Прививка томата на картофель

Как вырастить томат на картофелев закладки 13

Недавно в прессе появились сообщения из Великобритании и Новой Зеландии о выращивании растений, дающих возможность получать одновременно урожай как томатов, так и картофеля с одного куста.

Это чудо назвали «томатокартофель» (в английском варианте TomTato, от слов – «tomato» — помидор и «potato» — картофель) и оно не продукт генной инженерии или селекции, а результат специальной технологии прививок.

Возможно ли самостоятельно успешно вырастить такие растения у себя на даче и получить устойчивый урожай как «вершков», так и «корешков»? Практический опыт показал, что возможно. Попробуем разобраться в этой технологии, тем более что здесь есть очень важные нюансы.

Томатокартофель (TomTato)

Прививка — один из способов размножения растений и повышения их устойчивости к неблагоприятной среде. Для овощей его начали использовать в начале прошлого века. Выяснилось, что развитая корневая система подвоев, обеспечивает повышенную и стабильную урожайность овощей в открытом грунте. При этом вегетационный период привитых растений сокращается и значительно повышается их урожайность. В настоящее время наиболее популярна внутривидовая прививка растений, в основном плодовых культур. Межродовая прививка известна, но встречается крайне редко.

Все мы знаем, что ботва картофеля содержит токсичные вещества. Если у картофеля вырастет не родная ботва, а томатный куст, то не появятся ли эти токсины в томатах и как все это скажется на токсичности клубней картофеля? В какую часть растения будет направлен основной поток питательных веществ, в верхнюю или нижнюю? Нужна ли специальная агротехника для выращивания таких растений?

Перейдем непосредственно к технологии. В середине апреля в горшке высадите клубни картофеля в почвопитательную смесь. Через две недели можно делать прививку томата на картофель, желательно методом улучшенной копулировки. Копулировка — способ соединения прививочных компонентов более-менее одинакового диаметра, при улучшенной — не только соединяются срезы, но и делается дополнительный расщеп и черенок с подвоем связан намного прочнее.

Прививка Томата на Картофель

Прививку осуществляют при достижении толщины стебля картофеля и помидорной рассады 0,5 см, можно в домашних условиях. При этом прививается каждый побег, Желательно чтобы длина срезов превышала более чем в четыре раза толщину прививаемых стволиков. На срезах стволиков лезвием делаются расщепы-язычки, которые сразу соединяются, не допуская ни малейшего подсыхания. После этого побеги плотно обвязываются бактерицидным лейкопластырем и ставят в затененное место, предварительно увлажнив почву и само растение.

Высадка в грунт

Не пугайтесь, если через день-два привой томата увянет, если все сделано правильно, уже на следующий день он восстановит первоначальный вид. Через 7-9 дней можно осуществлять высадку растения на грядку под укрывной материал, а еще через неделю снять повязку с места привоя. Вскоре Вы заметите появление цветущей кисти томата, а через месяц увидите плоды. Если осторожно разрыхлить почву, можно разглядеть появление молодых клубней.

Время собирать урожай. С одного куста можно собрать 1,5-3 кг картофеля и 5-8 кг томатов, что очень неплохо.

Урожай Томатов и Картофеля с одного куста

Исследования ученых выявили повышенную устойчивость привитых растений к фитофторозу и колорадскому жуку, а содержание токсичного вещества соланина в плодах томата и клубнях картофеля при этом остается в пределах нормы. Опыт показывает, что специальной агротехники выращивания привитого растения не требуется.

Прививка баклажана на томат

Плодоношение, 105 дней от момента прививки

За последнее десятилетие отечественные селекционеры вывели огромное количество замечательных сортов и гибридов баклажана, отлично удающихся даже в обычных необогреваемых теплицах. Причем на разный «вкус и цвет» в прямом смысле этого слова. Для новичков — неприхотливые мелкоплодные сорта и гибриды. А для взыскательных бывалых огородников — «представительные» и высокорослые экземпляры с красивыми тяжелыми плодами различных форм и окрасок, воистину являющихся украшением любой теплицы.

Я много лет занимаюсь выращиванием овощей в своей теплице, и баклажанами в том числе. За предыдущие годы сильное распространение получили бактериальные болезни растений. Из пасленовых культур, баклажаны поражаются сильнее всего. Самое обидное, что «вспышка» болезни совпадает как раз с разгаром их плодоношения. Конечно, при хорошей агротехнике и уходе удается часть растений довести почти до конца вегетации, но все равно потери урожая велики. И зачастую вся эта затея не имеет смысла.

Помучившись так несколько лет, я попробовала привить баклажаны на томат. При той же самой агротехнике и профилактических мерах результат получился намного лучше. Растения поражаются заболеванием гораздо меньше. Даже при таких сложных погодных условиях, как в этом сезоне (2013 г.), у меня не погибло ни одного растения. За несколько лет экспериментов фитофтороза на подвое я не наблюдала ни разу.

Томат — более холодостойкая культура по сравнению с баклажаном. Имея такой «холодостойкий» подвой, растения лучше выдерживают неблагоприятную погоду и плодоносят не хуже, а порой и гораздо лучше не привитых растений.

Плодоношение, 105 дней от момента прививки Плодоношение, 105 дней от момента прививки

Подготовка подвоя и привоя

Для прививки важно, чтобы толщина стебельков привоя (баклажана) и подвоя (томата) совпадали по толщине. Или подвой может быть немного толще. Прививку провожу, когда у баклажана только начала появляться первая пара настоящих листочков. Прививка в более поздние сроки удается плохо, растения дольше восстанавливаются или вообще погибают. При более ранней прививке растения еще слишком «нежные», что также сказывается на конечном результате.

Сеянцы томата и баклажана в одном и том же возрасте от момента всходов имеют неодинаковую толщину стебельков под семядолями. У томатов более тонкие стебельки, поэтому их я сею на 4-6 дней раньше. К моменту прививки томаты имеют уже первую пару листьев. На сколько дней сеять раньше, подбираю экспериментально, это зависит от особенностей сорта или гибрида самого подвоя и качества семян.

В силу коварства бактериоза, для подстраховки обязательно обрабатываю семена смесью Алирина-Б с Гамаиром (по 1 таблетке на 1 л воды) в течение 10-12 ч при комнатной температуре.

Очень важно, чтобы семена взошли дружно, поэтому перед посевом их замачиваю на сутки в «Гумате». Если семена имеют не очень хорошую всхожесть, то на несколько часов в «Эпине».

За пару дней до посева плошки наполняю почвой и поливаю смесью «Алирина-Б» с «Гамаиром» по 1 таблетке на 5 л воды. Перед высадкой готовой рассады в грунт этой же смесью поливаю гряды за три дня до высадки (почва гряды должна быть влажной на всю глубину, по сухой почве поливать бесполезно).

Как выбрать наиболее качественный покупной грунт или приготовить его самим, можно узнать в статьях Посей меня с любовью и Грунты и субстраты для выращивания рассады.

Техника прививки

Подготовка подвоя томата (1)

За пару дней до прививки отобранные сеянцы томата пикирую в 8-10 см пластиковые горшочки. Можно прививать и сразу в день пикировки, но подвой дольше будет приживаться (пикировка + удаление верхней части растения). Также после помещения привитых растений под полиэтиленовые пакетики в свежеполитой почве корни подвоя могут загнить.

Для фиксирования подвоя с привоем нарезаю полоски фольги шириной 1,5 см и длиной 3 см (складываю ее как бы пополам вокруг стебля томата и аккуратно формирую ногтем в виде трубочки, затем вставляю стебелек баклажана, стараясь, чтобы срезы максимально точно совпали). Процедуру по формированию фольги вокруг стебля очередного подвоя провожу до момента удаления макушки растения.

Подготовка подвоя томата (2) Подготовка подвоя томата (3)

Готовый к прививке подвой томата

Затем острым лезвием под прямым углом срезаю у подвоя верхнюю часть растения (под семядолями), оставив стебель длиной не менее 4-5 см, и сдвигаю фольгу вверх на половину ее ширины.

Далее бритвой также под прямым углом срезаю привой под семядолями (оставив под макушкой максимально длинный стебель не менее 2 см) и вставляю в отверстие фольги. Сразу надеваю на горшочек полиэтиленовый пакетик и фиксирую его узким скотчем. И так далее, пока не привью все растения.

Подготовка привоя баклажана Соединение привоя с подвоем
Только что привитый сеянец Фиксирование пакета

От момента прививки 22 дня

Надетые на горшочки полиэтиленовые пакетики не снимаю 10 дней (через 4 дня от момента прививки аккуратно проделываю вверху пакетов для вентиляции дырочки диаметром около 1 см в количестве 3-4 шт.). По истечении 8 дней от момента прививки, маленькими ножницами увеличиваю отверстия для вентиляции до диаметра 2,5-3 см для адаптации растений к окружающему воздуху. Через пару дней пакетики снимаю вовсе. Затем аккуратно снимаю фольгу.

Через 10-12 дней сеянцы уже полностью срастаются, но их еще можно отломить неловким движением. Через 20 дней растения срастаются накрепко.

В дальнейшем уход, обработки и подкормки провожу как обычно при выращивании рассады баклажанов.

Горшочки с только что привитыми растениями ставлю на подоконник, где температуру поддерживаю в пределах 22-23оС, избегая попадания растений под солнечные лучи.

Первое время привитые растения развиваются медленнее, чем обычные. Особенно это заметно в первый месяц. Как только растения разовьют 4 настоящих листочка, я переваливаю их в горшочки размером 15 см. При перевалке, равно как и при высадке растений на постоянное место, надо следить, чтобы место прививки не соприкасалось с почвой, и было выше ее. При образовании на привое придаточных корней их надо незамедлительно удалять, не допуская проникновения в почву.

После достижения рассадой 40-дневного возраста возникает ощущение, что растения стремятся «наверстать упущенное». И к моменту высадки ничем не отличаются от обычной рассады.

От момента прививки 40 дней От момента прививки 50 дней
Корневая система непривитого баклажана, 57 дней от всходов Корневая система привитого растения, 57 дней от момента прививки

Для определения срока посева важно учесть, что на срастание прививки растения тратят примерно 7-8 дней. Поэтому сеять надо на неделю раньше обычного срока.

В своей теплице я выращиваю высокорослые крупноплодные баклажаны. Сорт «Кашалот» мне нравится больше всего, на протяжении нескольких лет он ни разу меня не подвел с урожаем. Единственное условие — его надо вовремя и правильно формировать. В прививке он тоже проявил себя наилучшим образом.

Подробнее о формировании и совместном выращивании баклажана с другими овощными культурами в неотапливаемой теплице, можно прочитать в статьях: Овощные культуры для совместного выращивания в теплице и Совместимость овощей в теплице.

У привитого баклажана, в отличие от не привитого, чуть длиннее междоузлия, из-за этого растут они немногим быстрее обычных баклажанов (за сезон вымахивают до 2,5 м).

У непривитых баклажанов рассада более компактная и междоузлия короче

В качестве подвоя я испытала различные сорта и гибриды томатов: детерминантные, индетерминантные, а также с различной формой листьев и плодов. Большой разницы в конечном итоге я не увидела. Единственным необходимым условием должно быть наличие у сорта или гибрида мощной корневой системы и устойчивость к основным видам болезней и вредителей.

От момента прививки 57 дней От момента прививки 78 дней

Важно при высадке готовой рассады на постоянное место растения не заглублять. В течение сезона подвой постоянно обрастает новыми придаточными корнями. Это не страшно, мульчировать их не стоит. Эти корни образуются ровно там, где им комфортно, далее их не будет. А если их присыпать почвой или каким-либо мульчирующим материалом, то там до привоя рукой подать и прививка потеряет всяческий смысл. Устойчивость к болезням будет снижена.

Придаточные корни подвоя 105 дней от момента прививки

>Как с помощью прививки можно получить больший урожай томатов — 2

Эксперименты с томатами

Прививка томатов

Теперь об эксперименте. Через 2-3 недели после высадки рассады приступаю к своим прививкам. Здесь очень важно не упустить нужный момент. Стебель у томатов должен быть округлым. Как известно, позже он становится более плоским с углублениями. В этом случае прививки уже не получатся или места прививки срастаются с трудом. Поэтому важно не упустить благоприятное время.

Лучше прививать в пасмурную погоду в день плода на восходящей луне, в крайнем случае, в день цветка. В это время подъём сока в растениях сильнее. Это значит, что верхняя часть растения наполнена соком и силой. Поэтому эффект прививки можно усилить, если такие растения (томаты, яблони) прививать в дни плода. Нельзя делать прививки в день корня – они не срастутся, так как все силы растения сосредоточены в корне. Один раз сделала часть прививок в день корня, и ни одна из них не срослась.
Если погода стоит солнечная, то прививаю томаты вечером, когда солнце уже скрылось. После операции растения притеняю от солнца — укрываю тонким спанбондом на несколько дней. Нужно соблюдать ещё одно важное условие: Знесколько дней до прольшую корзинку без ручки.ния от палок, связываю лентой верхнюю часть растений (не туго). За несколько дней до проведения прививок растения не поливать – они должны слегка подвянуть. Иначе стебли томатов будут ломкими. За неделю до прививки удаляю с растений два нижних листа.
Для прививок нужны следующие инструменты и приспособления: острое лезвие, ножницы, изолента (которая растягивается), вата, салициловый спирт или пузырёк с водкой. Весь инвентарь складываю в небольшую мелкую корзинку, чтобы всё было под руками.
И затем приступаю к проведению прививок. Отвязываю растения от палок, связываю лентой верхнюю часть томатов (не туго), чтобы не рассыпались. Можно и не связывать их, если у вас есть помощник, который будет придерживать верхнюю часть растений. Перед тем как сделать надрез на стебле, прикидываю, где наиболее удачное место соединения. Выбираю самую выпуклую часть стебля в нижней части моих томатов. Соединяю стебли, чтобы посмотреть: дотянутся ли они друг до друга. Руки и лезвие протираю ватой, смоченной в салициловом спирте. Делаю на привое и подвое срез длиной 4-5 см сверху вниз, срезая при этом очень тонкий слой кожицы. После каждого такого среза снова протираю лезвие салициловым спиртом. Длина срезов на подвое и привое должна быть одинаковой. Соединяю места срезов вместе на стеблях. Левой рукой крепко держу соединённые стебли, а правой туго обматываю их изолентой спиралью, двигаясь поступательно снизу вверх. Конечно, гораздо удобнее будет это делать с помощником, который будет держать растения. Срезы обязательно срастутся, если крепко соединены друг с другом.
Так как прививаю уже взрослые томаты, то впоследствии повязку из изоленты не снимаю. После проведения всех прививок на привое (слева) удаляю верхнюю часть стебля, оставив только два нижних листа, место среза посыпаю порошком Бисолбифита, и оба растения поливаю и опрыскиваю только подвой раствором HB-101 – при поливе 2 капли на литр воды, при опрыскивании 1 капля на литр воды. Через две недели на привое удаляю нижний лист, а ещё через неделю — удалю верхний лист. А можно и оставить один лист.
Прививки срастутся приблизительно через 2-2,5 недели. Если же срастания прививки не произойдёт, урожай всё равно будет, как и при обычном выращивании. Даже, пожалуй, раненные растения урожай дают более щедрый, так как после стресса от полученной травмы ускоряется их развитие. Об этом писал Виктор Козлов (см. «Флора Price» №6(160)-2013). Знаю, что многие садоводы боятся травмировать томаты. Вот и мои родители, когда я делала эти прививки, ругали меня за то, что я издеваюсь над несчастными растениями. Здесь главное — изолировать таких наблюдателей, чтобы не мешали.

Один томат на двух корнях

Растения томатов после удаления на привое последнего листа мульчирую компостом. Далее уход заключается в поливе после высыхания земли в теплице, удалении пасынков два раза в неделю, в еженедельных подкормках. С появлением на нижней кисти помидоров удаляю нижние листья у основного стебля. Когда на следующей кисти завяжутся помидорки, удаляю следующие нижние листья. Но полностью на стебле все листья не удаляю в конце июля, как это делают многие садоводы. Считаю, что листья должны участвовать в процессе фотосинтеза и кормить растения. А как они без листьев будут это делать?! Поэтому верхняя часть стебля моих томатов всегда с листьями. Нижние листья удалять нужно обязательно, у них существует свой срок годности – они тоже стареют. Если же их оставлять, то кусты томатов будут плохо проветриваться, а это приведёт к застою воздуха в теплице и к преждевременному появлению фитофтороза. Кстати, следить за привоем тоже нужно: нельзя допускать появления пасынков. У раненных растений они очень быстро появляются, так как они стремятся восстановить утерянное. Удалять листья, пасынки и прищипывать растения лучше всего на убывающей луне в день корня. Вся сила растения находится в корне, и поэтому стресса они не испытают. В эти дни опасность выделения сока наименьшая.
Ограничиваю рост томатов в конце июля – удаляю верхнюю часть растения, кроме томатов-черри. Считаю, что это время наиболее подходящее, так как завязавшиеся маленькие плоды успеют подрасти и созреть. Многие садоводы эту процедуру проводят в середине августа. Но в это время ночи у нас уже холодные, и за 2-3 недели в таких условиях маленькие помидорки не успеют подрасти, а тем более вызреть. Кроме того, этот период неблагоприятен с точки зрения появления фитофтороза. Это не относится к отапливаемым теплицам.
Удаляю растения томатов, закончившие плодоношение, в конце августа — начале сентября, кроме томатов-черри, чтобы на освободившееся место посеять редис, шпинат, укроп и севок лука на зелень. Томаты-черри остаются расти, так как на них нехватка тепла и недостаток естественного освещения очень сильно не сказываются. Обычно высаживаю их сразу же при входе с восточной стороны теплицы, чтобы они не заслоняли свет и не затеняли зеленные культуры.
Чтобы привлечь в теплицу опылителей – пчёл, шмелей, высаживаю рядом с теплицей у дверей физалис, а в теплицу, сразу при входе, высаживаю рассаду ароматических трав: мексиканскую мяту (агастаху), мелиссу или лофант анисовый. Можно, конечно, высадить физалис и в теплицу, но он занимает слишком много места. В этом случае стебли физалиса не надо подвязывать к опоре, а разложить их на земле, чтобы они не находились на одном ярусе с томатами. Эти растения во время цветения хорошо привлекают насекомых, которые впоследствии перелетают и на растения томатов, перцев, огурцов в моих теплицах.
Особо хочу обратить внимание на время открывания теплиц в утренние часы. В теплицах из сотового поликарбоната двери нужно открывать не позднее 9 часов утра. Иначе воздух там нагреется, и пыльца у растений станет стерильной, и вы недосчитаетесь урожая.

Пробовала делать прививки на стадии маленькой рассады в домашних условиях. Но от этой затеи отказалась из-за того, что стебель ещё очень тонкий и хрупкий – много сеянцев испортила, сломав их. Такие прививки нужно обязательно делать вдвоём. Да и перевозить такую сросшуюся рассаду проблематично. А ещё сложнее потом одной высаживать её в грунт из двух горшков одновременно, ведь единомышленников у меня нет. Да и ещё одна проблема: мне важно как можно больше нарастить на растении корней, а на привитой рассаде это сделать невозможно. Если же высадить два томата в один горшок и потом привить их, то в одной ёмкости не получится нарастить хорошую корневую систему у двух растений одновременно. У привитых на ранней стадии рассады растений нужно то и дело перевязывать место прививки из-за постоянного роста стеблей, а это хлопотно.
Прививать томаты начала с 2010 года. Для чистоты эксперимента выбрала несколько сортов и гибридов. Высаживала несколько одинаковых сортов и гибридов рядом друг с другом: привитый и контрольный экземпляр без прививки, чтобы была видна разница в плодоношении растений. И она была видна. А особенно ощутима была разница в холодное дождливое лето. Привитые растения одарили более богатым урожаем, и помидорины там были намного крупнее. Каждый год высаживала рассаду в теплицу всё раньше и раньше. В прошлом году высадила рассаду 18 апреля, в результате первые помидорины сформировались уже после 20 мая. Когда стала удалять томаты осенью из теплицы, пришлось повозиться с ними: несмотря на рыхлую почву, корневая система была очень мощной, и корни были очень длинными. Значит, всё делала правильно.
Пробовала делать прививки и на растениях огурца: прививала их на тыкву. Прививку делала тем же способом. Здесь тоже есть свои тонкости. Прививки делала на этот раз уже на стадии рассады, потому что позже стебли тыквенных культур становятся полыми. Прививки делала, когда на огуречном растении было только 2-3 настоящих листа. Стебель должен быть вытянутым, что часто и происходит у рассады. Семена тыквы на рассаду нужно сеять позже огуречной – тогда, когда на растении огурца появится первый настоящий лист, потому что тыква растёт быстрее. Прививала растения с одинаковой толщиной стебля. Нижние листья не удаляла. За несколько дней до прививки рассаду так же не поливала. Всё остальное, как и с растениями томатов, только у тыквы нельзя удалять нижние два листа, иначе она погибнет. От хлопотных прививок огурца после экспериментов отказалась, потому что в моей теплице огурцы и так дают очень большие урожаи. Хватает и на еду, и для заготовок, и знакомых угощаем.
Советую садоводам самим попробовать сделать прививки на нескольких растениях, используя лишнюю рассаду томатов. Сразу все растения прививать не советую, пока не приобретёте опыт. И вы сами убедитесь в преимуществах такого способа, хотя он и потребует дополнительного труда.
Ольга Рубцова, садовод, кандидат географических наук,
Всеволожский район Ленинградской области
Фото автора
19042 Метки: выращивание помидоров томаты

Как я использую газеты для посадки перца и томатов

Семена перца кладу в марлю, ниткой к ним привязываю полоску тонкого картона (коробки от пакетов чая) с названием сорта. Полоска оклеена скотчем, чтобы не смывалось название. Мешочки помещаю в раствор стимулятора роста на 4-6 ч. Затем раствор сливаю и ставлю стаканчик в полиэтиленовый мешочек, верх слегка прикрываю, чтобы семена и не пересыхали, и к ним поступал воздух.

В тепле стаканчик стоит до тех пор, пока не начнут появляться ростки. Семена с первыми и вторыми проклюнувшимися ростками самые сильные, самые урожайные, поэтому я их и сею. Остальные выбрасываю – хоть свои, хоть покупные.

Росток должен быть крепким, так как едва наметившийся может не взойти.

Для посева на всю ширину развернутой газеты режу полоски и из них делаю стаканчики, наматывая полоску газеты на пол-литровую стеклянную бутылку в три слоя. На бутылке сделана разметка высоты стаканчика в 10-11 см. Низ газеты свисает с бутылки на 4-5 см, и я несколькими движениями руки прижимаю газету ко дну бутылки, даже кручу немного для лучшей плотности дна.

Снимаю стаканчик и сразу же начинаю в него накладывать землю. Сначала положу немного, полью, затем еще слой, тоже немного полью, а затем накладываю землю, но не до самого верха, и не поливаю.

У перца есть такая особенность – на стебле около земли появляются бугорки. Это дополнительные корни, вот тогда я и досыпаю землю, чтобы все бугорки в земле были и пошли в рост. Корневая система будет более мощная.

В готовый стаканчик пинцетом кладу семечко, засыпаю его землей, поливаю и готовый стаканчик ставлю в ящик. В него входит 10 стаканчиков. Дно и бока ящика внутри выстланы полиэтиленовой пленкой, чтобы ящик не портился и дно стаканчиков всегда было влажным. Затем ящик ставлю в пакет до появления первых всходов. После этого ящик переношу на окно. Окна у меня выходят на северо-восток, так что для дополнительного освещения висят лампы дневного света.

Рассада растет крепкая, коренастая, не вытягивается и даже начинает набирать бутоны. Дома перцам цвести не следует, так как цветки опадают из-за отсутствия опыления, урожайность падает – ведь первые цветки и дают наибольший урожай.

Посадку в грунт делаю следующим образом. В грядке уже выкопаны лунки, в них положены удобрение, зола, они пролиты водой, и только после этого начинается посадка.

Читайте также: Как собрать и заготовить семена для посадки на будущий год

Газетный стаканчик с перцем держу в руке и руку вместе со стаканчиком опускаю в ведро с водой. Газета должна промокнуть, а из земли – выйти пузырьки воздуха. Вынув стаканчик из воды, потихоньку обрываю газету и сразу же ставлю стаканчик в лунку. Засыпаю землей, но газета не должна быть наверху, чтобы не высыхала и не мешала расти корням. Остатки газеты на стаканчиках при поливах расползутся. Только надо стараться, чтобы остатков газеты было меньше.

В Таким образом, рассада посажена без повреждения корневой системы, и ей остается лишь привыкнуть к климату места посадки.

При посеве томатов я семена также замачиваю в стимуляторе на 4-6 ч., но после замачивания сразу же сею в ящики. В длину получается 8 рядов, а в ряду по 4 шт., чтобы рассаде не было тесно, так как я томаты пикирую в фазе 4 настоящих листочков. Пикирую в такие же газетные стаканчики, что и перцы. Разница в том, что сам стаканчик я держу в руке наклонно. Землю накладываю на дно стаканчика и на один бок, проливаю водой и затем на боковую стенку с землей кладу растение (корни не обрываю). Засыпаю землей пустое место, чайной ложкой по краям стаканчика слегка утрамбовываю землю, стараясь не повредить корни (стаканчик в руке уже держу прямо). Поправляю посадку, чтобы растение стояло прямо и не шаталось, слегка прижав землю около стебля.

Затем до семядолек накладываю земли, но, опять же, не до самого верха газеты, поливаю и ставлю стаканчик в ящик, а ящик ставлю на окно, где рассада растет, пока не приживется и не пойдет в рост после пикировки. На окне она стоит до тех пор, пока погода не позволит вынести ее в теплицу. Как только минуют большие заморозки, выношу в теплицу, где внутри на грядке сделан парник, накрытый полиэтиленовой пленкой, и там томаты стоят вплоть до посадки в грунт.

Посадка такая же, как и у перцев. Томаты у меня в основном для открытого грунта, штамбовые, не пасынкующиеся, посажены в два ряда, поэтому расстояние между рядами и в ряду зависит от сорта. По бокам грядки в междурядьях томатов рассадой сажаю свеклу или сею редьку, дайкон.

В.И. Коцубей.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Посуда для рассады своими руками – 2 совета и способа Лучшая тара для рассады –…
  • Посадка туи семенами для живой изгороди Живая изгородь из туи –…
  • Выращивание рассады перца и томатов – описание моего способа Как вырастить отличную рассаду помидоров…
  • Посуда под рассаду в домашних условиях своими руками – отзывы читателей Как сделать тару для рассады…
  • Корзина для луковиц луковичных своими руками за 5 минут Как сделать корзину для посадки…
  • Ящик для зимовки винограда своими руками КАК СДЕЛАТЬ ЯЩИК ДЛЯ ЗИМОВКИ…
  • Устройство для проделывания лунок для посадки рассады своими руками Как сделать устройство для проделывания…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *