Подготовка огорода к зиме

Время проведения работ

Ухаживать за грунтом, в котором растут плодовые и декоративные культуры, необходимо круглый год. Удобнее всего проводить процедуры в те периоды, когда в грунте нет никаких растений. Это позволит использовать любые препараты и не беспокоиться об их влиянии на посадки и на полезную микрофлору.

Совет! Обеззараживание почвы проводят дважды в год по графику. В остальное время, просто, визуально следят за ее состоянием. Если на растениях обнаруживаются признаки поражения паразитами, понадобится дополнительная обработка.

Весной

Перед посадкой рассады необходимо провести первую обработку грунта. Это касается почвы как в теплице, так и на открытых грядках. Оптимальное время для процедуры — после того, как снег полностью сойдет с участка. В теплице также рекомендуется придерживаться этих сроков. Если культуры высаживаются на зиму, время обработки почвы рассчитывается исходя их сроков посадки рассады.

Осенью

После сбора урожая необходимо подготовить почву к зиме. Эти меры направлены на очистку грунта от вредителей, а также от всех веществ, которые могут спровоцировать обильный рост микроорганизмов. Полный комплекс осенней обработки почвы будет включать:

  • удаление всех однолетних растений, которые в будущем могут создавать благоприятную среду для роста грибков и инфекции (ботву светлы, моркови, опавшие листья);
  • механическая очистка помещений и посадок от грязи, желательно с хлорной известью — особенно необходимо в теплицах;
  • удалить лишние предметы и не использовать теплицу в качестве склада;
  • заменить почву или обезвредить ее с помощью химических веществ.

Совет! В теплицах рекомендуется менять грунт ежегодно, но такая возможность есть не всегда. По этой причине регулярное внесения средств для обеззараживания, а также удобрений необходимо.

Популярные препараты

В продаже можно найти большое количество препаратов, которые борются с нежелательными микроорганизмами и сорной травой. Они имеют разный состав и могут быть токсичными для растений и для человека. Перед их использованием следует ознакомиться с инструкцией и при необходимости соблюдать меры безопасности.

Хлорная известь

Одно из первых средств для дезинфекции, в том числе ее можно использовать для обеззараживания почвы. 200 г сухого вещества необходимо перекопать с верхним слоем грунта и оставить ее на зиму.

Вещество подходит только для осенней обработки из-за высокой токсичности для растений. При работе с ним следует соблюдать правила безопасности — защищать кожу, слизистые оболочки и органы дыхания от попадания препарата.

Совет! Несмотря на высокую эффективность, хлорная известь используется редко. Многие садоводы останавливают свой выбор на менее токсичных препаратах, которые обладают не меньшим спектром действия.

Препараты меди (Бордосская смесь, медный купорос)

Медный купорос — это не только известный фунгицид, но и источник меди для растений. Вещество разбавляют водой в пропорции 1 ложка вещества на 10 л жидкости. Этим раствором поливают грунт как весной, так и осенью.

Кроме того, его можно использовать при обнаружении признаков грибковых или инфекционных заболеваний по мере роста культур. Внесение препарата в почву не повлияет на их состояние — наоборот, многие из них реагируют на удобрение быстрым ростом и обильным цветением.

Фитоспорин

Экологически чистый препарат на основе бактерии Bscillus Subtilis. Это полезный почвенный микроорганизм, который улучшает состав грунта и борется с вредителями. Она эффективна против большинства грибковых и инфекционных микробов, а также против нематод.

Средство можно использовать не только по графику, но и во время роста культур в почве. Единственный недостаток препарата — бактерия сохраняет жизнеспособность в течение месяца. Его рекомендуется вносить чаще двух раз в год, особенно при появлении признаков заражения растений.

Как и чем обеззаразить почву?

Существует несколько способов обеззараживания почвы. Некоторые из них применимы только в периоды отсутствия культур в грунте из-за их высокой токсичности, остальные можно использовать круглый год. Препараты могут иметь широкий спектр действия или быть разработанными против определенных заболеваний.

Все методы обеззараживания почвы можно разделить на несколько категорий:

  • химические — использование искусственно синтезированных веществ, которые уничтожают патогенные микроорганизмы;
  • термические (прокаливание, выливание кипятка или замораживание) — основаны на низкой устойчивости бактерий к различным температурам;
  • фитоочистка — высаживание полезных растений, которые действуют в качестве фунгицидов;
  • экологические — применение органических удобрений в большом количестве (навоза, компоста) в отсутствии растений, из-за чего образуются полезные почвенные микроорганизмы.

Способы обеззараживания грунта будут отличаться. Некоторые из них обладают широким спектром действия и могут использоваться в том числе в целях профилактики. Остальные влияют только на возбудителей определенных заболеваний.

От сорняков

Прополка руками или при помощи инструментов — это самый простой и доступный способ избавиться от сорняков. Однако, процедура займет много времени и сил. Есть несколько более простых способов, как бороться с сорными растениями:

  • пользоваться гербицидами на стадии прорастания сорняков (Лазурит, Арсенал, Торнадо);
  • народные средства — уксус, поваренная соль, лимонная кислота;
  • темная пленка, которой сорняки накрывают, чтоб они не могли расти и развиваться.

Совет! При механической прополке рекомендуется не вырывать сорняки, а срезать их надземную часть. В таких условиях даже самые устойчивые растения погибают из-за невозможности фотосинтеза.

В теплице

В теплице создаются условия для полноценного развития не только растений, но и патогенной микрофлоры. Она может проникать не только с грунтом, но также с предметами обихода и инструментами. Опасность составляют также остатки растений, с которых уже собрали урожай.

В теплицах рекомендуется часто менять почву не только из-за ее быстрого истощения, но также из-за наличия в ней вредителей. Альтернативный совет — дважды в год проводить генеральную уборку теплицы, пользоваться средствами для обеззараживания грунта и обрабатывать рассаду.

Для рассады

Рассада особенно чувствительна к воздействию патогенной микрофлоры. Наличие в грунте сорной травы снижает шансы на нормальную всхожесть. Один из способов защитить растения — предварительно обработать почву химическим средством для дезинфекции.

Если рассада высаживается в небольшое количество грунта, ее можно обработать другими методами:

  • замораживание при отрицательной температуре на несколько суток;
  • прокаливание в духовке;
  • пропаривание на водяной бане.

Совет! В продаже есть специально подготовленные смеси для рассады. Однако, опытные садоводы рекомендуют подвергать их обеззараживанию по общей методике.

Биоудобрение «BioGrow»

Позволяет увеличить урожайность с дачного участка на 50% всего за 2-3 применения

От болезней и вредителей

Плодовые и огородные растения, а также декоративные цветы могут подвергаться воздействию возбудителей различных фитозаболеваний. Лечение может не принести результатов, и большие объемы урожая могут быть утеряны. Единственный способ полностью удостовериться в безопасности растений — периодически обрабатывать почву, в которой они растут.

От грибковых заболеваний

Грибок в почве развивается в условиях повышенной влажности и недостаточного поступления кислорода. Первая рекомендация, как не допустить его появления — дважды в год перекапывать грунт. Также можно пользоваться препаратами, которые относятся к разным группам:

  • средства для обработки семян;
  • биологические препараты для грунта и рассады (Байкал);
  • химикаты (средства на основе меди).

На небольшом участке стоит воспользоваться средствами биологической защиты. Они стимулируют рост полезной почвенной микрофлоры, которая будет подавлять развитие грибка. Однако, в промышленных масштабах более эффективными и экономически выгодными будут химически синтезированные препараты.

От парши

Это грибковое заболевание яблони или картофеля. Она способна полностью уничтожить урожай, если вовремя не заметить и не остановить ее развитие. Есть несколько рецептов обработки грунта от парши:

  • перекопка земли с хвоей сосны, источником природных фунгицидов;
  • сера в количестве 2,5—3,5 кг на 1 м почвы;
  • водные растворы серной или ортофосфорной кислот.

Если картофель сильно поврежден паршой, применяется гипсование почвы. 15—20 кг гипса добавляют на 100 м поверхности и перекапывают с грунтом после осенней уборки урожая.

От фитофторы

Фитофтороз — это еще одно грибковое заболевание. Оно проявляется появлением черных точек на листьях, которые постепенно увеличиваются и полностью уничтожают растение. Есть несколько способов профилактики этой болезни, которые окажутся наиболее эффективными еще до посадки рассады:

  • обработка раствором марганца или добавление древесной золы;
  • фрезерование — перемешивание верхнего слоя грунта при помощи специальных инструментов, что позволяет повысить количество кислорода в грунте;
  • использование фунгицидов широкого спектра действия.

Если проводить обработку почвы, риск проявления фитофтороза существенно снижается. Как и другие виды грибковой инфекции, фитофтора растет и размножается в условиях высокой влажности и сниженного содержания кислорода.

От проволочника

Проволочник — это личинка жука, которая питается картофелем. Этот вредитель оказывает не меньший вред для урожая, чем колорадский жук, а устранить его механическим способом сложно. Перед посадкой этой культуры рекомендуется обработать почву одним из растворов:

  • марганцовка из расчета 5 г на 10 л воды;
  • удобрения, которые содержат азот (аммиачная селитра);
  • древесная зола в сухом виде или в сочетании с водой для полива;
  • покупные смеси.

Наиболее опасен проволочник для картофеля, который растет на одних грядках второй год подряд. В целях профилактики рекомендуется менять культуры, а если это невозможно — своевременно вносить средства для обеззараживания грунта.

От нематоды

Это заболевание, которое поражает более 2000 культур. Она быстро растет и развивается, поэтому избавиться от нее очень сложно. В продаже есть химические смеси против нематоды, но они токсичны и для растений, и для человека.

Особенность возбудителя этой болезни — он погибает при температуре 60 градусов. Самый надежный способ профилактики нематод — термическая обработка грунта любым из способов.

Биоудобрение «BioGrow»

Позволяет увеличить урожайность с дачного участка на 50% всего за 2-3 применения

Растения, обеззараживающие почву

Один из распространенных народных методов борьбы с почвенной инфекцией — это растения-сидераты. Они высаживаются за некоторое время перед посадкой основных культур, а затем их срезают и перекапывают, не дожидаясь цветения и плодоношения. Такие культуры должны быть устойчивыми к факторам внешней среды, иметь развитую корневую систему для рыхления грунта и не позволять разрастаться сорнякам.

В качестве сидератов можно использовать одну из следующих культур:

  • злаковые (рожь, овес);
  • крестоцветные (редька, горчица);
  • бобовые (клевер, горох, фасоль).

Важно! Некоторые культуры сидератов непригодны к употреблению. Их выращивают специально для улучшения свойств грунта. Чтоб они не начали бесконтрольно разрастаться, их скашивают еще до начала цветения.

Обеззараживание почвы — это не менее важный этап в выращивании культурных растений, чем внесение удобрений. Для этого разработано огромное количество препаратов с разным составом и механизмом действия. Чем эффективней средство, тем оно токсичнее для человека и для урожая. Однако, использование народных средств подходит только для домашних участков и огородов.

Подготовка грядок к зиме

Удобрение почвы

Большое значение имеет удобрение почвы. Специалисты по природному земледелию рекомендуют и даже настаивают на том, что не нужно и бессмысленно перекапывать осенью огород, да еще и добавлять в процессе навоз или другие удобрения. Почва не нуждается в перекопке, а вот удобрения нужно разбрасывать по поверхности всего участка.

Лучше всего использовать только органические удобрения. В это понятие входит многое из того, что считают обычным мусором – сухие ветки кустарников и деревьев, гнилые доски, любая макулатура. После сжигания всего этого остается зола – прекрасное органическое удобрение. Ее необходимо рассыпать по всему огороду или дачному участку.

Еще одним прекрасным удобрением является навоз. Приобретать его у посторонних людей не желательно – можете занести в почву большое количество различных болезней. А вот естественные отходы от своих домашних животных можно смешать с древесными опилками или любыми травянистыми остатками и разложить прямо на грядки.

Органические удобрения можно накапливать в течение года.

Подробно об удобрении золой

Мульчирование

Мульчирование почвы является неотъемлемой составляющей природного земледелия. Оно насыщает почву необходимым количеством органики, делает ее плодородной и не дает истощаться. Осенний сезон – самое подходящее время для мульчирования. Урожай собран, а органических отходов на участке остается большое количество.

Все, что осталось на грядках (ботва овощных растений, отходы овощей и фруктов), не нужно убирать. Засыпьте все сверху опавшими листьями или хвоей, древесными опилками или любыми травянистыми растениями, а сверху накройте толстым картоном или отходами от картонных коробок. Такой мульчирующий слой обеспечит почве защиту от зимних морозов, а также обогатит почву.

Корни фруктовых деревьев тоже можно утеплить с помощью мульчи. Солому и сухую траву использовать нельзя – в ней заводятся мыши, которые потом принесут вреда не меньше, чем холод. А вот все остальные органические материалы можно использовать, раскладывая их в приствольных кругах деревьев.

Подробно про мульчирование

Посев сидератов

При недостатке материалов для мульчи можно посеять сидераты. Правильная сидерация – это залог нормального севооборота на любом участке. Сидераты обеспечат нормальный рост и урожай овощным культурам, даже выращивая их каждый год на одной и той же грядке.

Возьмите на заметку!

Перед посадкой сидератов нужно тщательно ознакомиться с таблицей их совместимости с другими растениями и культурами. Нужно обязательно учитывать, что росло на этом участке в прошлом году и что планируется посадить здесь в будущем году. Овощные культуры способны погубить урожай друг другу, если не брать во внимание их совместимость с сидератами.

Сидераты не нуждаются в закапывании их в почву. Это пустое занятие, на которое только потратится время. Полезные для почвы вещества находятся в зеленой массе подросших сидератов. Ее переработкой займутся дождевые черви и бактерии. Все что потребуется от хозяина участка – это посев сидератов и обеспечение их нормального роста.

Чистка инструмента и инвентаря

Это еще один немаловажный этап осенних работ. По окончании работы в огороде нужно освободить от воды все емкости и перевернуть их дном кверху. Весь садовый инвентарь нужно тщательно осмотреть и при необходимости помыть, высушить, почистить, наточить, смазать. В период весенних посевов на это не будет достаточного времени.

Осенью нужно позаботиться о заготовке семян и пополнении запасов необходимых для огорода препаратов (например, средство от болезней и вредителей, хозяйственное мыло, сода, соль, деготь).

Хорошо потрудившись осенью, можно намного облегчить себе работу весной.

Приближаются семимильными шагами холода, но пока еще есть время, хоть и окончание дачного сезона еще не завтра, но уже сейчас стоит подумать о подготовке наших грядок к зиме. У не сведущих и начинающих огородников вся подготовка грядок сводится лишь к перекопке земли, что может быть и верно, если земля не истощена многолетними посадками, а что делать тем кто скажем только приобрел дачу, где уже много лет предыдущие хозяева выращивали всевозможные культуры? Или вновь купленный участок хоть и целина, но с крайне не богатой почвой?

Начнем способ первый

После сбора урожая с грядки на пустую почву вносим (сыпем сверху) органические минеральные удобрения, лучше в комплексе, то есть рассыпаем их поверх грунта (Дабы уважаемый читатель не принял эту статью за рекламу названия мы называть не будем, это легко узнать в специальных магазинах, или в сети). Если есть такая необходимость то по ходу работы улучшите структуру земли — почва глинистая добавите с верху земли, если грунт наоборот слишком легкий, песчаный, то будем ее утяжелять вносить в нее перегной, навоз, глину. Неплохо, а где то просто необходимо при подготовки почвы осенью выровнять кислотность грунта, то есть внести вещества которые либо раскисляют, либо снижают кислотность естественно нужно заранее определить этот показатель.

И так насыпаем сверху:

  1. Удобрения органо-минеральные в комплексе.
  2. Улучшаем структуру грунта.
  3. Выравниваем кислотность.

все хорошо в меру, касается это и удобрений — лучше землю немного недоудобрить чем перестараться с подкормками, можно попросту сжечь посадки в будущем году.
После проделанных манипуляций перекапываем почву, переворачивая крупно, («пласт с оборотом») на глубину в штык лопаты, при этом комья земли не разбиваем, что бы личинки насекомых не по выползали и не спрятались снова в грядке, в комьях они сто процентов вымерзнут! После перекопки нужно полить подготовленную почву, но не просто водой, а раствором в котором присутствуют микроорганизмы, почвенная микрофлора (спрашивать у продавца) который позволит всем удобрениям, всей органике как можно быстрее перегнить весной и осенью до наступления постоянного мороза. Тем самым мы максимально улучшим структуру почвы, защитим наши посадки от болезней и сорняков которые могут находится в органике — навозе, перегное, компосте, торфе.

Способ второй

Этот способ нужен если у вас грунт слишком бедный, плодородный слой очень тонкий, то естественно нам необходимо его увеличить, тогда прибегнем к следующем способу — траншейная перекопка, то есть мы делаем тоже самое что описано выше, но не просто перекапываем землю «пласт с оборотом», а вначале грядки вырываем продольный ров, глубина 30см. это штык лопаты, следующую траншею копаем рядом и землю перевернув укладываем в первый ров, комья также на разбиваем. После перекопки насыпать еще слой органики и соответственно пролить вышеуказанным способом.

Вот собственно и вся премудрость подготовки почвы с осени, остается только весной провести боронение, разравнивание наших грядок и высадить на них любимые растения, хороший и обильный урожай вам обеспечен.

Не старайтесь провести подготовку почвы к зиме одним махом на всем участке, делайте это не спеша, по две три грядки в день, иначе ваша работа по огороду превратится не в хобби и радость, а в каторжный труд!

Осенняя обработка почвы

И вот весь картофель убран. Сентябрьское солнышко ласково обнимает натруженную за весенне-летний период землю. Все свои силы, всю материнскую любовь она отдала лучшей из овощных культур — нашему незаменимому картофелю. Теперь и мы должны позаботиться о ней. Урожай следующего года закладывается именно теперь, осенью, когда в нашем распоряжении находится такая большая органическая масса: остатки ботвы, клубней, сорняки…

Осень — это вообще лучшее время для обработки почвы. Она должна оставаться на зиму оздоровленной и освобожденной от сорняков. Перекопайте картофельный участок на глубину неполного штыка лопаты. При осенней обработке верхний слой почвы надо оставить в крупных комьях. Если вы проведете осеннюю обработку тщательно и глубоко, то почва задержит осенние и зимние осадки, а также весенние талые воды. Насыщенная влагой земля зимой промерзнет, а после оттаивания станет рыхлой, и ее не придется копать, достаточно разрыхлить вилами. К тому времени личинки вредных насекомых, оказавшиеся на поверхности земли, уже погибнут. Если почва за зиму сильно уплотнилась, то весной достаточно перекопать землю на половину глубины осенней обработки. В случае если вы не проводили осеннюю обработку огорода и решили ограничиться одной весенней, проведите ее так же, как рекомендуется проводить обработку осенью. При этом важно помнить, что весной крупные комья земли должны быть тщательно разбиты железными граблями.

После картофеля в почве остается мало органических остатков, так как во время роста он забирает оттуда много азота и калия. Поэтому при выращивании картофеля необходимо использовать севооборот. Многолетние бобовые травы или сиде-ральные культуры обогатят почву органикой.

К сожалению, картофель на дачных участках сажают на одном и том же месте в течение нескольких лет, поэтому земле нужен особый уход. С осени внесите на каждые 10 кв. м участка, предназначенного под весеннюю посадку картофеля, 40 кг навоза или компоста, а также одно ведро древесной золы или 1 кг минеральных удобрений. Также можно внести двойной суперфосфат (1,5-2 кг на сотку) и калий сернокислый (1 -1,5 кг на сотку).

Но учтите: если вы сажаете одну и ту же культуру несколько лет подряд, пусть даже и вносите при этом удобрения, все равно почва односторонне истощается. Чтобы восстановить плодородие почвы после картофеля, лучше всего внести коровий или конский навоз и посадить тыкву.

Другая опасность заключается в накоплении болезнетворных бактерий и личинок вредителей, которые облюбовали ту или иную культуру. Например, после картофеля не рекомендуется сажать томат или перец и наоборот, так как все они относятся к семейству пасленовых и могут заболеть фитофторозом. Когда споры фитофторы попадают в почву, то они жизнедеятельны еще несколько лет. Выращивая на одном и том же месте культуры, подверженные фитофторе, вы тем самым помогаете распространению болезни. Да и очнувшийся после зимней спячки колорадский жук легко переключится с томатов на картофель.

Если из-за ограниченной площади вы вынуждены сажать картофель после картофеля, то, когда закончите убирать клубни и перепашете, сразу же посейте промежуточные крестоцветные культуры с коротким вегетационным периодом, такие как рапс, редька масличная, горчица белая.

Сразу после уборки картофеля перед дождиком моя бабушка сеяла обыкновенную горчицу. Она утверждала, что горчица лечит почву: она будет мягкая и нежная. Весной всю горчицу запахивали — это и было удобрение. Сеяли горчицу часто, сплошным ковром. Бабушка говорила, что такое удобрение лучше навоза. Можно также использовать растительную золу, однако и древесная подойдет, главное — не используйте золу от хвойных.

Есть еще один прием обработки почвы, который используется после сбора урожая, чтобы стимулировать прорастание сорняков перед основной вспашкой, а также уничтожить насекомых-вредителей на различных стадиях их развития. В дальнейшем всходы этих сорняков будут уничтожены зяблевой вспашкой. Для этого после уборки ранних овощей в июле и августе проводят одно-два лущения почвы. Лущение — это обработка почвы специальными орудиями (лущильниками) на небольшую глубину (8-12 см). Лущить почву надо сразу же после уборки урожая. Это позволит использовать влагу, необходимую для быстрого прорастания семян сорняков. Глубина лущения зависит от расположения в почве семян сорных растений.
При лущении происходит поверхностное рыхление, частичное оборачивание почвы и подрезание сорняков.

При размещении картофеля после зерновых, бобовых культур, однолетних и многолетних трав обработку почвы тоже начинают с лущения, которое проводят сразу после уборки предшествующей культуры. Глубину лущения выбирают в зависимости от состояния почвы и видов сорняков.

Если участок был чистым и новых семян на поверхности нет, то лущение производят глубоко, до 12 см. Для мелкого лущения почвы используют железные грабли, а для глубокого — борону, ручные рыхлители или специальные вилы.

Через 1-2 недели после лущения, по мере появления проростков сорняков, проводят вспашку зяби плугами. Зяблевую вспашку лучше проводить на глубину 27-30 см, а при незначительном плодородном слое почвы — на всю его глубину.

Лучшее время для зяблевой вспашки для глинистых почв -третья декада августа, а для легких почв — первая декада сентября.

Зяблевая вспашка или копка почвы должна быть глубокой, с хорошим оборачиванием пласта. Чтобы увеличить глубину рыхления и улучшить условия для роста картофеля в будущем году на почвах, имеющих небольшой пахотный слой, копку необходимо проводить в два приема. Делается это так.

Верхний слой первой борозды надо отбросить с обрабатываемого участка, а второй слой вскопать и оставить на дне борозды.

Затем верхний слой повернуть и сбросить на взрыхленный нижний слой первой борозды. И так по всему участку.

Чтобы ускорить «созревание» почвы весной и обеспечить возможность ее ранней обработки, а следовательно, раннюю посадку картофеля, делают борозды-канавки. Они необходимы для стока воды ранней весной.

Многие огородники ленятся проводить осеннюю обработку почвы: мол, будет день — будет пища. Но учтите: для тяжелых глинистых и неокультуренных почв осенняя перекопка обязательна. Их структура далеко не идеальна. Поскольку под землей корни растений дышат, они потребляют содержащийся в порах земли кислород и выделяют углекислый газ. Значит, слишком плотные глинистые почвы сильно мешают дыханию. При этом корневая система растений испытывает недостаток кислорода. Дерново-подзолистые почвы и серые лесные почвы также имеют тяжелый механический состав, поэтому тоже нуждаются в тщательной осенней обработке. За зимний период такие почвы уплотняются и весной нуждаются в рыхлении, которое при поздних сроках посева обеспечивает одновременное уничтожение сорняков. В отличие от дерново-подзолистых луговые пойменные почвы не нуждаются в систематической, глубокой и тщательной обработке. На легких, рыхлых, хорошо окультуренных почвах осенью перекопку можно и не делать. Даже лучше не делать, заменяя ее глубоким рыхлением.

Оптимальную для большинства овощных культур плотность имеют черноземные почвы. Система их обработки направлена в первую очередь на максимальное накопление и рациональное использование влаги, а также на эффективную борьбу с сорняками, болезнями и вредителями. Глубокая осенняя перекопка участка на таких почвах — обязательное условие для получения хорошего урожая на следующий год.

Многие огородники злоупотребляют глубокой обработкой почвы на своем огороде. Делать этого не следует. Дело в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживаются в более глубоких ее слоях, и наоборот. Производя частую перекопку, да еще с оборотом пласта, мы закапываем почвообразующие микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а обитателей глубин выносим на поверхность, также способствуя их гибели.
В Кстати, осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Работу необходимо завершить до начала проливных дождей. Лучшее время для такой обработки: конец сентября -начало октября.

Если на вашем участке почва плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей, то в этом случае необходимо применять более щадящую осеннюю обработку земли. Лишний раз ее не следует перекапывать лопатой, так как, если не будет травяного покрова, осадки вызовут усиленную фильтрацию воды в подпочвенные слои и унесут с собой питательные вещества. Также важно помнить, что каждая перекопка беспокоит червей — главных производителей гумуса.

При необходимости надо произвести известкование почвы, это следует делать только при осенней ее обработке, и не чаще чем один раз в пять лет. При этом не забудьте, что внесение извести не только раскисляет почву, но и повышает ее плодородие, так как без кальция не образуется водопрочная структура. Йри известковании тяжелые почвы становятся более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим.
После известкования улучшаются условия обработки тяжелых почв, их значительно легче перекапывать. Легкие почвы, наоборот, становятся связными и влагоемкими. Известкование усиливает деятельность разных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений.
Для осеннего известкования применяются самые разнообразные щелочные материалы: молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и так далее. Их количество зависит от первичного состояния почвы.
Одновременно при осенней обработке надо вносить минеральные добавки. На 1 кв. м тяжелой глинистой почвы необходимо ежегодно вносить не менее одного ведра крупнозернистого речного песка и столько же торфяной крошки.

В торфяные почвы при осенней обработке необходимо в таком же количестве вносить речной песок и измельченную в порошок сухую глину. После окончания осенней обработки почвы на влажных участках необходимо сделать гряды высотой 15-20 см, чтобы в апреле как можно раньше начать весенние огородные работы.

Осенние хлопоты на шести сотках

«Николай Викторович, этот год оказался богатым на яблоки. Соседи говорят, что деревьям нужен отдых, и лучше их вообще не трогать. А я что-то сомневаюсь».

Марина Иваницкая, Омск

Николай Прохоров: Богатый урожай, прежде всего, говорит о том, что деревья, которые так хорошо потрудились летом, нуждаются в заботе и питании. К тому же обилие яблок — предвестник будущего нашествия плодожорки, поэтому необходимо выполнить профилактические мероприятия. Очистить железной щеткой от вредителей кору деревьев.

Провести обрезку, обработав мелкие срезы раствором медного купороса, крупные — садовым варом. Побелить стволы яблонь, чтобы защитить их от зимних солнечных ожогов. Для защиты от грызунов, в побелку можно добавить специальные отпугивающие химические вещества. После этого необходимо навести порядок под деревом. Собрать сгнившие плоды и опавшую листву. Аккуратно, чтобы не травмировать корни, перекопать. По периметру кроны заделать в землю минеральные удобрения. А перед наступлением холодов — хорошенько полить.

«Замучился с вишней, которая прежде не доставляла особых проблем. Расползается по участку, как сорняк. Что делать?»

Иван Морозов, Барнаул

Николай Прохоров: Поросль — это тревожный сигнал. Значит, с вишней, что-то не так. Либо пострадала надземная часть (подмерзла, сломалась, заболела), либо повреждены корни растения во время неаккуратной перекопки. Чтобы ограничить появление поросли, ее нужно правильно удалять. Я часто слышу от садоводов: «Вот, я все срубил, а на следующий год у меня в два раза больше вылезло». Это еще повезло, что в два раза. Ведь в земле остался побег, который вскоре весь обрастет почками, а, значит, и новыми ростками. Чтобы этого не происходило, землю вокруг поросли надо аккуратно раскопать на глубину 30-40 сантиметров до самого корня и прямо возле него срезать побег. Только таким образом удастся усмирить поросль.

«В этом году засохло много побегов малины прямо с ягодой. Чем это может быть вызвано?»

Вадим Алексеев, Новосибирск
Николай Прохоров: У этого явления может быть несколько причин. В их числе недостаток солнца, чрезмерно заросшие кусты, недостаточный полив, нехватка азотных удобрений. Если рядом с малиной растут пасленовые культуры (картофель, томаты, баклажаны), не исключено заболевание растения вертициллезом. Избавьте кусты от такого соседства, и проблема решится сама собой. Если малина заражена галлицеозом, личинки которого вызывают утолщение стебля, такие побеги нужно полностью удалить и сжечь. То же самое необходимо сделать, если на листьях имелись пятна красно-бурого цвета. Это признак грибкового заболевания — пурпуровой пятнистости. В этом случае после того, как сухие ветки вырезаны у самой земли, оставшиеся здоровые побеги для профилактики необходимо обработать «Цитроном».

«Сбор черной смородины нынешним летом оказался сущим наказанием — одна мелочь. Говорят, куст старый. А можно его омолодить?»

Ольга Шерстобитова, Кемерово

Николай Прохоров: «Омоложение» вполне возможно, причем как сейчас, так и весной. Для этого надо вырезать сухие и старые корявые ветки. Помимо них — удалить кривые, лежащие на земле побеги, а также проредить пространство внутри куста так, чтобы он «дышал». У оставленных старых, но еще благополучных, ветвей оставьте сильные боковые ответвления. Это поможет усилить их рост и увеличить размер ягод.

«У меня молодой сад. Посоветуйте, когда лучше высаживать саженцы яблонь».

Аркадий Житницкий, Омская область

Николай Прохоров: Лучше всего заняться посадками именно сейчас, до середины октября. Земля после лета еще теплая и у растений до зимы есть время на адаптацию. К тому же сейчас на рынке хороший выбор саженцев, а весной будут продавать остатки. Для деревьев потребуется яма, размером 80х80х80 сантиметров, для кустарников — 60х60х60. На дно следует положить дренаж (щебень, камни, битый кирпич). Затем — плодородный слой (перегной, универсальные удобрения), затем чистую землю. Если почва глинистая, можно добавить песок. Не забудьте про обильный полив саженцев.

«В этом году перо у лука постоянно желтело, а некоторые луковицы даже подгнили. Может, причина в укропе, который соседствовал с ним на грядке?»

Тамара Нагнибеда, Кемерово.

Николай Прохоров: Такое соседство для лука, действительно, нежелательно, особенно, если укроп растет буйно, а грядки вы поливаете из шланга. В этом случае зонтики укропа удерживают воду, повышая влажность воздуха. А капли — идеальные условия для грибковых заболеваний. Если не удалить укроп из междурядий, то и лечение не даст должного эффекта.

«Мой прежде благополучный газон атаковали одуванчики. Как справиться с этой напастью?»

Светлана Оспенникова, Омск

Николай Прохоров: Газон, как и грядки, требует ухода. И не только стрижки, но и прополки, полива, удобрения. Когда этого не происходит, появляются проплешины, которые вскоре атакуют сорняки, в первую очередь одуванчики. Нередко они прорастают и в газонной траве, если ее стригут слишком коротко. Между тем, если газон подстрижен на высоту 5-8 сантиметров, почва лучше защищена от семян сорняков, им сложнее укорениться, молодые ростки будут угнетаться, света для их развития будет недостаточно. Поэтому и «лысины», которые появляются на газоне, надо незамедлительно засевать новой травой. Бороться с одуванчиком, имеющим длинный корень, непросто, поскольку его приходится выкапывать, либо вовремя срезать листву, чтобы он не начал пушить. Можно применить кипяток. Осенью можно также воспользоваться избирательным гербицидом системного действия, специально предназначенным для борьбы с сорняками на газоне и земляничной поляне.

«В качестве эксперимента посадил виноградную лозу, она принялась и разрослась. Теперь волнуюсь — как перезимует?»

Сергей Маслаченко, Барнаул

Николай Прохоров: Виноград в Сибири выращивают давно и вполне успешно. Селекционеры уже вывели десятки сортов, устойчивых к нашим условиям. Правда, для того, чтобы собирать хороший урожай, требуется терпение. Саженец растет только на солнечной стороне. В первый год плодоношения, когда корневая система еще недостаточно развита, из нескольких лоз оставляют лишь одну. Каждый следующий год прибавляют по пять-шесть гроздей, срезая лишние. И только когда куст достигнет семилетнего возраста, необходимость регулировать урожай отпадет. На зиму виноград укладывают в траншею под воздушной подушкой, чтобы не замерз. Делают это, когда среднесуточная температура установится на отметке «0 градусов». Важно, чтобы лоза была сухой, чтобы избежать грибковых заболеваний. После укладки накрывают пленкой или прочной тканью и прикапывают землей. Сверху кладут слой лапника.

«А стоит ли в Сибири сажать озимые культуры?»

Алексей Холодов, Новосибирск

Николай Прохоров: Некоторые культуры, действительно, можно сажать под зиму и в наших суровых климатических условиях. Это способ получить ранние витамины, да и забот весной будет меньше.Для посадки необходимо выбирать семена холодоустойчивых культур. Сеять, когда температура уже опускается до минус 1-5 градусов. В этом случае они не успеют прорасти, значит, всходы не замерзнут. Преимуществом озимых посадок является то, что, закаленные зимой, они сильнее и выносливее своих весенних соседей по грядке, более устойчивы к болезням и вредителям.

Высаживать под зиму можно чеснок, морковь, петрушку, укроп, пастернак, щавель. Плюс луковичные цветы: тюльпаны, лилии, нарциссы. Можно также сажать или пересаживать пионы, ирисы, гвоздику, флоксы, лаванду, календулу и ромашку. В середине сентября — розы, которые успеют укорениться и под укрытием прекрасно перезимуют.

Контакты

Горячая линия Сибирского Агросоюза: (3812) 55-32-85, (3812) 55-27-07

Омское отделение Союза садоводов России: (3812) 900-360, 900-362

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *