Подпорная стенка из бетона

Содержание

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения. Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

  • самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
  • из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
  • мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

  • камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
  • для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Строительство подпорной стенки из камней

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

  1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
  2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
  3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
  4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
  5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
  6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
  7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
  8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
  9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

  • строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
  • если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
  • сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

  1. По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
  2. Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
  3. С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
  4. Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

  1. Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
  2. В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
  3. После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен. Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

  1. Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.

    Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь.

    Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.

  2. Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
  3. Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
  4. Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

>Подпорная стенка на участке с уклоном — как ее можно сделать своими руками

Подпорная стенка: Как ее сделать на участке?

На дачных и городских участках, где сложный рельеф с холмистыми или овражистыми местами создаёт немало проблем, касающихся разбития сада и планирования красивого двора, хочется навести порядок. Обычно в таком случае территорию участка удобно поделить на террасы, которые располагаются на разных уровнях. Подпорная стенка в таких случаях играет ключевую роль.

Террасированием участка называется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – террасы или уступа.

Подпорная стенка строится на границах между такими плоскостями, что позволяет предотвратить появление обвалов и оползней, а также вымывание плодородных слоёв земли.

К сожалению, так и есть, что не все владельцы земельного участка могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка является незаменимой частью участка. Она не только украсит Ваш сад, но это сооружение также будет разделять его на специальные зоны.

Сделать подпорную стенку самому совсем не сложно. Во время самого процесса реализовываются самые разнообразные планы, связанные с ландшафтным дизайном. Дальше мы будем рассматривать главные особенности строительства подпорных стенок собственными руками.

Подпорная стенка: устройство и функции

Существуют разные конструкции подпорной стены. Всё зависит от функции, которую должна выполнять данная постройка. Подпорная стена может быть как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух видов должна быть определённая степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из таких главных компонентов:

  • из фундамента (подземной части). На него и приходится вся тяжесть давления грунта;
  • из тела (наземной части). Стенка с внутренней стороны «контактирует» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стена открыта, она бывает ровная и косая;
  • из дренажа и водоотвода (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, следует заранее просчитывать способ отвода лишней влаги и воды, которые постоянно накапливаются за внутренними поверхностями построек.

У подпорных стен есть такие функции:

  • они хорошо зонируют участок;
  • прекрасно могут преобразить ландшафт, являются его декоративно-художественными элементами;
  • защитная и укрепительная способность;
  • они сделают участок ровным.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.

Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

  • набухание почвы зимой;
  • сила ветра (если подпорная стена выше 2 м);
  • уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога);
  • любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности);
  • подмывание дождевыми водами.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.

Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты

Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию.

  • Строить подпорные стены можно исключительно на устойчивой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и тому подобное).
  • Успешное обустройство возможно только, если промерзание грунта составит не больше 1,5 метра от поверхности почвы.
  • Уровень грунтовых вод не должен быть выше одного метра, лучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.
  • Если Вы делаете постройку сами, то помните, что наземную часть стенки нельзя делать выше 1,4 м. Строить более высокое опорное сооружение должны мастера, потому как здесь не обойтись без специальных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Организация водоотвода

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Использование гидроизоляции

Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли. Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность.

Из какого материала делают подпорные стенки вручную

Сначала надо определиться с назначением подпорной стены, а потом уже подбирать для неё материал. Раньше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей надо пользоваться природным камнем или бетоном. Есть местности, расположенные возле железной дороги, которые регулярно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более хрупкий материал скоро потеряет свои свойства, что будет негативно сказываться на уровне надёжности стенки.

Если же Вы планируете построить подпорную стенку как декоративный элемент, то тут уже допустимо использование дерева, кирпича или же габиона.

Подпорная стена из дерева

Установка такого типа подпорных стен считается дешёвой, но с самим процессом строительства придётся не так уж легко и быстро, как может показаться сначала. Создание и установка стены сразу же потребует ровной, качественной древесины. Более упрощённый метод постройки заключается в том, чтобы размещать брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см считаются самыми подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен надо рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас планируется. Заранее просчитывая каждый шаг, не забудьте, что при установке стены где-то около 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.

Каждое бревно располагается вертикально и вплотную к другим брёвнам. Вверху они плотно обматываются с помощью проволоки. А чтобы предотвратить смещение, брёвна соединяются гвоздями. Для обеспечения максимальной устойчивости после того, как брёвна были зафиксированы, траншея полностью должна быть залита бетоном.

Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень эффективное средство для данной ситуации.

Хотите воспользоваться следующим методом под названием «заборчик»? Это будет сложнее при постройке, поскольку здесь каждое вертикальное бревно должно учреждаться с определённым промежутком. Нужно сделать специальное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно меньшего диаметра.

Здесь никак не обойтись без качественных и ровных брёвен, потому что из-за гнилой древесины всё может окончательно испортиться. А нам такого уж точно не надо, а то получится, что все усилия и труды пойдут насмарку. Нередко используют такой метод: берутся брёвна, располагаются строго вертикально, плотно стыковываясь друг с другом. Диаметр здесь берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весной конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги в разы больше. Надёжность конструкции должна быть обеспечена в первую очередь.

Подпорная стена из бетона

Это — самая долговечная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, что и сама стена. Стоит учесть и тот факт, что высота стенки влияет на глубину траншеи.

На дне траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего ложится арматура, которая закрепляется с помощью связной проволоки. Только после этого выводится опалубка. Опалубку делают из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В будущем она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси боковые стенки опалубки могут начать выгибаться. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение, надо забить металлические прутья с промежутками в 1,5 метра.

По окончанию подготовительной работы по укреплению подпорной стенки равномерно заливается бетон. Надо подождать пару дней, чтобы сформировалась стена. Потом опалубка снимается. А если есть какие-то неровности, они ровняются с помощью штукатурки.

Далее можно переходить к облицовочным работам, при осуществлении которых каждый хозяин может выбрать необходимые материалы по собственному усмотрению. Тут уже можно отдавать предпочтение всему, чего только душа пожелает.

Постройка кирпичной опоры

Кирпичная стенка укладывается точно так же, как и во время обычного строительства. Единственное, что надо подчеркнуть: здесь толщину надо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её нужно выкладывать с помощью половинного кирпича. Если стена выше, то применяется целый кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются те же, что и для бетонной.

Для данного сооружения нужен фундамент той глубины, на которую повлияет итоговая высота стенки, состав грунта и степень его промерзания. Если говорить про ширину, то она зачастую на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка.
Во время конструкции стены главное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Особенный дизайн подпорной кирпичной стенки всегда выделял её среди подобных сооружений из другого материала. Установка такой стены не считается слишком простой, но в то же время и не является очень сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.

Подпорные стены, сделанные из природного камня

Сооружение каменных стен – это более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, потому что красота и эстетичность такой опоры не сравнится ни с чем. Действительно, если присмотреться к подобной конструкции, то нельзя не отметить этот особенный стиль и внешний вид, который дарит природный камень всей постройке.

Подпорная стена из камня

Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заранее сформированных земляных карманах высаживаются растения. Природный камень – самый привлекательный материал, из которого вручную создаётся подпорная стена. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые распространённые природные камни. Песчаник или известь помогут придать подпорной стенке старинный вид. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных местах появляется мох. Из-за этого конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А подобное решение выглядит очень романтично. Фундамент закладывается таким образом, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без следования этим правилам в итоге можно получить неустойчивую стенку, которая в скором времени может разрушиться.

Подпорная стена своими руками

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция.

Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения.

Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Укладка камня

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба.

Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Сразу же стоит сказать, что у каждого участка имеется своя индивидуальная форма, размер, особенности рельефа. Потому в процессе строительства подпорных стенок применяются свои особые подходы с учётом личностных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что к нему относится. К примеру, если данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда стоит использовать вертикальную планировку. Это такой ход был бы действительно уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые закрепляются подпорами.

Для небольшой земельной площади высота возводимой стены достигает 60 см. Кусты отлично растут вдоль таких конструкций. В то время как слишком высокая стена создаёт неприятное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заранее планируются подобные постройки, то они «разбавляются» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейкой, нишами, ступенями и прочим подобным).

Выбранный материал для постройки подпорных стенок должен объясняться конкретными дизайнерскими решениями. Это было бы логично. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в данном случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных крупным швом. А ещё здесь уместно использование мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени незаметного, но с другой стороны элегантного рельефа облицовка стен делается с помощью мелких камней и штукатурки.

Сегодня можно воплотить в жизнь любой проект. Важно не нарушать технологию строительства.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Не каждый владелец своей дачи может похвастать идеально ровным ландшафтом участка. Разная высота рельефа, крутые и высокие склоны нередко омрачают всё настроение. К тому же есть вероятность схождения оползней, которые губительно воздействуют не только на сам участок, но и расположенный на нём дом. А на участках с большим уклоном и вовсе существует опасность вымывания плодородной почвы. Однако не стоит отчаиваться даже в таком, казалось бы, безвыходном положении решение существует — подпорная стенка.

Виды защитной конструкции

Можно выделить два основных вида защитных стенок:

  • декоративные;
  • укрепительные.

Как можно догадаться первые служат больше всего в качестве украшения дизайна, и предоставляют дополнительные места для озеленения. А вот на вторых стоит остановиться подробнее, поскольку они представляют большую ценность. Их основная функция как раз и заключается в предотвращении сдвига грунта.

Помимо этого, виды подпорных стенок могут разделяться в зависимости от используемого материала:

  1. бетон;
  2. дерево;
  3. камень;
  4. кирпич;
  5. блоки ФБС.
1. Опорная стенка из бетона отличается повышенной прочностью и долговечностью. Но при этом тратится много сил и времени.
2. Деревянная стенка представляет собой конструкцию из брёвен, желательно ровных. Такой вариант более прост и сделать такую стенку своими руками не составит труда.
3. Подпорная стенка из бутового камня, помимо того, что очень прочная, способна удивить каждого, кто её увидит. А если на стенке рассадить разные растения, то она будет смотреться ещё привлекательней. Стоит отметить, что подпорная стена из бутового камня за счёт большого веса получается массивной и может простоять без повреждений не один десяток, а то и сотен лет.
4. Самый распространённый вариант для дачи — это подпорная стенка из кирпича, которая так полюбилась многими дачниками. Конструкция, даже если сделана своими руками, получается прочной и надёжной, что придаёт участку неповторимость. Такую стену приятно располагать вблизи дома, так как она сама по себе красива.
5. Подпорная стенка, возведённая из блоков ФБС, отличается высокой прочностью и хорошей устойчивостью к воздействию факторов внешней среды. Блоки ФБС обычно изготавливаются из бетона разных марок (тяжёлый, лёгкий) и имеют форму параллелепипеда. Сам термин ФБС расшифровывается как фундаментные стеновые блоки. И именно из-за высокой прочности они широко применяются для строительства оснований дома.

Устройство подпорной стенки

Вне зависимости от вида подпорная стенка состоит из таких основных частей, как:

  • фундамент;
  • тело;
  • дренаж (может быть поперечным или продольным).

Рассмотрим устройство нескольких подпорных стенок на примере нескольких конкретных видов. Но прежде чем начинать работы по возведению таких сооружений, нужно выполнить правильный расчёт подпорной стены. К слову сказать, есть даже необычные варианты с использованием старых покрышек, о чём будет написано ниже.

Подпорная стена, возводимая из брёвен, считается самым приемлемым вариантом для дачи в плане стоимости. К тому же её легко возвести своими руками. Бревна подойдут любого диаметра даже 20 см. При строительстве подпорной стенки бревна могут располагаться вертикально либо горизонтально. Вертикальный способ хорош тем, что не требует фундамента, поскольку бревна просто вкапываются в землю на глубину не менее 50 см (можно глубже для большей устойчивости).

Те части брёвен, которые будут погружаться в землю стоит обработать специальными составами, чтобы предотвратить их гниение.

Отличный пример стенки из бревен

С этой целью можно также использовать битум, машинное масло или просто обжечь огнём нижние части брёвен. Такое сооружение идеально впишется на фоне деревянного дома.

Каменная стенка

Подпорная стенка из камня нуждается в фундаменте. Для этого сначала роется траншея на глубину от 40 до 50 см. Если же планируется возводить стенку более метра, то глубину следует увеличить. Для удобства лучше соорудить своими руками опалубку. Тогда траншея по размерам должна быть на 5–10 см больше чем ширина фундамента. На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка слоем 20–30 см, которая сверху заливается бетоном.

После высыхания фундамента можно переходить к укладке камня, не раньше. При этом кладка может быть сухой либо с использованием цементного раствора. В большинстве случаев используется такой камень (пиленый или колотый), как кварцит, гранит, диабаз и некоторые другие виды. Есть мнение, что гранитный бутовый камень отличается высокой прочностью. Однако на деле подпорная стенка из некоторых видов известняка или песчаника может получиться прочнее. Поэтому выбирая бутовый камень, нужно опираться на показатели, указанные в его документах. Допустимая прочность на сжатие является 150–300 МПа.

Процесс укладки стены из камня

Каждый камень, перед тем как укладывать, нужно хорошо очистить и смочить.

Бутовый камень может весить до 30 кг, поэтому лучше перед началом работ рассортировать его. Самые крупные куски следует использовать в качестве основы, мелкая фракция подойдёт для внутреннего заполнения. Для внешней лицевой стороны стены стоит отбирать камни крупного или среднего размера, но с ровной поверхностью.

Подпорная стена при использовании бутового камня или любого другого, может быть уложена разными способами. Как пример: два камня укладываются рядом, а третий кладётся сверху на стыке этих двух. На края желательно класть более крупные образцы. Не следует спешить при укладке каждого камня, лучше сразу подобрать для него устойчивое положение. Приступая к кладке второго ряда нужно не забыть про дренаж. Это может быть любая труба, расположенная под уклоном.

При мокрой укладке между рядами камней используется цементный раствор. При сухом способе зазоры между камнями заполняются плодородным грунтом. В дальнейшем это позволит посадить разные растения для большей привлекательности. При возведении стены из камня желательно придать ей небольшой уклон в сторону склона грунта.

Отличный пример стенки из бутового камня

Бетонная стенка

Подпорная стена из бетона может получиться в виде прочной и долговечной конструкции. Конечно, вид у такой стенки не очень привлекателен, но его можно спрятать, если сделать облицовку из разных материалов (кирпич, камень, плитка и прочие варианты).

Для стенки из бетона тоже необходим фундамент. Для этого также нужно прорыть траншею по всей длине будущей конструкции. На дно можно положить сконструированный каркас из арматурных прутьев, так основание будет более прочным. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать такую конструкцию своими руками.

Далее, нужно тоже соорудить опалубку из досок (обычно каждый способен сделать это своими руками, при необходимости можно заручиться поддержкой), которые следует подпереть колышками или трубками, вбитыми на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. И так по всей протяжённости будущей стены.

Опалубка для стены из бетона

После заливки бетона, разбирать опалубку нужно не ранее, чем через 4–5 дней. В качестве дренажа можно использовать любые трубы, которые для такой стены лучше располагать поперёк неё и под уклоном, в процессе заливки бетона.

После того как подпорная стенка будет готова её можно украсить как захочется. Здесь стоит проявить всю свою фантазию. К примеру, использование мха придаст эффект уютной старины.

Блочная стенка

Сооружение фундамента для стены из блоков ФБС тоже начинается с траншеи на глубину 20 см. Выкопать её своими руками под силу каждому. После чего необходимо уплотнить дно, насыпать щебня, а сверху ещё засыпать небольшим слоем гравия. Перед тем как засыпать следующий слой, предыдущий нужно хорошо утрамбовывать.

Каждый из блоков ФБС устанавливается на основание и хорошо фиксируется молотком, используя резиновые прокладки. Следующий блок приставляется ко второму и таким же образом фиксируется. После этого всё проверяется соответствующим инструментом, чтобы все было по уровню. Так выкладывается весь первый ряд, при этом получившиеся зазоры можно заполнить песком.

Каждый из блоков ФБС, который будет начинать и заканчивать чётные ряды (2, 4, 6 и так далее) нужно разделять пополам. Легче сначала наметить линию раскола, делая лёгкие удары по зубилу. После этого несколько более сильных ударов расколют блок на две части, причём срез будет ровный. По всей поверхности блоков первого ряда наносится специальный клей двойной линией. Сначала укладывается первый половинчатый блок, затем пойдут обычные блоки, а замыкает ряд тоже половинка ФБС. Третий ряд начинается уже с полноразмерного блока и в таком ритме строится всё сооружение.

При необходимости каждый из блоков ФБС может быть обработан на заводе таким образом, чтобы имитировать структуру природного камня. Это позволит обходиться без дополнительной отделки или облицовки. Такую стену можно возвести своими руками, а можно привлечь специалистов. Предпочтительнее второе, но тут дело вкуса и средств.

Подпорная стенка, выполненная из блоков ФБС в виде лесенки, позволит разместить дополнительные клумбы для посадки любимых цветов.

Другие варианты

Шинный декор

В качестве ещё одного варианта можно рассмотреть изготовление стенки из покрышек. Использованные шины есть у каждого владельца автомобиля, поэтому проблем с поиском материала нет. В самом крайнем случае покрышки можно купить за символическую цену или найти на свалках рядом с гаражами.

В некоторых случаях возникает необходимость немного возвысить участок. Так обычно бывает, если грунтовые воды расположены близко к поверхности или когда нужно разбить садик на каменистом грунте. Использование автомобильных покрышек позволяет справиться с этой задачей. При этом они способны сдерживать внушительные грунтовые массы от смещения.

Такая конструкция из покрышек точно привлечёт к себе внимание.

Подпорная стенка из покрышек может формироваться разными методами: ступенчато или колонной. Оба варианта предусматривают использование свай, чтобы покрышки хорошо держались. В качестве крепления покрышек между собой используются хомуты на основе конвейерной ленты, скреплённой болтами.

Хорошая альтернатива

В качестве альтернативы камню и бетону можно возводить армогрунтовые подпорные стенки. Они основываются на использовании геосинтетиков, которые стойко переносят воздействие активных веществ, присутствующих в грунте. Такие стенки легко возводить при самых минимальных затратах.

Возможно вам будут интересны следующие наши статьи:

Особенности строительства подпорных стенок

Самостоятельное возведение подпорных стенок – занятие, требующее внимательности и подготовки. Обдумывая размеры подпорки, подбирая материал, опирайтесь на сложность рельефа, назначение конструкции и общий стиль участка. При строительстве не возникнет проблем, если вы заранее вооружитесь всей необходимой информацией.

В особо сложных ситуациях, когда учесть все факторы сложно, требуется вмешательство специалиста. Давайте обозначим условия, при которых допустимо самостоятельное устройство подпорок:

  • устойчивый грунт;
  • грунтовые воды не выше 1,5 м;
  • глубина промерзания почвы не превышает отметки в 1,5 м;
  • наземная часть подпорки не выше 1,3 м.

Высокие и сложные сооружения постоянно подвергаются нагрузками, существует немалый список постоянных и периодических сил, непрерывно воздействующих на сооружение. Самостоятельно оценить все нюансы крайне сложно, поэтому лучше не рискуйте!

Что нужно знать о самостоятельном строительстве подпорных стенок

Независимо от цели строительства, конструкция подпорки состоит из 3 частей:

  • фундамент – подземная часть,
  • тело – надземная вертикальная часть,
  • дренаж и водоотвод.

При определении толщины тела и глубины фундамента желательно опираться на тип грунта и высоту самой подпорки, расчеты можно сделать следующим образом:

Тип грунта Толщина подпорки и глубина фундамента
Плотные почвы ¼ высоты стенки
Среднеплотные почвы ⅓ высоты стенки
Мягкие или рыхлые почвы ½ высоты стенки

Для декоративных подпорных стенок основательный фундамент необходим, только если высота строения превышает 30 см, в ином случае можно обойтись без него. Немного заглубите нижнюю часть, установив ее на гравийно-песчаную подушку.

Независимо от характеристик подпорной стенки, за ней постоянно собирается влага, это приводит к застойному переувлажнению и разрушению строения. Организация водоотвода и дренажа продумывается на начальном этапе общей планировки.

  • Поперечный дренаж – в стенке делаются наклонные отверстия около 10 см в диаметре, с шагом в 1 м, затем в них вставляются водосточные трубки. Между стеной и почвой укладывается дренирующий слой (от 10 см) из битого камня, гравия или щебня.
  • Продольный дренаж – на всю длину стенки на уровне фундамента устанавливается специальная перфорированная дренажная труба, которая будет собирать влагу и выводить ее за пределы лицевой стороны подпорки. Так же как и в первом случае укладывается дренажный слой, сюда можно добавить крупнозернистый песок.

Важно!

  • Низкая, до 80 см, стенка может быть вертикальной, более высокую подпорку нужно строить с наклоном (10–15%) в направлении откоса.
  • Верхняя часть стены должна быть выше поверхности земли.
  • Установка козырьков предотвращает губительное воздействие воды на швы кладки.
  • Рельеф территории в основании стенки формируется с небольшим уклоном наружу, а если стенка граничит с газоном, первый ряд кладки делается чуть шире, чем остальные, — в дальнейшем это облегчит кошение травы.
  • Ломанная или кривая линия обладает отличной устойчивостью (жесткостью) и способна удержать бо́льшую нагрузку, нежели ровная, да и смотрится такая конфигурация изящнее.
  • О фундаменте – при рыхлой почве делается основание на сваях, при плотных почвах – поверхностная бетонная стяжка.

Материалы для строительства подпорных стенок

В случае с утилитарными подпорными стенками материал в первую очередь подбирается исходя из сложности рельефа. Если говорить о декоративных подпорках опирайтесь на общий дизайн участка.

Подпорные стенки из дерева

Идеальный вариант для пейзажного или природного стиля сада и очень легкий способ сооружения подпорных стенок. Бревна или толстые доски должны быть из твердых пород дерева.


Если высота подпорки достигает 1 м, длина бревна должна составлять 1,5 м. Части дерева, помещенные в землю, обрабатываются водоотталкивающими растворами или обжигаются, еще можно применить горячий битум.

Фронт работ:

  • выкапывается траншея, ее глубина должна быть на 5–10 см больше, чем вкапываемая часть дерева, а ширина больше диаметра бревна на 20 см;
  • дно покрывается гравийной подушкой на 5 или 10 см;
  • теперь на гравий горизонтально или вертикально устанавливаются бревна, очень плотно друг к другу и скрепляются между собой;
  • заднюю часть дерева следует защитить, для этого укладывается лист рубероида;
  • заливка канавы бетоном. Если подпорка выполняет исключительно декоративную функцию, траншею можно засыпать камнями и утрамбовать их.

При горизонтальной установке бревен необходимо позаботиться об удерживающих столбиках.

Бетонные вертикали

Основными плюсом материала является его прочность и надежность, есть и минус – однообразный внешний вид. Недостаток легко исправить, стоит только подключить фантазию, вариантов декора такой стены множество – облицовка диким или природным камнем, галькой, плиткой и т. д., по стенке можно пустить лианы или сделать встроенные клумбы или кашпо с ампельными растениями.

Существует несколько вариантов возведения бетонных подпорных стенок, вы можете приобрести готовые блоки, модули или воспользоваться методом заливки в опалубку (потребуются навыки работы с раствором).

Фронт работ:

  • сначала нужно вырыть траншею;
  • далее, устанавливаются опалубки необходимой высоты из скрепленных между собой крепких досок;
  • укладывается гравийная или щебневая подушка на дно траншеи;
  • устанавливается арматурная стенка на подушку;
  • теперь можно заливать бетон.

Бетон схватывается от 5 до 7 дней, после можно снимать опалубку и устранять дефекты на поверхности стенки. Чтобы избежать неровностей, к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид.

При использовании блоков или модулей учтите, тяжесть всей конструкции требует очень крепкого и более широкого основания (фундамента).

Ну и, конечно, пару примеров чем можно облицевать бетонную стенку:

Каменные кладки

Тут есть свои минусы – трудоемкость процесса и высокая стоимость материала, но эти недостатки в конечном итоге полностью оправдывает внешний вид подпорки.

Чаще всего используются колотые или пиленные прочные и долговечные породы. При строительстве каменных подпорных стенок проводят кладку на цементном растворе или сухую.

Фронт работ:

  • выкопайте траншею, ее ширина должна быть больше будущего фундамента на 3–5 см;
  • на дно канавы следует уложить гравийную подушку (20–30 см), утрамбовать и залить траншею бетоном, при этом высота заливки должна быть ниже поверхности земли на 15 см;
  • после того как фундамент схватится, можно выкладывать камни, формируя тело.

При цементном способе кладки пустоты между камнями следует заполнять затирочной смесью, а при сухой кладке — почвой, в которую можно посадить ампельные растения.

Подпорные стенки из кирпича и блоков

Фундамент для кирпичной подпорки делается такой же, как и в предыдущем варианте.

Основное внимание уделяется толщине тела: кладка в полкирпича допустима только для невысоких строений (60 см или 8 рядов), если высота стенки около 1 м, лучше строить в кирпич (250 мм), стена выше метра укладывается в полтора кирпича. Из какого камня делать стенку — решайте сами, ориентируясь на дизайн участка.

Современное решение – габионы

Габионы – объемные сетчатые изделия (контейнеры) различной формы, изготовленные из металлической проволоки с антикоррозийным покрытием.

Самый легкий способ строительства подпорных стенок: вода, не задерживаясь, проходит сквозь наполнитель габионов, поэтому о дренаже и водоотводе можно не беспокоиться! А еще, в случае с габионами, фундамент нужен только для высоких стенок (от 1 м), закладывается он, таким же способом, как и для каменной или кирпичной стенки.

Процесс укладки заключается в установке сетчатых контейнеров на подготовленное основание, связывание сеток между собой и заполнение выбранным материалом. Дорогим камнем можно засыпать только лицевую часть стенки, а основной объем заполнить щебнем, галькой и др.

Подпорные стенки как декоративный элемент ландшафтного дизайна

В ландшафтном дизайне сплошные линии не приветствуются, поэтому и, стараются разбивать различными элементами, чаще всего это лестницы, цветники, ниши или скамейки. Они не только вносят изюминку, разделяя, и в то же время соединяя воедино всю картину, но и зрительно расширяют или даже усложняют панорамную композицию. Это касается не только значительных террасированных цепочек, но и простых декоративных террас. Сами подумайте: небольшая возвышенная клумба, разделенная скамейкой, будет куда симпатичнее сплошной.

Украшение подпорных стенок – невероятно приятный процесс, открывающий уйму возможностей! Вариантов декора просто немыслимое количество и каждый дачник может внести свою лепту. Тут и различные облицовки, и широкий выбор растений: вьющихся, ампельных и т. д. А можно и вообще выполнить подпорку в виде альпийской горки, или сочетать одно с другим:

Кстати, если покрыть каменную или кирпичную стену кефиром, во влажном климате она быстро зарастет мхом и появится этакая имитация старины, как любят делать в садах английского стиля. Так что, вы сами убедились по предложенным фото, можно сделать удивительно эстетичные подпорные стенки и умело их использовать в ландшафтном дизайне. Экспериментируйте и делитесь своими впечатлениями в комментариях!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *