Подготовка почвы к посадке

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что должна включать в себя подготовка земли к посадке? У меня небольшой участок, который ежегодно использую для посадки различных культур. В основном начинаю подготавливать землю перед высадкой, то есть весной. Наши знакомые выращивают овощи на продажу и утверждают, что почву нужно готовить с осени. Будьте добры, подскажите, как правильно подготовить свой участок, что нужно делать?

Добрый день! Для получения хорошего урожая в следующем году, подготовка земли к посадке должна начинаться осенью. После того как урожай будет собран, нужно с участка убрать лишний мусор. Можно его сжечь, и в этом случае зола станет хорошим удобрением для почвы.

Основной процедурой подготовки является перекапывание. Лучше всего перекапывать участок осенью до наступления морозов и холодов. Проводя такую операцию, вы насытите землю кислородом и сделаете ее более рыхлой. Обработанная земля лучше насыщается влагой, которую получает из осенних и зимних осадков.

Если проводить глубокую перекопку осенью, то есть вскопать грядку на штык лопаты, то весной ее будет легче обработать. После зимы грядки становятся рассыпчатыми, и весной перекапывать участок заново не потребуется. Если вскапывание не провести осенью, то следует осуществить это весной в период, когда земля еще не сухая, но и не тянется за ногами.

Весенней процедурой является неглубокое рыхление. Это необходимо для того, чтобы пустить кислород внутрь и разрушить образовавшуюся корку сверху. Вам следует помнить, что с такой процедурой необходимо быть осторожным, так как ее несвоевременное проведение способствует быстрому выветриванию влаги.

Большое значение для хорошей урожайности имеет качественный состав почвы. Рекомендуется ежегодно весной его улучшать. Для этого можно использовать удобрения, которые продаются в садовых магазинах. Альтернативным вариантом является использование удобрений в виде компоста или навоза. Для улучшения состава достаточно рассыпать удобрение по всему участку приблизительно одинаковым слоем.

Немаловажное значение имеет состав почвы. Если она богата полезными веществами и, проводя только весеннюю обработку, вы не жалуетесь на результаты урожая, то этого вполне достаточно. Единственный совет, который вам стоит запомнить — необходимо периодически подпитывать землю удобрениями. Если этого не делать, то в результате процент кислотности в почве увеличится, что приведет к снижению плодородия.

Когда начинают готовить грядки?

Обычно все земельные работы в сезоне начинаются в апреле. Более точную дату назвать невозможно, поскольку многое зависит от установившейся погоды и от климатических особенностей вашего региона. Нередко в это время еще лежит снег, а температура держится ниже нуля. Не стоит бросаться в борозду сразу же, как только сошел снег. На этом этапе земля еще очень тяжелая, наполнена влагой и холодом. Нужно подождать, чтобы солнце подсушило и прогрело почву, иначе ваш выход на огород будет похож на замешивание грязи. Единственное, что вы можете сделать, пока земля приходит в себя после долгого зимнего периода, — освободить кустарники и растения от зимней защиты.

Чтобы узнать, что почва готова, возьмите немного в руки и раскрошите. Она должна распадаться на маленькие комочки, а не лежать тяжелой массивной глыбой. Не стоит дожидаться и пересушки земли. Если планируется ранний засев культур, то подготовку почвы начинают раньше — когда еще лежат остатки снега. В таком случае грядки необходимо посыпать торфом или золой, что ускорит прогрев земли и позволит посадить культуры значительно раньше.

Проверка качества почвы

Этапы подготовки

Весенняя подготовка и ее этапы, прежде всего, зависят от работы, проделанной осенью. Чем лучше вы потрудитесь в октябре, тем проще вам будет с началом нового сезона. Поэтому подготовку грядок для весны рекомендуют начинать сразу по завершении предыдущего сезона.

Перекопка или рыхление

Что именно и в какой последовательности выполнять, зависит от особенностей грунта и как был обработан участок осенью. Если по завершении предыдущего сезона земля не перекапывалась, то придется сделать это весной — многие огородники именно так и поступают, одновременно удобряя почву азотсодержащими удобрениями — они позволят остаткам сорняков и прочей органике разложиться. Весной не нужно копать глубоко (не более 15 см)— более основательную перепашку надо оставить на осень. Гораздо важнее техника — старайтесь обеспечить оборот пласта, чтобы нижняя часть оказывалась на поверхности.

Весенняя перекопка грядок

После весенней перекопки земля должна немного постоять и уплотниться — сразу же сажать овощи и прочие насаждения нельзя. Как правило, хватает 3-5 дней, после чего можно приступать к посадочным работам. Если земля была перекопана осенью, то ее рыхлят. При этом надо максимально удалять корни сорняков, иначе они быстро заполонят пространство и впитывают из почвы основные питательные вещества, так необходимые культурным растениям.

Для рыхления почвы используют роторный культиватор или звездчатый каток, которые легко разбивают земляные глыбы и делают почву равномерно рассыпчатой. Легкую почву достаточно «причесать» обычными граблями.

После перекопки и разравнивания почвы рекомендуют сделать по краям гряды валики высотой 5-8 см. Они предотвратят поверхностный сток воды и не дадут влаге «убежать» при последующем поливе.

Что делать с сорняками

Организация компостной ямы

Все растительные отходы, которые собираются по весне с грядок, лучше складывать в компостник. Сюда идут и прошлогодние листья, и разнообразные корневища, ростки и цветы одуванчиков. Сдобрить компостную яму можно навозом, но в таком случае придется подождать, когда он перепреет, и только потом использовать образовавшийся перегной. В компост не кладут кочерыги капусты, корни томатов — все это может быть переносчиком заболеваний. Чтобы компост поскорее созрел, не забывайте его в солнечные деньки ворошить вилами для насыщения полостей кислородом.

Читайте также: Как правильно сделать компостную яму: ценные советы опытных дачников

Питание почвы

Чем и как удобрять почву весной — предмет спора многих огородников. Одни предпочитают органические удобрения, другие выбирают минеральные, а третьи и вовсе обходятся правильным севооборотом. Чтобы понять, что именно нужно, оцените особенности почвы — уровень кислотности и обеспеченность влагой. Чаще всего используют:

  • компост — хорошо удерживает влагу, насыщая землю питательными веществами;
  • песок — улучшает дренажные качества глинистой земли, лучше использовать строительную разновидность;
  • навоз — вносится при перекопке, способствует сохранению влаги и обеспечивает дренаж, благодаря высокому содержанию азота снижает количество сорняков;
  • кальцийсодержащие материалы — снижают кислотность почвы, разбрасываются по поверхности перед формированием грядок;
  • торфяной мох — отлично сохраняет влагу, используется в песчаном грунте;
  • опилки — прекрасный дренажный материал, избавляющий от излишков воды.

При использовании удобрений важно соблюдать меру — их переизбыток так же пагубен для растений, как недостаток. Следуйте рекомендациям внесения удобрений в зависимости от типа грунта и культур, которые собираетесь выращивать.

Читайте также нашу подробную статью: Какие удобрения надо вносить весной: подробная инструкция для чайников

Размежевание

Одна из самых трудоемких процедур, требующих от огородников немалого опыта и умений. Многие предпочитают перекапывать только саму гряду, где будет высаживаться культура. При этом расстояние между грядами остается нетронутым в полную власть сорняков. С одной стороны, работы меньше: не нужно вскрывать и вспахивать спрессованную землю (если тропа всегда была на этом месте). Но с другой стороны, именно эта дорожка становится источником распространения сорняков. Трава беззастенчиво разрастается на тщательно вычищенные грядки, заставляя заниматься прополкой снова и снова. Справиться с этим позволяют опилки или скошенная трава — их периодически подсыпают на междурядья, что не позволяет сорнякам появиться.

Разметка для формирования грядок

Если позволяет территория, обустройте узкие грядки — шириной 50 см и с межой 90-100 см. При таком подходе растения получают максимум солнечной энергии, питательных веществ и влаги, благодаря чему бурно разрастаются без особых усилий со стороны человека. В холодных регионах целесообразно сформировать высокие грядки. Их границы обрабатывают любым подходящим материалом: бревнами, шифером, досками и др. Ширина такой грядки составляет 1-1,2 метра, а высота — 50 см.

Подробнее об этом в статье: Урожайные грядки Игоря Лядова. Раскроем все секреты

Устройство высоких грядок

Подготовка грядок под разные культуры

  • Для богатого урожая моркови рекомендуют смешивать семена с небольшим количеством песка. Хорошим соседом для оранжевого овоща служит лук — ему тоже подмешивают немного песочка, что, к слову, облегчает собор урожая.
  • Огурцы хорошо растут, если осенью или ранней весной внести в почву добротный слой компоста (не свежий, а заготовленный заранее). Чтобы избавиться от различных организмов в почве, рекомендует незадолго до посадки пропарить почву кипятком или полить розоватым раствором марганца.
  • Для чеснока используют либо компост, либо двойной суперфосфат и прочие минеральные удобрения, в зависимости от типа грунта. Поскольку это солнцелюбивое растение, рекомендуют сажать его на высоких узких грядках. Некоторые садоводы готовят землю к посадке чеснока, используя смесь из гороха, овса и белой горчицы.
  • Для томатов землю необходимо закрыть от испарений — слегка подсохшую ее разравнивают граблями, благодаря чему ускоряется ее прогрев. Спустя некоторое время на поверхности появляются сорняки — важно удалить их полностью на этом этапе. Томаты любят органические (перепревшие) и минеральные удобрения.
  • Богатый урожай картошки можно получить, если хорошо перекопать землю осенью, а весной повторить процедуру, но на меньшую глубину. Попутно нужно внести азотные удобрения. После перепашки грядку боронят. В слишком влажной почве необходимо организовать осушительные каналы и произвести пескование почвы.
  • Для клубники обработайте землю раствором медного купороса (2 ст ложки на 10 литров воды). В качестве удобрения используется птичий навоз или компост. Желательно присыпать грядки золой или измельченной соломой (опилками). Не будут лишними и азотные удобрения.
  • Знатный урожай свеклы можно получить, если щедро сдобрить почву перегноем или компостом — на 1 м2 вносится 2-2,5 кг. Не помешает немного аммиачной селитры (17-19 г), суперфосфата и хлористого калия.

Смешанные посадки

Подготовка грядок по ЭМ-технологии + видео

В последнее время все чаще говорят об обработке грядок по ЭМ-технологии. Речь идет о смешивании культур полезных организмов, которые создают оптимальную микрофлору в почве, создавая лучшие условия для усиленного роста растений. Суть методики заключается в обработке грядки специальными растворами, которые насыщают почву необходимыми элементами и значительно увеличивают завязываемость плодов.

Чтобы подготовить землю по этой технологии, необходимо как только почва «созреет»:

  1. Обработать ее плоскорезом Фокина или мотыгой.
  2. Полить ЭМ-раствором из расчета 1:100. На каждый квадратный метр приходится примерно 1,5-2 литра такого раствора.
  3. По желанию посеять сидераты.
  4. Высадить рассаду прямо в сидеральные культуры, которые потом скашиваются и используются как мульча на других участках.

Читайте подробнее: Сидераты — незаменимые зеленые помощники, которые работают круглый год

После такой подготовки семена и рассада высаживаются только через 2-2,5 недели. Подобная подготовка особенно благотворно сказывается на урожайности корнеплодов и бахчевых культур: снижается количество гнилых и пораженных патогенной микрофлорой плодов, восстанавливается естественное плодородие почвы, накапливается гумус.

Весенняя подготовка почвы

Подготовка почвы в огороде и в саду – очень важная часть весенних работ на даче. Желательно переходить на т. н. органическое (природное) земледелие, которое не только будет способствовать восстановлению плодородия почвы, но и сэкономит наши силы. Главное при подготовке почвы весной — сохранить ценную влагу. В огороде проводят боронование, землю стараются обрабатывать без оборота пласта и глубокой перекопки. В саду мульчируют деревья и кустарники, на склонах обустраивают траншеи для задержки талых вод.

Как обрабатывать почву весной

  • Нельзя заранее вскапывать почву – копайте только перед самой посадкой или посевом.
  • Весной земля высыхает быстро: вскопанная заранее грядка за 3 дня потеряет свой запас влаги.
  • При обработке почвы лучше пользоваться плоскорезом Фокина.
  • Если пока не получается не копать почву, копайте только вилами и на небольшую глубину.

БЕЗОТВАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Чем мульчировать почву весной

Мульчирование предотвратит потерю влаги, а также послужит препятствием для выхода после зимовки многих вредителей.

  1. В саду мульчируют приствольные круги деревьев и кустарников.
  2. Мульча должна быть слоем не менее 5 см.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ
_____________________________________________________________________

В качестве мульчи можно использовать органические или искусственные материалы:

  • некислый торф,
  • перегной,
  • компост,
  • опилки,
  • картон,
  • рубероид,
  • пленку.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Как удержать влагу в почве весной

Талая вода стремится не только сама сбежать со склона, но и унести с собой верхний и самый плодородный слой почвы. Поэтому так важно проводить работы, чтобы удержать ее в почве.

1. Боронование

  • При первом выезде на дачу, если земля уже слегка подсохла, ее нужно разборонить.
  • Боронование помогает сохрнаить влагу и уничтожить появляющиеся сорняки.
  • Через некоторое время боронование можно повторить.

2. Земляные валики, ямки, траншеи

  • Если участок находится на склоне, существует вероятность потери большого количества воды во время таяния. Чтобы не допустить этого, нужно на пути движения воды создать преграды в виде земляных валиков или ямок.
  • Проще выкопать ямки – на склоне несложно сделать пару десятков ямок глубиной в половину штыка лопаты и шириной порядка 10–15 см.
  • Талая вода будет скапливаться в них, а не сбежит по склону с участка.
  • Можно поперек движения талой воды выкапывать траншейку, а землю выкладывать рядом, за траншейкой – так образуется валик.

Такие траншейки делают заранее (с осени или лета) и обязательно забивают их резаными ветками.

Как раскислить почву весной

Многие садоводы интересуются, как и чем раскислить почву весной. Дело в том, что раскисление почвы — процесс длительный, требует времени. Поэтому известкование проводят заранее — при осенней подготовке почвы.

Если внести раскислители весной перед самой посадкой, ничего страшного не случится, но и эффекта никакого не будет.

Тем не менее раскисление — важный агротехнический прием, позволяющий избавиться от сорняков (щавель, хвощ полевой, редька дикая), улучшить состояние почвы, стимулировать жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, защитить растения от развития фитофторы и других опасных болезней. Раскислять нужно обязательно участки под картофель и томаты, грядки в парниках и теплицах.

Для раскисления традиционно используют известковую и доломитовую муку, известь-пушонку. Раскислитель вносят в почву по инструкции, перекапывают или рыхлят.
_____________________________________________________________________

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

Какой должна быть почва

Подготовка грядки под морковь весной

Прежде чем сажать культуру, следует понять, какую почву любит морковь. Практика показывает, что каждый морковный сорт без исключения к такому условию, как почва, оказывается весьма требовательным. Во-первых, земля не должны содержать ничего лишнего: ни камушков, ни корней, ни твердого мусора. Кисловать почву не следует ни в коем случае. Показатель кислотности не должен выходить за пределы нормы. Если земля глинистая, или посадка осуществляется в чернозем, в состав грунта для моркови рекомендуется добавить песок из расчета 1 килограмм на 1 квадратный метр грядки. Если почва слишком песчаная, на помощь придут перегной, навоз или картофельная кожура. Все же именно песчаную почву для моркови принято считать более предпочтительной. Это связано с высокой воздухопроницаемостью песка и его уникальной способностью к поглощению влаги.

Важно! Морковь вырастает более ровной, если она растет в рыхлой почве. В твердом грунте часто созревают кривые и деформированные корнеплоды.

При выборе почвы для моркови обращать внимание следует, в первую очередь, на солнечные участки. Ни один сорт культуры не даст обширного урожая, если его высадить в тени. Точно также категорически исключаются:

  • почва с высоким показателем сухости;
  • наклонные участки;
  • участки, заросшие пыреем.

Помимо перечисленного, не рекомендуется сажать морковь после подсолнечника и табака.

Если же говорить в целом, то оптимальная почва для моркови в открытом грунте должна отлично пропускать кислород и влагу, не содержать сорняки и остатки корневой системы других растений и быть насыщенной питательными веществами.

Как подготовить грядку

После выбора грунта приходит пора найти ответ на вопрос, как правильно подготовить грядку под морковь весной. Процесс подготовки почвы для посадки моркови начинается с обязательной проверки участка на способность пропускать влагу. Для этого нужно делать следующее: на ещё не перекопанную почву для моркови размером 50х70 сантиметров вылить около 8 литров воды. Если час после полива на поверхности будут видны пятна, значит, почва неудовлетворительная (слишком сухая и с большим показателем кислотности), и морковка с большой долей вероятности в ней не приживется. Если же никакого пятна не будет, а состояние земли такое, что из нее без лишних усилий можно слепить комок, значит все в порядке, и можно, не задумываясь, приступать к посеву культуры.

Разобравшись с тем, какую именно землю любит морковь, самое время начинать весенние работы на открытом грунте. Делать это целесообразнее всего за полмесяца до начала посадочных работ. Предварительно необходимо удалить с грядки все сорняки и оставить ее «отдохнуть» на пару недель. Затем участок потребуется два, а еще лучше три раза перекопать, параллельно насыщая полезными веществами. Камушки в процессе перекопки следует убирать, а земляные комья разбивать.

Если почва достаточно бедная, она требует удобрения перегноем и тщательного дополнительного перекапывания, несмотря на то, что специалисты рекомендуют производить подкормку органическими удобрениями в осенний период

Совет. При каждом внесении удобрений землю нужно перекапывать. Это необходимо для того, чтобы полезные вещества и микроэлементы оказались на глубине не менее 15 сантиметров. В противном случае, они могут обжечь корневую систему растений.

Внесение удобрений в почву

Основной ответ на вопрос, какая почва нужна для успешного выращивания моркови, отсылает нас к показателю плодородности. Соответственно, внесение удобрений в грунт – один их необходимых шагов в сторону получения хорошего урожая.

Как уже было оговорено, органику лучше всего вносить в осенний период, после сбора урожая. А вот минеральные удобрения весной окажутся как нельзя более уместными. Правильный срок подкормки – за две недели до высадки семян в огород. При этом очень важно, чтобы технология подготовки состава удобрения была соблюдена (как правило, все необходимые инструкции имеются на заводской упаковке удобрения).

Если культуры выращивается в небольших объемах для личного употребления, вполне допустимо ограничиться органикой. В данном случае подойдет обычный перегной или навоз.

Весной допускается обработать почву удобрениями на основе азота, калия и фосфора. Все вышеперечисленное – химия, но она положительным образом сказывается на росте моркови. Если почва кислая, ее необходимо дополнительно обработать любой щелочной составляющей, например, известью. После такой обработки кислотность почвы быстро нормализуется. Как и в случае с выращиванием лука, с морковью не следует перебарщивать с использованием подкормок навозом. В противном случае, можно будет забыть о грядке с морковью, как минимум, на пару дет.

Как производить посадку

Обычно ширину грядки делают от 90 до 100 см, а высоту – от 15 до 20 см

Каждый, кто хотя бы однажды выращивал лук, с посадкой моркови тоже справится без проблем. К тому же сделать грядку для моркови не представляет особенного труда. Самое главное, что потребуется сделать, – это рассчитать правильный размер и заблаговременно подготовить землю для моркови.

Обычно ширину грядки делают от 90 до 100 см, а высоту – от 15 до 20 см. Если на месте посадки близко располагаются грунтовые воды, высоту грядки настоятельно рекомендуется увеличить до 35 сантиметров (до нижней ее границы). Длина может быть совершенно произвольной, все зависит от пожеланий и потребностей садовода, а также размера участка. Обязательно потребуется изготовить деревянный бортик, который будет предотвращать стекание воды и размытие грядки в процессе полива.

Для размещения семян необходимо сформировать специальные бороздки, глубина которых не будет превышать трех сантиметров. Обязательно соблюдение между ними промежутка, составляющего 20 сантиметров. Что касается расстояния между корнеплодами, оно может варьироваться в диапазоне от двух до четырех сантиметров.

Важно! Бороздка для семян ни в коем случае не должна быть ни слишком мелкой, ни слишком глубокой. В первом случае велика вероятность, что семена будут унесены порывом ветра, а во втором – что они попросту не сумеют пробиться на поверхность сквозь толщу земли.

В идеале следует осуществлять посев семян таким образом, чтобы впоследствии не пришлось заниматься прореживанием. Добиться этого довольно непросто, но постараться все же следует. Ведь в противном случае запах ботвы при выдергивании корнеплода из земли неизбежно привлечет внимание такого вредного насекомого, как морковная муха.

Непосредственно перед началом посева морковных семян каждая бороздка должна быть тщательным образом увлажнена. Поскольку посадочный материал моркови очень легкий, нередко его смешивают с песком для удобства. В тех местах, где семечки ложатся чересчур густо, специалисты рекомендуют разметать содержимое бороздки кисточкой.

После того, как посадка семян будет завершена, бороздку присыпают мульчей:

  • перегноем;
  • биогумусом;
  • компостом;
  • кокосовым субстратом.

После того, как ростки проклюнутся сквозь мульчу, ее нужно убрать, а всходы – полить.

Важно! Пока всходы не появятся, место посева поливать не рекомендуется во избежание размытия семян.

Рост моркови происходит достаточно медленно, кроме того, как уже упоминалось, она не любит излишков влаги. Если организовать грядки-гребни, приподняв участок для посадки сантиметров на 30-35, проблему можно решить. Если грунт сушится хорошо, достаточно простых бороздок.

Перед посадкой семена следует размочить, а после посадки и обильного полива накрыть полиэтиленовой пленкой. Данный шаг необходим для того, чтобы сберечь в почве необходимые для прорастания семян тепло и влагу. Если все манипуляции будут выполнены корректно, первые всходы появятся меньше, чем через неделю. Очень важно не забыть убрать пленку после того, как появятся самые первые всходы.

Посадка в узкие грядки

Посадка в узкие грядки

В последние годы среди садоводов очень востребован метод посадки моркови в узкие грядки, также известный под названием метода Джейкоба Миттлайдера. Такие грядки имеют существенное отличие от стандартных вариантов. Они отличаются завышенными боковыми бортиками и относительно широкими проходами. Задача узких и высоких грядок заключается в том, чтобы максимально надежным образом защитить посеянную морковь от сорняков и ветров. К тому же чисто визуально такая грядка выглядит просто идеально.

Для обустройства узкой грядки потребуются:

  • две емкости, которые будут применяться для перемешивания удобрений;
  • узкие грабли (шириной не более 30 сантиметров в области рабочей части);
  • деревянные колышки;
  • тяпка;
  • лопата;
  • деревянные доски для изготовления бортиков.

Алгоритм действий при этом будет примерно следующим:

  1. Разметить грядки и при помощи колышков обозначить их границы. Оптимальной будет ширина грядки не более 45-50 сантиметров, длина может быть любой (обычно садоводы выбирают в диапазоне от 3 до 9 метров);
  2. Сделать между грядками достаточно широкие (порядка 1 метра) проходы;
  3. Приколотить по периметру деревянные доски. Высота получившихся бортиков должна составлять 10 сантиметров, а ширина – 5 сантиметров;
  4. Дорожки между грядками засыпать гравием или тщательно уплотнить таким образом, чтобы свести к нулю вероятность роста сорняков и появления кротов.

Важно! Разместить узкую грядку будет лучше всего по направлению с восточной стороны на западную. Это даст возможность моркови в постоянном режиме получать необходимое количество солнечного света.

Грамотное использование узких грядок позволяет получить намного больший урожай (примерно вдвое), чем при использовании стандартных способов посадки.

Секреты опытных садоводов

Правильно подготовить почву, соорудить грядку и в итоге вырастить отличный урожай моркови помогут советы бывалых садоводов, которые не первый год занимаются культивацией данной культуры и успели добиться на данном поприще определенных успехов. Рассмотрим наиболее интересные рекомендации более подробно:

  1. Если выращивать морковь после огурцов, на каждый квадратный метр грядки потребуется внести не менее полутора килограммов коровьего навоза и 5 килограммов размельченных кукурузных листов. При выращивании моркови на черзноземе к обозначенному потребуется добавить картофельную шелуху и речной песок – 1 килограмм на квадратный метр посадки;
  2. Важно отслеживать и запоминать, как росли на выбранном участке предыдущие культуры. Так, например, если до моркови там росла капуста, и урожай при этом не радовал, вероятность того, что и с морковью произойдет аналогичная история, достаточно велика. Исправить ситуацию поможет обильная подкормка минеральными и органическими удобрениями;
  3. Если выращиваемые ранее на участке под морковь помидоры в процессе роста чернели, высаживать морковные семена не имеет смысла. Лучше засеять участок петрушкой либо свеклой;
  4. Для избавления от морковной мухи окажется полезным сажать морковь как можно раньше и на одной грядке с луком. Подобный ход окажется полезным для обеих культур;
  5. Для равномерного распределения семечки эффективней перемешивать не с песком, а с клестером. Если в последний добавить некоторое количество минеральных удобрений, польза (и, соответственно, всхожесть) будет намного выше. Такую смесь удобнее всего размещать в бороздках при помощи кондитерского шприца;
  6. Слишком влажная почва будет способствовать возникновению заболеваний моркови. Потому застоя воды на участке следует всеми способами избегать;
  7. Если в хозяйстве имеется в наличие достаточно большое количество компоста и физической силы, можно подготовить грядки для моркови принципиально иным способом: выкапывается траншея глубиной не менее 30 сантиметров, заполняется компостом вперемешку с речным мелкофракционным песком, и в этот удобренный грунт засыпаются семена.

Несмотря на то, что морковь является неотъемлемой частью ежедневного рациона большого количества наших соотечественников, вырастить ее своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но если подготовить грядку должным образом, не допустить ошибки при посеве семян и обеспечить культуре должный уход, достойный урожай не заставит себя ждать.

В продажу обычно поступает картофель, выращенный промышленными способами с использованием минеральных удобрений и пестицидов. Настоящие садоводы никогда не приобретут такой товар, а постараются и вырастят отличную морковь на собственном садовом участке. Если точно следовать приведенным рекомендациям, проблем с культивированием культуры возникать не должно.

>Как подготовить участок к посадке

Обработка почвы

Эффективное возделывание почвы

Вскапывание почвы

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную — на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой — до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев — после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

❧ Семена некоторых овощей, будут лучше, прорастать, если 10-20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10~20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре — достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8-12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко — 15-18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление почвы

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием — глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8-9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование почвы

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т.п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.

Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2-3-х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2-3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Земля под мульчей требует куда меньше полива, чем открытая, причем рыхлить ее почти нет необходимости. Мульчирующий материал эффективно противодействует вымыванию и выветриванию из почвы полезных веществ, а также появлению сорняков. Пропалывать приходится только встречающиеся то тут, то там одиночные сорняки. К тому же в земле сохраняется температурный баланс, что благоприятно сказывается на корневой системе.

Рекомендуем посмотреть:

Рыхление почвы

Прополка сорняков на огороде

Перекопка земли

Теплица, парник своими руками

Сидераты это

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *