Сколько мороза выдерживает капуста

Первые холода капусту не портят

Белокочанная капуста

Кочаны лежких сортов капусты белокочанной выдерживают на корню осенние заморозки -6…-7 °С.

После непродолжительного пребывания на морозе (ниже -8 °С) растения восстанавливаются, однако теряют способность к длительному хранению в свежем виде.

При повторном промерзании они становятся непригодными к употреблению, поэтому для зимнего хранения продукцию следует убирать до начала заморозков.

Срубленные кочаны менее устойчивы к морозу, чем на корню. Особенно губительны для капусты повторные заморозки, она утрачивает способность восстанавливать тургор, поврежденные листья ослизняются.

Длительное воздействие отрицательной (ниже -2 °С) температуры может привести к образованию тумаков — кочанов с темной внутренней частью, которая впоследствии разлагается. Снаружи кочан остается неповрежденным.

Такое явление чаще наблюдается у сортов с очень плотными кочанами. Это объясняется тем, что наиболее чувствительна к отрицательной температуре внутренняя часть кочана, особенно верхушечная почка (погибает при температуре -0,8…-1,5 °С).

Кто самый стойкий?

  • Капусты савойская и краснокочанная более морозоустойчивы, чем белокочанная.
  • Еще выше морозоустойчивость у капусты листовой формы, в частности брюссельской. Она выдерживает без повреждения кратковременно морозы до -10 °С. На юге и в теплые зимы успешно зимует в почве.
  • А вот капуста цветная отрицательно реагирует на снижение температуры, ее соцветия повреждаются заморозками уже при температуре -2 °С.

Успеть до морозов: когда и как необходимо убирать капусту поздних сортов и видов?

Среднепоздние и позднеспелые сорта капусты белокочанной, краснокочанной и савойской надо убирать в октябре, в сухую погоду, до наступления устойчивых заморозков.

Кочаны срезают, оставляя небольшую кочерыгу, или выкапывают с корнем. Наружные листья удаляют, на кочанах оставляют 2-3 кроющих листа, выполняющих защитную функцию.

Капусту цветную убирают выборочно, по мере созревания. Головку срезают ножом с кочерыгой не более 2 см ниже последнего листа. Кроющие листья обрезают на 2-3 см выше головки.

Наш совет:

К уборке капусты брокколи приступают, когда головка плотно сомкнута. Своевременный сбор молодых головок ускоряет образование новых побегов и соцветий.

Капусту брюссельскую убирают за один прием. Срубают стебель, обрезая листья и верхушечную почку. Отбирают растения, в которых кочанчики нормально развиты по всему стеблю. Их можно сразу обломать или вырезать полукруглым ножом.

Кольраби при уборке выдергивают с корнем, затем ножом обрезают корни и листья розетки.

Как научиться хранить без потерь?

Кочаны капусты краснокочанной, как и белокочанной, сохраняются длительное время.

Капуста савойская формирует кочаны менее плотные, чем белокочанная, поэтому у нее увеличивается естественная убыль массы и отходы при зачистках.

Капусту цветную и брокколи можно хранить непродолжительное время в холодильниках в полиэтиленовой упаковке. Капусту цветную 7-10 суток при температуре 0 °С, брокколи — 5-7 суток при температуре 1-2 °С.

Наш совет:

Обрезанные кочанчики капусты брюссельской, как и брокколи, быстро вянут, поэтому их тоже сохраняют в полиэтиленовых перфорированных пакетах в холодильнике (1-1,5 месяца). Их (как и брокколи) можно замораживать.

В хранилище брюссельскую капусту лучше сохранять полностью либо целым растением, присыпав корневую систему увлажненной почвосмесью из парников или теплиц, торфом, песком, либо обрезав листья розетки и верхушечную почку. При температуре от 0 до 1 °С и влажности воздуха 95% кочанчики сохраняются до 2 месяцев.

У капусты кольраби лежкость средняя и плохая. Стеблеплоды быстро подвядают. Хранить кольраби надо при температуре около 0 °С и влажности 95%. Срок хранения 1,5-2 месяца.

LiveInternetLiveInternet

Цитата сообщения kolovor Как вырастить хорошую морковь

Среди не очень опытных садоводов-огородников бытует мнение, что для выращивания хорошей моркови своими руками достаточно вовремя ее посеять, проредить и обеспечить своевременный полив.

Однако факторов, влияющих на получение качественного урожая моркови, гораздо больше:

  • нехватка освещения – тормозит рост;
  • некачественный состав почвы – в плотных и тяжелых глинистых грунтах или при наличии в земле камней морковь не может нормально расти, приобретает непропорциональную форму и неприятный вкус, а повышенное содержание кислоты в почве «забирают» у плодов сладость;
  • избыток влаги при слишком прореженных посевах – способствует усиленному росту плодов, они грубеют и теряют пригодность для употребления в пищу;
  • продолжительная засуха – лишает морковь сочности;
  • резкая смена засухи затяжными дождями – приводит к тому, что плоды начинают растрескиваться;
  • неосторожное прореживание – повреждает корни, что вызывает их ветвление и деформацию;
  • внесение свежего навоза – имеет такие же печальные последствия, как и неосторожное прореживание.

Большое преимущество моркови – ее высокая холодоустойчивость. Этот корнеплод остается жизнеспособным во время довольно длительного похолодания и не боится заморозков.

Подходящие соседи для моркови

Морковь очень «дружелюбна» в отношении соседей и предыдущих обитателей участка, но некоторые предшественники являются для нее наиболее желательны. К ним относятся помидоры, капуста и особенно лук и чеснок.
Они отгоняют морковную муху, а подземная красавица в свою очередь защищает их от мотылька.
Морковь очень хорошо растет на даче именно в смешанных посадках рядом с ароматными травами и овощами. Запах, который издает ботва моркови, смешиваясь с ароматом шалфея, петрушки, майорана или розмарина, усложняет вредителям поиски любимого овоща.

Несмотря на обширные добрососедские отношения моркови, все-таки есть несовместимые с ней культуры. К ним относится укроп, сельдерей, анис, хрен и свекла. Не желательны посадки моркови вблизи яблонь – они привносят в плоды горчинку.
Обустройство морковно-луковой грядки имеет свои особенности. Лук рекомендуется высевать пораньше, а морковь – по теплу. Дело в том, что она на второй год дает семена, поэтому ростки моркови, пережившие весенние заморозки, «принимают» их за зимний период и «думают», что наступил второй год их жизни. И вместо того, чтобы развиваться «в корень», они начинают цвести.
Самые богатые урожаи моркови один участок дает в течении трех лет, затем следует перенести ее на другую грядку.

Подготовка почвы

Участок для посадки моркови на даче начинают готовить с осени. В сентябре его перекапывают на штык и выбирают камни. Такие мероприятия позволят получить ровные корнеплоды без деформации, вызванной высоким расположением твердого грунта и наличием камней, мешающих их ростку.

Во время вкапывания нужно оставлять крупные глыбы, что поможет задерживать влагу от талой воды, а также вымерзанию личинок морковной мухи. Весной грядку разравнивают граблями, когда земля станет чуть влажной.
Для моркови рекомендуются супесчаные и легкие суглинистые грунты. Допускается также использование слабокислых грунтов. При необходимости их обогащают компостом (перегноем), а кислотность нейтрализуют известью или мелом, тяжелые облегчают торфом, песком и опилками. Все эти вещества вносят перед осенней перекопкой грядки.

Весной за одну-полторы недели до посева поверхность грядки разравнивают, поливают, прикрывают пленкой и в таком виде оставляют для прогрева.

Подготовка семян моркови к посеву

Такой же тщательной подготовки требуют и семена моркови. Следует учитывать, что этот посевной материал обладает очень низкой всхожестью. Из всех семян могут дать ростки только половина, в лучшем случае – две трети из них. Причем этот показатель быстро снижается с течением времени, поэтому для посадки желательно использовать только свежие семена. При высеве посевного материала старше 1 года его обязательно проверяют.

Еще одно не очень приятное свойство моркови – длительное и неодновременное прорастание. Ростки появляются только через две-три недели после посева, что обусловлено медленным набуханием и прорастанием семян из-за высокой насыщенности эфирным маслом, которое не дает проникать влаге внутрь семечка. Прорастание может начаться лишь после того, когда на оболочке семечка не останется масляной пленки. Поэтому в сухие дни появление ростков существенно задерживается.

Чтобы исправить ситуацию, морковные семена надлежащим образом подготавливают с использованием следующих способов:

  • Замачивание

Семечки помещают в мешочки из ткани и 24 часа держат в подогретой воде, заливая их новой каждые 4 часа. Опытные садоводы рекомендуют использовать водный раствор (суспензию) древесной золы (ложка на литр).

  • Закаливание

Данную процедуру выполняют сразу после замачивания. Для этого вынутые из воды (если из зольного раствора – то дополнительно промытые) мешочки с семенами сразу помещают в холодильник и оставляют на 3-5 дней.

  • Термическая обработка

Еще одна полезная для семян моркови процедура. Сначала мешочки с семечками выдерживают 20 минут в теплой (+50°) чистой воде, затем 2 минуты в холодной.

  • Барботирование

Некоторые садоводы вместо закаливания выполняют барботирование семян. Этот процесс предполагает их выдерживание в холодильнике при очень низких (0… -2 °) температурах двое суток. После барботирования сразу же выполнят посев. Необходимо соблюдать, чтобы мешочек был постоянно влажным.

  • Закапывание в почву

Еще одно «испытание» для семян моркови, для проведения которого семечки также помещают в мешочки из ткани и закапывают в холодную землю на глубину штыка лопаты. Оставляют на 12 дней. После такой обработки морковь всходит через 5-6 дней.

  • Проращивание

Для этого способа нужно взять увлажненный торф, смешать его с семенами и оставить на 6-8 дней в тепле. Когда семена прорастут, их высевают.

После любого способа, предполагающего замачивание семян, их сначала немного высушивают, чтобы облегчить процесс посева, и высевают в землю.
Предпосевная подготовка семян очень важна для качественного урожая моркови. Благодаря ей всходы появляются быстрее, морковь становится устойчивой к стрессам и хорошо растет.

Посев моркови

В открытый грунт на даче посадка моркови выполняется:

  • весной: в конце апреля и в самом начале лета;
  • на зиму: в первых числах ноября и декабря, когда земля промерзнет.

Поскольку очень крошечные семена моркови сеять неудобно, то во избежание появления слишком густых посевов рекомендуется смешивать их с песком в пропорции 1:50 (чайная ложка на стакан песка). Стакана этой смеси должно хватить на засевание 10 квадратных метров грядки.

Опытные огородники рекомендуют создавать под морковь узкие (шириной не более метра) грядки с 4-мя бороздами. На таких участках очень удобно работать, поскольку их можно обрабатывать, не становясь ногами на почву. Оптимальная ширина дорожек – 0,4 м. На большом участке можно проложить несколько дорожек пошире – около 0,7 м, на них можно будет возить тачку.

Если грядка отведена только под посев моркови, то «технологический процесс» посадки будет следующим:

  • на подготовленном участке нарезают бороздки:
    • под ранние и средние сорта – с промежутком в 15 см;
    • под поздние сорта – через 20 см;
  • наливают в бороздки воду;
  • припудривают их золой;
  • высевают семена.

Глубина бороздок и степень созревания семян определяются временем посадки. Весной и летом сеют набухшие семена в бороздки 3-4 см глубиной. Сверху насыпают почву и мульчируют с использованием торфа или перепревшего навоза. Засеянный участок прикрывают пленкой, уложенной на балки или кирпичи, чтобы она находилась на высоте 5 см.

Посадка моркови под зиму выполняется только сухими семенами в бороздки глубиной 1-2 см, а затем мульчируют слоем в 3-5 см.
Зимний посев рекомендуется проводить только при температуре почвы, близкой к 0°С. Если зимой выпадает мало снега, то его надо нагребать на грядки, чтобы получился слой высотой не менее 0,5 метра. При подзимнем посеве урожай собирают на 15 дней раньше.

Уход за морковью

Процесс выращивания моркови на даче следует организовывать с учетом нескольких факторов:

  • Температурный режим

Произрастание семян начинается при +3°, а нормальное развитие возможно только при +20…+22°.
Так как морковь – овощ достаточно холодостойкий, ее всходы выдерживают заморозки до -4° и гибнут только во время продолжительного похолодания до -6°С. Зрелая ботва замерзает при -8°С.

  • Полив

Объем и частота полива определяются в соответствии с возрастом моркови и погодой. В обычных условиях рекомендуется поливать раз в неделю:

  • на начальных стадиях вегетации – по 3 литра на квадратный метр;
  • после повторного прореживания – по 10 л;
  • при активном росте – по 20 л.

Примерно за 60 суток перед сбором урожая количество поливов уменьшают до 2-х раз в месяц по 10 литров на квадратный метр. За 2 недели до уборки прекращают поливать полностью.

Для качественной моркови важна влажность почвы, исключающая наличие лишней влаги или ее недостаточность. В слишком мокрой земле она очень быстро начинает гнить, а при длительной засухе развитие прекращается.

  • Прополка

Из-за медленного развития всходов грядки с морковью быстро зарастают сорняками. Поэтому своевременная прополка может спасти весь урожай. Первый раз борьбу с сорняками проводят примерно на 12 день, повторную прополку – через 10 дней.

Работать лучше после дождя (полива).

  • Подкормки

Ровная и свежая морковь может вырасти только при наличии необходимых питательных веществ. Первый раз ее нужно подкормить через месяц после всходов. Для этого использую разведенный коровяк или куриный помет, золу и перегной. Повторные подкормки проводятся во время вегетации и формирования плодов.

Если участок до этого ежегодно удобрялся органикой, то в почве уже должно накопиться достаточное количество гумуса, поэтому подкормки можно исключить.

  • Прореживание

Растущую морковь полезно прореживать два раза:

  • на 12 день после всходов
  • на 22-й день.

Первый раз между растениями оставляют по 3 см, во второй – по 5 см. Работу проводят в утренние часы и по ее окончании поливают весь участок.

Не следует пренебрегать мульчированием, которое поможет всходам развиваться.

Борьба с вредителями

Чтобы не напала морковная муха, нужно располагать грядки на ветреном месте рядом с луком. В целях профилактики в мае-июле следует посыпать междурядья молотым острым перцем, табачной пылью и золой.

Чтобы защитить морковь от болезней, достаточно соблюдать правила севооборота и вовремя менять местоположение грядки.

Чтобы защитить морковь от серой гнили, нужно сеять ее на грядках, где росла капуста или петрушка.

Уборка урожая

Бытует негласное правило, что уборка моркови должна быть закончена до 13 сентября. Это вполне оправдано, поскольку при похолодании корнеплоды не растут, а при понижении температуры до -3°С возрастает вероятность появления серой гнили. Поэтому рекомендуется выкопать корнеплоды до начала октября. Не желательно проводить слишком ранний сбор урожая, поскольку перемещенная из теплой земли в холодный подвал морковь может начать быстро портиться.

Указанные выше сроки применимы только для поздних сортов, а когда убирать морковь среднеспелых сортов, нужно вычислить самостоятельно с учетом срока созревания (80-100 дней). Признаком «готовности» корнеплодов является пожелтение нижних листьев.
Раннюю и посаженную под зиму морковь убирают в июле.
На легких почвах и торфяниках копку выполняют вилами, в других случаях – лопатой. Собранный урожай сначала помещают в сухое затененное от солнца место, и сушат около 5 дней. Ботву срезают во время уборки, оставляя по 2 см у верхушки корнеплода.
Хранят морковь в сухом прохладном месте в картонных коробках, пересыпанную сухим песком.

Как вырастить семена моркови

Морковь на семена высаживают в конце мая. Для посадки берут крепкий здоровый корнеплод, помещают его в заранее подготовленную лунку в вертикальном положении, засыпают, поливают и накрывают мульчей. Со временем из земли появятся листики, а затем стебель с мелкими цветками в зонтичном соцветии.

По окончании цветения и потемнении зонтика стебель срезают и доводят до зрелости в тени. Шипики на семенах удаляют в металлическом сите или просто руками, после чего их просеивают.

Наиболее качественные семена появляются на центральном побеге. Они тяжелые, крупные и обладают хорошей всхожестью.

Какой сорт моркови лучше

При выборе сорта моркови основное значение чаще всего придается урожайности. Но помимо этого параметра необходимо учитывать, что морковь зарубежной селекции имеет безупречный вид и форму, а отечественные сорта содержат больше каротина, обладают лучшим вкусом, дольше хранятся и максимально адаптированы к климатическим особенностям региона.

Самые полезные — сладкие сорта моркови, в которых много витамина А. Их можно получить только при правильно организованном выращивании.
Лучшие сорта моркови:
Анастасия – ярко-оранжевый среднеспелый гибрид, хранится до 8 месяцев. Плоды крупные, сладкие, с большим содержанием каротина. Дают высокий урожай.
Золотая осень – позднеспелый универсальный сорт с крупными красивыми корнеплодами и высокими урожаями.
Каротан – позднеспелый сорт, названный «морковью для здоровья» за высокое содержание полезных веществ. Лучший во всем мире сорт для переработки.
Настена – среднеспелый сорт с гладкими плодами, маленькой сердцевиной и нежной мякотью. Подходит для приготовления сока.
Флакоро – позднеспелый высокоурожайный сорт с красивыми ровными плодами.
При выборе сортов моркови необходимо выбирать те, которые лучше всего подходят для имеющихся условий произрастания.

Подводя итоги, можно сказать, что выращивание моркови полезно не только для здоровья человека, но и для состояния огорода на даче.

Наверное, нет в жизни большего огорчения для дачников, чем капризы погоды, особенно заморозки в начале лета. От этой напасти не застрахован никто, а про жителей северных регионов — и говорить нечего, сама живу в Сибири. Обидно, что со всем другим можно справиться — полить, подрыхлить, подкормить, пересадить, проявить трудолюбие, но против стихии, кажется — нет средств. А вот мы еще посмотрим, кто — кого! Главное — информация.
КАК УЗНАТЬ, БУДЕТ ЛИ ЗАМОРОЗОК?
В первую очередь, надо слушать по радио или смотреть в Интернете прогнозы погоды. Хотя они не всегда точны, но, если объявлен заморозок -1…3 оС, то имейте ввиду — это в городе, а знакомые бабульки обычно сообщают, что на дачах было
-5…7 оС. При этом, если за окном дождь, то все будет в порядке, несмотря на прогноз. Если же небо прояснилось, ветер стих, а давление, по прогнозу, повышается — дела плохи. Здесь одна ночь может погубить или спасти очень весомую часть урожая.
Весной и ранним летом самая необходимая вещь на даче — термометр. Он должен быть установлен не на домике, там температура всегда выше, а в середине участка, на высоте около 1-1,5 м. Если к вечеру температура понизилась до 2 оС, ваши посадки под угрозой. На каждом участке — свой климат, это зависит от расположения участка, направления ветров и многого, многого другого.
Самый верный способ определить, будет ли заморозок именно на вашем участке — показания двух термометров — сухого и влажного, и прилагаемая таблица, ее желательно разместить рядом с термометрами, запаяв в полиэтилен. Собрать такой прибор не составит никакого труда, просто надо купить в магазине два одинаковых термометра, при этом важно, чтобы при покупке они показывали одинаковую температуру, а то — всякое бывает.
На даче их размещают подальше от домика, один подвешивают просто так, а нижнюю часть второго обматывают фитилем, конец которого должен быть погружен в воду, а вода с фитиля имела возможность все время испаряться. Как только вы это сделаете, термометры начнут показывать разную температуру — сухой — обычную, а влажный — «точку росы». Взглянув на таблицу и найдя клеточку на стыке показаний двух термометров, легко определить, есть ли угроза заморозка именно на том месте, где вы стоите, причем по опыту с вероятностью почти 100 %. Например, показание сухого термометра 15 оС, а влажного 8 оС, это синяя клеточка, вроде и тепло, но заморозок — обеспечен. Если клеточка находится в зеленой зоне — заморозок возможен, если в белой — все в порядке (табл.).
РАССАДА НА БАЛКОНЕ
Если у вас еще есть рассада на открытом балконе, при небольших заморозках
(-1…4 оС) за нее можно быть спокойным. Это легко перенесут все многолетние цветы, астры, петунии, прочая цветочная мелочь, земляника. Все же надо спрятать от мороза георгины, циннии, все цветы с толстыми мясистыми стеблями. Из овощей — с томатами вообще ничего не произойдет, то же — и с капустой, только закалятся, перцы лучше внести в дом, а баклажаны желательно до самой высадки держать в тепле. Что касается огурцов и их ближайших родственников — кабачков, тыкв, патиссонов, арбузов и дынь, то им вообще не место на холодном балконе. У них от холода в первую очередь страдают корни. Растение может выглядеть достаточно прилично до июля и даже августа, да вот только не даст урожая.
САД И ОГОРОД
За все времена земледелия было придумано всего два способа спасения цветущих деревьев от мороза: дождевание, что довольно проблематично осуществить на дачном участке, и дымление. Дымление повышает температуру воздуха всего на один-два градуса, но чаще всего — этого достаточно, ведь самый холодный воздух стелется по земле.
Устроить дымовую кучу — проще некуда. Нижний слой делают из любого природного горючего материала — щепок, коры, шишек, сухой травы или ботвы, сухих прутьев, верхний — из влажных листьев, влажной ботвы, скошенной травы. Все засыпают сверху землей, оставляя только одно отверстие внизу — для розжига и выхода дыма. Теперь саду почти ничего не страшно. Куч делают примерно столько, сколько соток занимает сад, и располагают их подальше от парников, теплиц и, естественно, дачного домика.
Тяжелее всех придется землянике, она растет у самой земли. Цветки земляники гибнут при -1…3 оС, а при -4 оС — и все завязи. Укрывать пленкой без каркаса — почти бесполезно, здесь два варианта — подложить под пленку тряпки или газеты, либо сделать каркас.
На огороде не боятся почти никаких морозов морковка, петрушка, горох, бобы, укроп, шпинат, все луки, многолетние цветы. Свекла может погибнуть полностью, у редиса — только прихватит ботву, корнеплод нарастет, салаты тоже могут дать новые листья. Фасоль погибает прямо в гряде, даже если не показалась на свет, а только проклюнулась, ее надо укрыть. Цветы — долго перечислять, но первыми погибнут бархатцы, шафраны и все, у кого толстый мясистый стебель. Ничего не будет астрам, у петуний могут замерзнуть только цветки. У розочек отмерзнут листья, и цветки будут мельче, обычно дело на этом и кончается. На всех культурах и на всех грядках справиться с заморозками поможет любая мульча — перегной, торф, компост, трава. Эти субстанции содержат воздух, а он дольше держит тепло. Картофель и другие растения с мощными побегами перед заморозком можно просто окучить землей.
Если побило морозом рассаду капусты — сразу этого и не заметишь. Все зеленое, листья толстые и крепкие, растут. Вот только серединка через несколько дней после заморозка становится совсем гладкой, а зачаток кочана находится не по центру, а где-то сбоку. Все, толку не будет — это вымерзла точка роста, рассаду надо заменять, в противном случае вырастет один пустой кочан или несколько таких же.
Укрывают посадки традиционными материалами, всем, что есть на даче, включая ящики, ведра, газеты, половинки пластиковых бутылок, и даже консервные банки. И не надо снимать укрытие каждое утро, можно оставить его на все время похолодания, ничего, кроме хорошего от этого не случится. Замечательно помогает и простой пучок травы, брошенный на точку роста капусты.
Для сохранения рассады капусты есть радикальное средство — легкий укрывной материал сверху от высадки рассады и до конца лета, я именно так и делаю. Ни заморозки, ни крестоцветная блошка, ни совки, ни белянки, ни капустная муха — ничего не страшно.
ТЕПЛИЦА
К началу июня в теплице обычно находятся остатки редиса и разной рассады, им уж точно — ничего не будет, они много чего испытали и закалились. А вот «домашние» теплолюбивые культуры при сильных заморозках придется закрывать и в два слоя. Первым может быть любой укрывной материал прямо по растениям, второй — пленка на каркасе. Все концы пленки надо засыпать землей.
Между растениями и вокруг, опять же, при очень сильном заморозке, можно разложить бутылки и канистры с водой, кирпичи, камни, и вообще, как можно больше разных предметов. Все это днем нагреется, а ночью будет работать, как батарея отопления. Есть и специальные отопительные шашки для теплицы — «Климат». В крайних обстоятельствах могут помочь даже обычные свечки, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности.
Кстати, пример из жизни по технике безопасности. Знакомые в Якутске тоже умудряются выращивать томаты в теплице. Но с печным отоплением. Поехали на дачу спасаться от заморозков -10 оС — это же Якутск! Утром звоню, спрашиваю: «Ну, что, не замерзло?» «Не, не замерзло. Сгорело!» Хорошо, что сгорела только теплица, учитесь на чужих ошибках.
ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ
НЕ ПОВЕЗЛО…
По опыту, подмерзшие баклажаны и перцы почти всегда лучше выбросить и купить новую рассаду на рынке. Обычно баклажаны умирают долго, но насовсем, а перцы стараются, но не успевают дать новые побеги, ну, штуки три перчиков и нарастят, тоже не стоит овчинка выделки. Кабачки, тыквы, физалис, огурцы — покинули нас навсегда.
Зато, сколько лет копаю землю — столько и восхищаюсь томатами, насколько они живучи и неприхотливы. И здесь хочется привести пример из жизни. Ранним утром, часов в 5, просыпаюсь от шума — рыдает соседка по даче. От томатов ростом — мне по пояс, выращенных дома с февраля, после заморозка остались одни скелеты, погибли не только листья, но и побеги. Для начала мы (чисто интуитивно) принялись отливать томаты ледяной водой, и некоторые побеги и даже листья все же восстановились прямо на глазах, часам к 7 утра. Но общий вид оставался прискорбным. И тут я вспомнила, что у меня есть ампула Эпина. Мы все обрызнули, закрыли от солнца, и произошло настоящее чудо — томаты ожили, дали новые побеги, а потом и урожай, разве что пасынков было побольше.
После заморозков можно использовать и другие стимуляторы роста, в основном это — вещества природного происхождения, а не «химия», они повышают иммунитет растений и помогают им пережить стресс.
Хороших всем урожаев и лета без заморозков!

Белокочанная капуста является, пожалуй, самой влаголюбивой культурой по сравнению с другими овощами. За одни сутки взрослое растение испаряет около 7 л влаги, поэтому поливать ее надо соответствующе. Особенно важен правильный режим полива в период формирования кочанов, который продолжается в течение сентября, а у некоторых сортов и дольше.
Для нормального развития капусты ее надо поливать 2-3 раза в неделю, промачивая почву на глубину не менее 35-40 см. Особенно вредны этому овощу несвоевременные поливы, когда грунт в условиях засушливой погоды сильно пересыхает, а затем его обильно проливают водой. При таком режиме кочаны зачастую растрескиваются. Такое же явление можно наблюдать и при переизбытке влаги в почве, когда огородник слишком усердствует с поливами, или в период затяжных дождей.
В первой половине осени происходит уборка белокочанной капусты. Среднеспелые сорта, имеющие период вегетации 120-150 дней, убирают в течение сентября по мере созревания кочанов. Урожай среднепоздних сортов, имеющие срок вегетации 140-160 дней, готов к срезке обычно к концу сентября или началу октября. Поздние сорта, кочаны которых поспевают более чем через 160 дней, убирают в первой половине октября, если нет угрозы сильных заморозков. Ориентируясь на период вегетации того или иного сорта, нужно прекратить полив каждого из них за 2-3 недели до уборки урожая.
Продолжая поливать растения в осенний период под корень, стоит помнить, что для их созревания важна также и достаточная влажность воздуха. Для этого имеет смысл дополнительно орошать растения водой из лейки.
В сентябре обычно стоит сухая погода с редкими кратковременными осадками. Однако следует постоянно следить за прогнозом погоды и в случае затяжных дождей установить над грядкой дуги и накинуть на них пленку. Это убережет кочаны от растрескивания в условиях излишней влажности почвы и воздуха. Для этого можно воспользоваться и другим приемом: каждый кочан слегка подкручивают, нарушая, таким образом, целостность части корневой системы, или же слегка подрезают корни лопатой. Через поврежденную корневую систему к кочанам будет поступать меньше влаги и питательных веществ. Это конечно приостановит их рост, но зато защитит от растрескивания.
Случается, что к сентябрю кочаны оказываются плохо развитыми и медленно наливаются. Это говорит о недостаточном питании растений. Чтобы восполнить недостаток питательных веществ, в первой декаде сентября имеет смысл подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями. Для этого смешивают суперфосфат и сернокислый калий в пропорции 2:1 соответственно. На одно растение используют 1 ст.л. такой смеси, равномерно заделывая ее в сухом виде в почву вокруг растения, отступив от стебля 10-15 см, а затем производят полив.
В первом осеннем месяце капусте могут продолжать вредить нежелательные насекомые: личинки и гусеницы капустной мухи, капустной совки и капустной моли. Так как инсектициды в этот период уже применять нельзя, необходимо бороться с вредителями, собирая их вручную или используя . Например, для этих целей имеет смысл периодически опудривать растения просеянной древесной золой после дождевания из лейки или ранним утром, пока еще не высохла роса.

Кочаны срезают по мере их созревания в зависимости от скороспелости сорта. Спелость этого овоща легко определить не только оценив размер и плотность кочана, но и по образовавшемуся на его «макушке» светлому блестящему пятну.
С урожаем в процессе уборки необходимо обращаться крайне аккуратно. Следует избегать ударов кочанов о твердые предметы и тем более нельзя их кидать на землю. К тому же контакта с почвой допускать нельзя, чтобы не инфицировать капусту. Ее срезают с частью кочерыги, удаляют грубые розеточные листья, оставляя по 3-4 зеленых кроющих листа, и сразу укладывают в мешки или ящики, а затем закладывают на хранение. Кстати, в Голландии, славящейся своими заслугами в сельском хозяйстве, уборку белокочанной капусты сравнивают со сбором яиц на птицеферме.
Если уборка производится в дождливую погоду, что крайне нежелательно, капусту необходимо перед закладкой в подвал хорошо просушить. А в солнечную погоду кочаны нельзя оставлять на открытом воздухе длительное время, потому что они очень быстро теряют влагу и вянут.
Стоит помнить, что урожай среднеспелых сортов хранится не более 2-3 месяцев и его надо употребить в пищу в первую очередь или же использовать для квашения. В такой капусте, попавшей на грядке под небольшие кратковременные заморозки, образуется больше сахаров, что положительно влияет на ее вкусовые качества при закваске. Поздние сорта необходимо убрать до устойчивых похолоданий, когда температура может опуститься ниже -3-4°С. Если же это сделать не удалось и кочаны замерзли после сильных заморозков, их необходимо оставить на грядке для оттаивания еще на 4-5 дней и только потом срезать. Но подобного надо стараться избегать, потому что в таких условиях велика вероятность образования в кочанах «тумаков», которые сделают их непригодными для хранения.
Кудрина Ирина

Даже осенью белокочанная капуста продолжает усиленно расти и наливаться. Поэтому садоводы ждут до последнего, так как это прибавка урожая поздних сортов. И часто такое ожидание заканчивается тем, что весь урожай попадает под заморозки.

Если белокочанная капуста попала под заморозки — это не страшно, так как известно, что капуста после поздних слабых заморозков становится только вкуснее и слаще, а у многих сортов пропадает горечь. Правда спешить с уборкой подмороженных кочанов не стоит. Надо им дать оттаять на корню, тогда не будет процесса горения, и капусту можно спокойно убирать в подвал на хранение.

Оттаивание займет трипять дней. Хорошо, если в это время не будет повторных заморозков.

Если оставлять кочаны на корню нельзя, то их рубят и укладывают в прохладном помещении буртом, который накрывают ватным одеялом, и держат в таком укрытии в течение недели. При постепенном оттаивании вкусовые качества кочанов не меняются, и их можно использовать в кулинарии или в квашении. Только хранить такой урожай уже нельзя.

А вот срезанные кочаны, попавшие под заморозки, замерзают навсегда, и их нельзя уже разморозить.

Поэтому такие кочаны можно срезать — оттаять и очистить поврежденные морозом слои, которых наберется немного.

Из подмерзших кочанов можно делать борщи, щи, квасить, а вот салаты получаются намного хуже.

Справка от «Хозяйства»

Давно замечено, что сорта с плотными головками промерзают сильнее, чем с рыхлыми. Все из-за прослоек воздуха, которые не дают промерзать всему кочану.

Самое популярное на сайте

Такая система отопления, как теплый пол, является дополнением к радиат…

18.11.2017 / Про дом

5 типичных ошибок при обрезке лозы вино…

Виноград − очень урожайная культура и совсем он не капризный, по…

10.11.2017 / Виноград

Лунно-посевной календарь садовода-огоро…

11.11.2015 / Огород

Квашеная капуста — это вкусный и полезный гарнир. Содержащиеся в…

17.10.2017 / Готовим вкусно

Самые шикарные огурцы у меня получаются…

У меня на участке есть две компостные ямы. Я их чередую: один год скла…

05.07.2017 / Народный репортер

Если огород под боком, то все дается просто: посадка, полив, уход. А у…

13.11.2017 / Народный репортер

Несколько опасных ошибок, допускаемых п…

Обрезка может принести не только пользу, но и вред, если допустить гру…

18.11.2017 / Сад

18.01.2017 / Ветеринар

Растения, которые отпугнут тлю и муравь…

Конечно, эти растения — не панацея от тли и муравьев, однако в н…

28.04.2017 / Народный репортер

Выращивать чеснок пришлось методом проб и ошибок. Эта культура полюбил…

09.10.2017 / Огород

На сухарях мои помидоры растут как сума…

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *