Сарай для дачи

Содержание

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

  • для доски – 20 мм;
  • для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Как расположить дом и хозяйственные постройки относительно красной линии и границы соседнего участка

Планировка участка начинается с разработки его подробного плана. Этап разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Берёте миллиметровку или разлиновываете лист бумаги в клеточку, соблюдая, для удобства, масштаб 1:100, т.е. 1 клеточка (1 см) – 1 метр. Если участок большой, то масштаб можно увеличить 1:200 (1 см – 2 м) или 1:300 (1см – 3 м).
  2. Наносите на чертеж границы заранее измеренного участка и линию дороги. Длину и ширину участка подписываете карандашом. Указываете стороны света.
  3. Отмечаете на плане расстояние от границы вашего участка (или намеченной линии забора) до соседних построек, например, спросив у соседей.
  4. Вооружившись рулеткой, измеряете размеры всех построек (бытовки, старого домика), которые уже есть на участке, и расстояние от них до границы вашего участка (линии забора). Наносите размеры на план.
  5. Отмечаете на плане, где находятся (или будут поставлены) въездные ворота и калитка. Если на участке растут деревья, которые планируется оставить, их также нужно нанести на план.

Главное — не игнорировать этап планировки и нанести на чертеж точные размеры границ участка и всех запланированных построек.

Теперь, зная размеры запланированного дома и построек, начертив их на плане, можно прикинуть, поместятся ли они на участке. Главное – нарисовать каждую мелочь, включая дорожки, место под огород, теплицы, газон и т.д.

Чтобы каждый раз не перерисовывать план, лучше, соблюдая длину и ширину, вырезать из куска картона «лекала» в масштабе 1см = 1 м — т.е. пятна застройки коттеджа, гаража, бытовки и т.д. Теперь, двигая «модели» по плану, можно легко менять их расположение относительно друг друга, красной линии или границы соседнего участка.

В зависимости от знаний, план можно начертить от руки или воспользоваться возможностями компьютерного программного обеспечения.

На фото ниже картинки хорошо сделанных планов участка.

План для узкого участка.

План участка на миллиметровке.

Итак, план нарисован, а загородному владельцу не терпится приступить к виртуальному заполнению объектами своей территории. Не торопитесь. Второй шаг — изучение документации, регламентирующей обустройство земельных участков. Как показывает практика, на этом этапе появляется масса вопросов. Приведем наиболее частые:

  • Какие расстояния надо выдержать между различными постройками на участке.
  • Какое противопожарное расстояние обеспечить между соседними домами.
  • На каком расстоянии от забора и от дороги можно строить гараж.

Чтобы не лезть в дебри законодательства, упрощаем себе работу и записываем расстояния, которые необходимы для составления плана загородного участка, придерживаясь схемы:

  • Расстояние от границы соседнего участка до дома и хозпостроек.
  • Противопожарные расстояния до построек на участке соседей.
  • Расстояние от дома до красной линии.
  • Санитарно-бытовые расстояния, например, между домом и септиком, скважиной или колодцем.

Теперь изучаем следующие изображения.

Минимальные расстояния между объектами на участке.

Расстояние до красной линии – это расстояние, которое выдерживается от края проезжей части (края дороги), а не от забора, до загородного дома.

Т.е., если от дороги до забора (межи) выдержано пять метров, то дом можно построить на расстоянии трех метров от забора.

Примечание:

  • минимальные расстояния от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков до соседнего дома – 4 м.
  • минимальное расстояние от границ соседнего участка до открытой автостоянки – 1 м;
  • минимальное расстояние от границ соседнего участка до отдельностоящего гаража – 1 м.

Минимальные противопожарные расстояния между домами на соседних участках.

Как пользоваться таблицей. Например, у вас и у соседа построены каменные дома (а). Значит, расстояние между коттеджами должно составлять 6 м. Если у вас дом типа (а), а у соседа дом типа (б), то между ними выдерживается расстояние 8 м. Между домом типа (б) и типом (в) уже выдерживается расстояние в 10 м, а между деревянными или каркасными домами 15 м.

Минимальные санитарно-бытовые расстояния от строений на участке до забора.

Соблюдение необходимых расстояний при строительстве дома и хозяйственных построек на участке в первую очередь необходимо самому застройщику. Например, в случае возникновения спорных ситуаций с соседями написавших жалобу в надзорные органы, а также для постановки коттеджа на кадастровый учет.

Где можно строить гараж на участке

Не забываем о часто возникающих нюансах.

палычч Пользователь FORUMHOUSE

Хочу построить гараж в углу участка, используя его как часть забора. С двух сторон проходит проезжая часть. Участок ИЖС находится в деревне. Я с этими расстояниями уже запутался, можно так делать или нельзя.

PaulWist Пользователь FORUMHOUSE

Если расстояние до гаража соответствует противопожарным и санитарно-бытовым нормативам, а от бокового проезда до забора выдержано больше трех метров, то гараж можно строить в 1 м от межи со стороны бокового проезда. При этом снег с крыши не должен падать на прохожих.

Со стороны улицы, гараж может стоять на одной линии с забором. Этот норматив определяется местным законодательством, но есть судебная практика, узаконивающая гаражи по лицевой стороне участка.

Прежде, чем что-то строить, лучше заранее уточнить, нет ли дополнительных ограничений, например, из-за близко проходящей рядом с участком газовой трубы, чтобы потом не опасаться, что строение заставят снести.

Ещё один нюанс. Иногда возникают ситуации, когда к уже построенному коттеджу домовладелец хочет пристроить гараж.

DENdi Пользователь FORUMHOUSE

Если гараж построен на одном фундаменте с коттеджем и имеет с ним общие стены, то он является частью строения. Поэтому все отступы считаются как от дома. Если у гаража собственный фундамент и собственные стены, то он является пристроенной хозяйственной постройкой. Соответственно – отступы считаются, как от хозпостройки.

Джин56 Пользователь FORUMHOUSE

А у меня такая ситуация — участок находится на землях ИЖС. Есть разрешение на строительство. Построил «коробку» дома, а гараж пристроил к дому. Т.е. — разные фундаменты, только примыкают стены и крыша. Обратился в местную администрацию за получением акта на незавершенное строительство. Приехал представитель и заявил, что строительство произведено с нарушениями, т.к. от гаража до забора расстояние менее 3 м. Я говорю, что по нормативам для пристройки полагается отступить 1 м, а она настаивает, что 3 м. Получается, что каждый трактует понятие пристроя и нормативы, как ему захочется.

Рекомендации по правильному планированию участка

В завершение статьи – несколько советов по оптимальному планированию участка:

  • Всё, что планируете построить на участке, обязательно нужно обсуждать со всей семьёй. Это поможет избежать конфликтных ситуаций. В идеале после создания виртуального плана все домочадцы выезжают на пустой участок. Колышками с натянутыми верёвками или камнями отмечаются места (пятна застроек) запланированных построек. Это — дом, гараж, баня, хозблок, мастерская, теплица, огород, газон и т.д. Песком или баллончиком с краской намечаются дорожки, так, чтобы по ним можно было пройти от одного объекта к другому и на натуре понять, удобно это или нет. Далее в режиме «мозгового штурма» выбираются и окончательно утверждаются оптимальные варианты планировки участка.

  • Газон — это не способ заполнить пустые места на участке, а отдельный самостоятельный элемент. Помним, что чем больше на газоне высажено кустов, деревьев и находится предметов, которые сложно обкашивать, тем сложнее ухаживать и поддерживать в красивом состоянии траву.

Если на газоне высаживаются деревья, то лучше всего обрамить их приствольными кругами, например, сложенными из камня. Это красиво, и так легче скашивать траву.

  • Дорожки к дому можно сделать прямыми или более декоративными — изогнутыми. Помним, что в погоне за дизайнерскими изысками не следует забывать о функциональности и что кратчайшее расстояние – прямая. Если человеку придется ходить от дома до бытовки или теплицы по вычурной и слишком изогнутой дорожке, то, скорее всего, он срежет себе путь и в итоге пойдёт прямо.

  • Важно выдержать оптимальное расстояние от дома до дороги, чтобы создать буферную зону для посадки деревьев или кустарника во входной зоне. Зелёные насаждения защитят участок и дом от пыли, шума, любопытных глаз и создадут приватную зону.

Растения, высаженные на въездной зоне — украшают участок, а коттедж на их фоне смотрится интереснее, чем просто забор и сразу за ним крыльцо и вход в дом.

  • При выборе места для строительства детской площадки помним, что дети нуждаются в постоянном присмотре. Поэтому игровая зона должна находится рядом с домом и хорошо просматриваться из окон коттеджа, например, из кухни, даже в то время, когда хозяйка готовит обед.

  • Зона отдыха с баней, беседкой и барбекю преимущественно размещается за домом, в т.н. приватной части, которая отделена коттеджем от въездной зоны.

  • Перед строительством беседки задумываемся, а как часто ей будут пользоваться. Во многих случаях оптимальнее сзади дома обустроить просторную террасу или веранду для приятного времяпровождения и вечерних чаепитий. Это рациональнее, чем бегать с посудой и едой от дома до беседки и обратно. Или, если душа требует, лучше строить полноценную закрытую беседку с кухней и инженерными коммуникациями — водоснабжением и электричеством.

  • Архитектурные и отделочные решения дома и построек на участке должны гармонировать друг с другом. Например, если дом отделан кирпичом или отштукатурен, а крыша покрыта мягкой черепицей, то и гараж должен соответствовать этому стилю.

Каждый участок индивидуален и требует особого подхода.

На портале есть десятки примеров правильной планировки загородного участка и обсуждаются вопросы расстояний от гаража до дома и до границ участка и соседних построек.

По теме советуем статьи: Как прописаться в загородном доме и изменить категорию земель и вид разрешённого использования, Как купить «правильный» загородный участок и отстоять своё право на загородную инфраструктуру, Можно ли спилить деревья на своём участке и Как недорого обустроить подъездные пути к участку.

В видео — пример красивого ландшафтного дизайна на загородном участке.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

К

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее .

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о .

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Сарай для дачи своими руками — пошаговая инструкция для начинающих (100 фото лучших идей)

Помогите сайту, поделитесь с друзьями:

Кто хоть раз бывал на площадке строящейся дачи наверно обращал внимание на небольшое унылое сооружение, стоящее где-то в самом дальнем углу дачного участка. Такое подсобное помещение появляется на участке сразу и без него не обходится ни одно дачное начинание. Называется оно сарай.

Слово заимствовано из восточных языков и имеет несколько значений. Основными являются дом или даже дворец. Наверно поэтому такое неказистое сооружение назвали именно так, ведь каждому из нас в перспективе хочется жить если не в собственном дворце, то хотя бы в уютном и добротно построенном доме.

Самые разнообразные фото сарая для дачи в большом количестве представлены в интернете. После окончания строительных работ, которые на самом деле не заканчиваются никогда, сарай приобретает другое немаловажное значение. Он становится основной хозяйственной многофункциональной постройкой и помогает решить массу проблем.

Куда деть ненужную мебель, которую жалко выбросить, где разместить рабочий верстак. Со временем в хозяйстве появляется множество нужных вещей, а их необходимо где-то хранить.

Конструктивные особенности хозяйственных построек на участке

Особое внимание нужно уделять материалу, из которого Вы будете возводить стены сарая. Это важно для того, как Вы будете использовать подсобное помещение. В сарае можно предусмотреть дополнительную комнату для незваных гостей, если в доме не окажется достаточного места. Поэтому особое внимание стоит уделить конструкции стен.

Прежде всего стены должны иметь надежную теплоизоляцию, если Вы хотите иногда переночевать среди старых, но дорогих Вам вещей, аккуратно разложенных на полках. Обычно теплоизоляции подсобных помещений не уделяют пристального внимания и делают их максимально простыми, так как основная задача спасти дачное имущество от дождя, снега и сильного ветра.

Но это только в том случае, если Вы не планируете холодным зимним вечером, допустим, что-то смастерить или отремонтировать собственными руками вместо того, чтобы лежать у телевизора. В этом случае стены Вашего сарая должны быть изначально утеплены для подобных случаев.

Можно предусмотреть и отопление. Это нужно сделать обязательно, если Вы планируете разместить в сарае мастерскую, а тем более, если планируете ночевать хотя бы одну холодную ночь в году. Если конструкция каркасная, то достаточно просто положить в стены дополнительный теплоизолятор.

Не экономьте, лишней такая предусмотрительность не будет. Если же выбор пал на строительство из деревянного массива, то этого будет вполне достаточно даже при слабом отоплении. В большинстве случаев, нужно лишь поддерживать положительную температуру в подобных помещениях. Бревна и брус имеют наиболее оптимальную теплоотдачу.

Достоинства поликарбоната

Давайте подробнее рассмотрим плюсы этого популярного строительного материала. Раньше он не использовался в фермерстве, поэтому сейчас курятник из поликарбоната кажется диковинкой. Однако, фермерам следует отбросить привычные стереотипы, и вот почему.

Небольшой вес

Серьезное достоинство, так как позволяет сэкономить на найме сторонних специалистов-строителей. Носить, пилить и устанавливать поликарбонатные стенки птичника можно самостоятельно или с помощью одного члена семьи.

Легкость поликарбоната — одно из его главных достоинств

Легкость пластов также позволяет установить более дешевый и маловесный каркас для будущего жилища пернатых, что не отразится на качестве постройки негативным образом.

Нанимая специалистов по установке курятника, вы тратите деньги в пустую. К тому же, гарантии, что монтаж проведен лучше любительского, нет, так как об опыте приезжающих на вызов мастеров, как правило, ничего не известно.

Прочная структура

Согласно исследованиям, прочность поликарбонатного листа, толщиной в 3 или 4 миллиметра, в 200 раз превышает прочность стекла. Этот полимерный пластик к тому же устойчив и к химическим воздействиям, поэтому служить будет долго. В течение многих лет не понадобиться не только замена строения, но и его составных частей.

Поликарбонат в 200 раз надежнее стекла

Пробить лист толстого поликарбоната порой не получается с первого раза даже тяжелым молотком, а удар топором оставляет невнятные царапины. Однако, это вовсе не значит, что нужно регулярно механически проверять прочность материала. Относитесь ко нему бережно и срок службы продлится на долгие десятки лет.

Устойчивость к воздействиям окружающей среды

Вернемся к экстремальным российским погодным условиям, таким как сильные мороз и жара. Поликарбонат не показывает реакции на резкую смену температур или просто на критичные показатели градусника. Не происходит плавления и выгорания от ультрафиолетовых лучей.

Если обнаружили, что поликарбонат быстро портится, скорее всего вы купили некачественное изделие. Обратитесь с претензией в магазин.

Видео – Как выбрать качественный поликарбонат

Простота ухода

Материал является не марким, но в том случае, когда уборку провести необходимо, фермер не столкнется с трудностями. Мойте пластик обычной водой или губками с абразивной поверхностью, с использованием химических средств или без. В любом случае, он отмоется быстро и эффективно, не отняв большое количестве времени и не требуя серьезных трудозатрат.

Помыть постройку из поликарбоната не составляет никакого труда

Строим поликарбонатный курятник с нуля

Предположим, что на территории вашего хозяйства еще нет ни одного обустроенного курятника. Предлагаем поэтапный процесс создания курятника из поликарбоната.

Как построить курятник из поликарбоната с нуля

Необходимые материалы

Итак, чтобы преуспеть в поставленной задаче, нам понадобятся:

  • сосновый брус для фундамента;
  • профильная труба для каркаса;
  • листы поликарбоната;
  • песок;
  • тепличная пленка;
  • молоток;
  • электрический лобзик;
  • дрель;

    Большинство инструментов для строительства курятника можно либо найти в хозяйстве, либо попросить у соседа

  • саморезы;
  • шелковая нить;
  • ферментационная подстилка;
  • несколько мешков соломы и опилок;
  • овсяная шелуха;
  • красные зеркальные лампы;
  • деревянные ящики;
  • листы тонкой фанеры;
  • автоматические поилки и кормушки.
  • доски для насестов.

Как видите, достать вышеперечисленные материалы не представляет труда. Обычно, все это уже есть в строительном арсенале рачительного хозяина фермы. После того, как все необходимое собрано, приступаем к постройке.

Кормушки и поилки для кур своими руками

Автоматическая кормушка для кур позволяет сэкономить деньги и время за счёт своего устройства. Читайте в нашей статье, как сделать этот полезный в хозяйстве предмет своими руками. А из этой статьи вы узнаете, как сделать поилки для кур — ниппельные, чашечные, сифонные и поилки из канализационных труб.

Устанавливаем фундамент

Кратко пройдемся по причинам обязательной установки фундамента для курятника из поликарбоната.

  1. Фундамент является своего рода опорой, на которую устанавливается металлический «скелет» будущего курятника. Чем серьезнее фундамент, тем жестче будет вся конструкция.
  2. Наличие фундамента спасет нутро курятника от проникновения дождевой воды и естественного проседания всей конструкции в грунт.
  3. Металл каркаса не подвергается коррозийным процессам, так как не контактирует с землей напрямую.
  4. Наличие фундамента увеличивает внутреннее пространство строения.
  5. Установка птичника из поликарбоната на фундамент создает эффект якоря. Устойчивость курятника к снежным и ветряным бурям повысится во много раз.

Фундамент курятника лучше всего делать из бруса

Необходимо обработать деревянные элементы фундамента перед тем, как совершать установку. Производится пропитка антисептическими веществами, покрытие защитными жидкостями. Это необходимо для того, чтобы защитить фундамент курятника от насекомых и грызунов.

Обработка фундамента производится вдали от огорода

Производите пропитку строго на асфальте или вне огорода, так как попадая на плодородную почву, пропитка заражает ее химикатами, что негативно сказывается на здоровье садовых растений.

После того, как брусья подготовлены, переходим к монтажу.

Шаг 1

По периметру предполагаемого курятника выкапывается траншея, глубиной составляющая половину высоты брусьев, плюс 5 сантиметров оставьте на подушку из песка. Как только закончите траншею, хорошенько утрамбуйте ее и засыпьте песком. Утрамбуйте повторно и песок осядет.

Траншея под фундамент

Интересный совет. При отсутствии подручных материалов или специальных инструментов для утрамбовки, просто аккуратно пройдитесь по песку и утрамбуйте его тяжестью своего тела.

Шаг 2

После повторной утрамбовки необходимо полить песок водой и немного подождать, чтобы осел и подсох. Затем проложим слой гидроизоляции, роль которой в нашем случае играет обыкновенная тепличная пленка.

Шаг 3

Собираем из брусьев квадрат или прямоугольник, по форме будущего курятника. Обязательно обрабатываем стыки антисептиком повторно. Крепим брусья между собой, используя саморезы, гвозди или любые другие детали. Опускаем получившуюся конструкцию внутрь готовых траншей.

Фундамент собирается в зависимости от количества «комнат» в будущем домике для птиц

Шаг 4

Используя строительный уровень, выравниваем положение брусьев. В места, где они лежат недостаточно высоко, подсыпьте немного грунта, и проблема решится. Накрываем тепличной пленкой верхнюю сторону нашего фундамента и закрепляем ее саморезами.

Итак, фундамент для будущего курятника готов. Приступаем к построению оставшихся составных частей.

Создаем «скелет» курятника из поликарбоната

Пришло время использовать профильные металлические трубы. Они привариваются друг к другу, повторяя форму фундамента и задуманную высоту курятника. Лучше всего сделать по несколько металлических ребер с каждой стороны будущего птичьего домика, это повысит его устойчивость к ветру. Через крышу птичника также проходят металлические дуги, которые помогут справиться со снежной шапкой холодной зимой.

Используя резку и сварку профиля, следите за идеальным совмещением стыков

Существует несколько способов согнуть профильную трубу. Рассмотрим их подробнее.

Инструмент «трубогиб» Набивка песком и нагрев Резка и сварка
+ быстро и эффективно сгибает;
+ сгиб получается точным;
— инструмент, как правило, присутствует только у профессиональных строителей.
+ можно выполнить самостоятельно;
+ не требует денежных затрат;
— не дает точную геометрию сгиба;
— требует времени.
+ быстро;
+ сварочный аппарат есть в наличии или можно взять у соседа;
— внешний вид каркаса портится от сварочных стыков;
— необходимо плотно стыковать срезы.

В идеале лучше всего использовать инструмент, носящий название «трубогиб». Однако, он имеется лишь у профессиональных строителей и покупать его только для покупки курятника не рентабельно. Поэтому воспользуйтесь такими методами, как набивка труб песком и нагрев, после которого становится возможным самостоятельное сгибание, или порежьте профиль на куски и сварите аппаратом в местах стыков.

Установка рам

Самый ответственный момент – установка торцевых рам. В них необходимо создать дверные и форточные рамки, через которые в будущий курятник будут проходить хозяева и проникать воздух.

Дверная рама сваривается по форме обычной двери, для ее изготовления можно взять более тонкий профиль, чем использовался для каркаса курятника, например, с параметрами 40х20 миллиметров. Для форточного проема выбирайте профиль еще тоньше, примерно 20х20 миллиметров.

Оригинальный способ проветривания курятника летом

Именно с торцевых рам начинается установка всего каркаса. Они прикручиваются или привариваются к фундаменту, в зависимости от того, из чего он был изготовлен. После того, как первый этап завершится, монтируем оставшиеся рамы, связанные между собой поперечными перекладинами с внутренней стороны будущего курятника.

Монтируем листы поликарбоната

Итак, настал момент установки поликарбонатных листов, которые послужат стенами будущего домика для птиц.

  1. Вырезаем подходящие по форме пластины поликарбоната и вставляем их в металлический скелет.
  2. Используя шило, протыкаем несколько дырок по каждой стороне листа, затем перетягиваем через дырки шелковую нить, прочно соединяя поликарбонат и профиль.
  3. Закрепляем листы на профиле с помощью саморезов и прессшайб.

Поликарбонат хорошо поддается ножу и шилу

Загон для кур

Без площадки для выгула не обойтись ни одному курятнику. Как правильно построить и организовать загон для кур? Что такое передвижной и стационарные загоны и в чём отличие? Как выбрать материалы и место для загона? Как построить загон для кур своими руками? Обо всём этом читайте в статье «Загон для кур».

Обустраиваем курятник изнутри

Итак, домик для кур готов. Однако, теперь нам предстоит не менее объемная часть работы – внутреннее обустройство.

Решаем проблему освещения

Несмотря на то, что домик для кур получается полностью прозрачным, необходимо решить проблему с освещением его в темное время суток, чтобы продлить световой день птиц в зимнее время. От количества получаемого света серьезно зависят показатели здоровья пернатых.

Освещение в курятнике

Решить поставленную задачу можно с помощью красных зеркальных ламп, помещаемых под купол курятника. Они дают свет и дополнительное тепло, необходимое в холодное время года. Одной лампы хватает на обогрев примерно 2 квадратных метров курятника. Закупите столько, чтобы хватило на всю площадь.

Большим плюсом такой электрической системы обогрева и освещения является экономичность. При небольшой мощности, они полностью нивелируют последствия морозов, согревая курочек.

Заботимся об обогреве

Поскольку установить внутрь эргономичного курятника из поликарбоната электрический обогреватель или печь иногда не представляется возможным, обратимся к современным сельскохозяйственным технологиям.

Красная лампа поможет обогреть кур и увеличить световой день

Итак, решением станет использование особенной ферментационной подстилки, которая продается в магазинах для фермеров. Она содержит в себе особенные бактерии, которые заселяются в обычную подстилку, подготовленную вами для пернатых подопечных. Срок обогревающего действия такой подстилки рекордный – около трех лет.

Итак, состав заготовленной подстилки будет следующим:

  • опилки;
  • солома;
  • овсяная шелуха;
  • ферментационная подстилка.

Ферментационная подстилка служит не менее трех лет

Поскольку куры и другие птицы в зимнее время практически не посещают выгул, они вынуждены ходить в туалет прямо на подстилку. Смешав все перечисленные выше элементы, мы обеспечим контакт бактерий куриного помета с бактериями из инновационной подстилки. Вторые станут питаться первыми и выделять тепло, вбирая в себя все вредные элементы помета и неприятный запах. В итоге мы получаем:

  • дополнительный обогрев курятника;
  • профилактику кожных заболеваний птичьих лап;
  • сокращение кратности уборки в курятнике;
  • устранение неприятного для человека и кур запаха.

Видео – Курятник из поликарбоната

Установка внутренних элементов для жизни и кормления

Продолжим обустройство комфортного домика для кур, используя незадействованные материалы. Начнем с ящиков. Они станут играть роль гнезд для кур-несушек. Наполните их подстилкой без ферментационной составляющей, остальное птицы сделают сами, аккуратно утрамбовав опилки и солому, а также надергав перьев для создания особенного уюта.

Гнезда для кур делаются из деревянных ящиков

Устанавливать ящики следует в укромный уголок курятника. Чтобы создать затененность и еще больше отгородить мамаш-наседок от остального мира, из листов фанеры сделайте арку, повторяющую форму обычного стола. С ее помощью закроете насесты, отгородив птенцов от попадания прямых солнечных лучей и создадите комфортную тень.

Гнезда для кур

Правильно оборудованное гнездо для кур способно повысить яйценоскость птицы. Узнайте из статьи нашего портала о том, как сделать гнезда для кур своими руками. Какие гнёзда бывают? Как сделать гнездо для кур с яйцесборником? Как правильно прикрепить гнезда в курятнике, усадить в него несушку и ухаживать за гнездом?

Имеющиеся в наличии доски распилите на вертикальные рейки и отшлифуйте, затем закрепите подобно лесенке. Это сооружение станет насестом для пернатых подопечных.

Поилки и кормушки устанавливайте согласно инструкции. Отдавая предпочтение автоматическим вариантам, вы лишаете себя серьезной головной боли с постоянным отслеживанием их наполненности пищей.

Как обустроить курятник?

При обустройстве курятника необходимо учесть множество мелочей — начиная от освещения, вентиляции и обогрева и заканчивая насестами, кормушками и поилками. Чтобы ничего не забыть, прочитайте нашу статью.

Плюсы эргономичного курятника из поликарбоната

Подводя итоги, поговорим о плюсах содержания птичьего поголовья в уникальном домике из поликарбоната.

Комфорт

В первую очередь, обеспечено удобство пернатых. В поликарбонатном курятнике им всегда будет светло, уютно и тепло. Большое количество сэкономленного пространства также не останется незамеченным птицами. Согласно опыту множества фермеров, чем просторнее курятник – тем комфортнее курам – несушкам, а значит, вы получаете намного больше яиц.

Поликарбонатный курятник просторный и удобный

Чтобы справиться с «тепличной» жарой в курятнике в летнее время, подготовьте плотные тканные навесы на домик. Такое приспособление защитит внутреннее пространство от попадания солнечных лучей, а значит, снизит уровень тепла.

Выгода и экологичность

Использование поликарбоната в качестве строительного элемента приводит к следующим экономическим и экологическим выгодам.

  1. При строительстве не используется дерево, что снижает затратность работы и вред экологии.
  2. В процессе содержания кур потратится минимум электроэнергии.
  3. Кратность уборки курятника сведена к рекордному минимуму.
  4. Неприятный запах отсутствует.
  5. Продукт, получаемый от кур, является экологически чистым.
  6. По истечению трех лет, подстилка для кур превращается в полностью натуральное и экологически чистое удобрение для сада и огорода.

    Построить курятник из поликарбоната выгодно вдвойне

Внимательно прочитайте представленную статью и займитесь строением курятника, не откладывая на завтра. С этой простой работой может справиться даже школьник, посещающий уроки труда. Верьте в свои силы и у вас все получится!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *