных механических повреждений, по­скольку он наиболее часто подвергается их воздействию. Его выполняют из прочных долговечных материалов, стой­ких против атмосферных воздействий. Верх цоколя находится обычно на уровне пола первого этажа.

Карнизами называют горизонтальные профилированные выступы стены, пред­назначенные для отвода попадающих па ограждающие конструкции здания вод. Карниз, расположенный по верху стены, называется венчающим (или главным). Венчающий карниз придает зданию законченный вид. Формы и кон­струкции главных карнизов зависят от архитектурно-конструктивного реше­ния здания, его размеров. В массовом строительстве чаще всего применяют сборные железобетонные карнизы (Рис. 5.8а), — из консольных плит, укрепляе­мых в кладке болтами.

При небольших выступах карниза за поверхность стены (до 30 см) его уст­раивают путем постепенного выпуска нескольких рядов кирпичей по 5—6 см каждый ряд, (Рис. 5.8 б). Про­межуточные карнизы, имеющие мень­ший вынос, устраивают обычно на уровне междуэтажных перекрытий, а иногда под оконными и дверными про­емами. В последнем случае они име­ют еще меньший вынос и называются поясками. Иногда устраивают отдель­ные карнизы над проемами окон и дверей — сандрики, которые обычно выпол­няют из сборных блоков заводского из­готовления.

Если стена здания выводится не­сколько выше венчающего карниза, то эта часть стены называется парапе­том. Парапет обычно имеет высоту 0,5—1,0 м и может ограждать крышу по всему периметру или по двум пли трем сторонам. Устройство парапета позволяет скрыть выводимые на крышу дымовые трубы, вентиляционные шах­ты, слуховые окна и другие надстрой­ки и делает более привлекательным внешний вид здания.

Треугольная стенка, закрывающая пространство чердака при двускатных крышах и обрамленная карнизом, на­зывается фронтоном. Такую же стенку, но без карнизов называют шипцом.

Нередко в стенах устраивают не­сквозные углубления для размещения в них различного оборудования (встроенных шкафов, труб, батарей отопле­ния и др.), которые называются ни­шами.

Если степа по вертикали имеет раз­личную толщину (например, в много­этажных кирпичных зданиях), то этот переход от большей к меньшей толщи­не выполняют в виде уступа с внутрен­ней стороны н называют обрезом. Ус­тупы, образуемые изменением толщины стен по их длине (в плане), носят название раскреповок.

Вертикальные утолщения (выступы) стен прямоугольного сечения, служа­щие для усиления стен и повышения их устойчивости, называются пиляст­рами, а такие же выступы полукругло­го сечения — полуколоннами. Пиляст­ры и полуколонны располагают в пла­не здания обычно с заданным шагом (расстоянием), что создает определен­ный ритм в интерьере помещения. Для повышения устойчивости стен от воздействия горизонтальных усилий на стену (от ферм, арок и др.) устраи­вают утолщения стены с наклонной передней гранью. Этот выступ в стене называют контрфорсом.

Для прокладки труб, заделок концов конструкций и их осмотра в стенах уст­раивают также гнезда. Это малые сквозные или несквозные отверстия в стенах.

Конструкция, перекрывающая прое­мы в стенах (оконные или дверные) и поддерживающая вышерасположенную часть стены, называется перемычкой. Перемычки кроме собственной массы и массы вышерасположенной стены вос­принимают и передают на нижераспо­ложенные элементы стен (простенки) нагрузки от элементов перекрытия и других конструкций. Ненесущие пере­мычки воспринимают ;нагрузку только от собственной массы и кладки выше-расположенной стены.

По материалу и способу устройства перемычки делятся на железобетонные (из брусков и балок), армокирпичные и армокаменные, клинчатые плоские и арочные перемычки из материала сте­ны (Рис. 5.9, 5.10)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *