Обрезка груши весной

Содержание

Когда лучше проводить подрезку побегов и веток дерева

Обрезать грушу можно и весной, и летом, и осенью, и даже зимой. Обрезка в определённое время года преследует свои цели.

Уход летом

Летняя делается исключительно по крайней необходимости. Бывает, что весной при обрезке просмотрели несколько веток, и они начали усиленно развиваться, притеняя собой уже появившиеся плоды на других, подрезанных, ветках. В этом случае возможна летняя обрезка.

Через день после проведённой «операции» необходимо замазать срез садовым варом или специальной замазкой, которая продаётся в любом садоводческом магазине.

Также в это время проводится прищипывание молодых побегов. Гораздо проще убрать их сейчас, пока они не одеревенели, кроме того, благодаря такому обрезанию, происходит преобразование листовых почек в плодовые.

Летняя обрезка грушевого дерева проводится исключительно по крайней необходимости

Можно ли подрезать ветви зимой?

У зимней обрезки есть некоторое преимущество. Оно заключается в том, что в это время года, когда на улице мороз, все растения, в том числе и груша, находятся в «спящем режиме».

Поэтому гораздо легче переносят наносимые раны, заживление происходит быстрее, да и при отсутствии сока древесина делается более податливой.

Самое оптимальный месяц для зимней обрезки – это февраль. Самая оптимальная температура – не выше -15.

Схема обрезки весной

Весенняя обрезка груши считается самой важной для растения, она даёт гарантию хорошего урожая. Весной, как известно, происходит зарождение почек. Для этого необходим солнечный свет.

Если в каком-то месте крона оказалась загущена, то создастся затемнение, соответственно, цветочных почек там не будет, значит, не будет и плодов.

Чтобы этого избежать, обрезку следует начинать с годовалого саженца, когда его высота достигнет 50-60 см.

Обрезать нужно верхушку примерно на четверть длины, что простимулирует нижние ветки к росту и формированию правильной кроны. Ветки по соседству обрезают «на кольцо».

Весенняя обрезка грушевого дерева является наиболее важной для будущего урожая

Обрезка «на кольцо» делается чётко по своеобразному наплыву, расположенному у самого основания ветви. Если оставить большой сучок, это приведёт к загниванию, а если удалить ветку заподлицо, то рана будет заживать очень долго.

Ветки, которые служат основой ствола, следует оставить, их не должно быть больше четырёх.

По мере того, как дерево взрослеет, молодых побегов на нём становится всё меньше. Чтобы исправить эту ситуацию и увеличить количество молодой поросли на стареющем дереве, необходимо регулярно проводить обрезку кроны, омолодить ее.

Её цель – удалить слабенькие и больные старые ветки. Срезы обязательно нужно замазать варом или краской.

Весенние работы по обрезке груши рекомендуется начинать после установления тёплой погоды, при отсутствии ночных заморозков и твёрдого плюса у дневной температуры.

Но и припоздниться с этим тоже нельзя, важно успеть произвести обрезку, пока не началась циркуляция древесного сока.

После проведения весенней обрезки не следует вносить под грушу азотные удобрения. Это может отрицательно повлиять на вкус плодов. После зимней спячки дерево само активно вытягивает все полезные вещества из земли.

Обрезка груши:

Как можно и нужно обрезать грушу осенью, омолодить ее

Нужно отнестись к осенней обрезке с большой аккуратностью. Впереди зима, если удалить слишком много ветвей, дереву будет сложно выжить в предстоящие морозы.

Дело в том, что в сентябре (а именно это время лучшее для осенней обрезки) древесный сок продолжает циркуляцию, хотя она и становится медленнее.

Дерево начнёт затрачивать запасённые на зимний период вещества, чтобы «залечить» раны, оставленные после обрезки.

Схема правильной осенней обрезки груши:

  1. Сначала удалить сухие и больные ветки, чтобы зимой при падении они не покалечили ветки здоровые.
  2. Найти ветки, растущие под прямым углом к стволу и тоже удалить.
  3. Убрать ветви, мешающие развитию плодоносов. Остальные ветки, которые покажутся лишними, следует только укоротить, чтобы удалить их в следующем году.
  4. Не оставлять больших сучков, а обрезать «на кольцо» (см. выше).

Всё, что удалено с груши, необходимо сжечь, чтобы бактерии, оставшиеся на больных ветках, не поразили остальные растения в саду.

Вас могут заинтересовать и другие публикации:

  • Подробное описание сорта груш Мраморная.
  • Как правильно посадить и пересадить грушу осенью.
  • Подробное описание сорта груши Просто Мария.

Молодую грушу следует обрезать каждую осень, а то и два раза в год, начиная со второго года после посадки. Причина: медленный рост и плохая переносимость холодной зимы.

Взрослые деревья ранних сортов созревания возможно обрезать со второй половины августа до 15-20 сентября. Процедура та же самая:

  • удаление повреждённых веток;
  • прореживание загущённой кроны;
  • удаление веток, поражённых болезнью;
  • укорачивание побегов не старше одного года.

Осенняя обрезка является омолаживающей процедурой для стареющего грушевого дерева

В более поздний срок проводить укорачивание не рекомендуется, так как увеличивается возможность подмерзания укороченных ветвей, что приведёт к уменьшению урожая.

Осенняя обрезка груши – это самый эффективный способ возвратить хороший урожай со стареющего дерева. Эту обрезку можно назвать омолаживающей.

Кроме того, если раньше формировать правильную крону не приходилось, то такая обрезка даст возможность для прореживания, что приведёт к появлению молодых плодоносных побегов.

Если груше больше 18 лет, то обрезать её рекомендуется один раз в пятилетку.

Как сформировать крону колоновидной груши

Не так давно в российских огородах начала появляться колоновидная груша, уже успевшая покорить сердца наших садоводов. От своих высокорослых «сестёр» она отличается своей неприхотливостью в уходе.

Основные достоинства колоновидной груши:

  • всегда даёт богатый урожай;
  • на том же участке земли можно посадить большее количество деревьев;
  • хорошо приживается;
  • даёт крупные плоды;
  • устойчива к разным болячкам;
  • морозостойка.

К недостаткам этой груши причисляют необходимую регулярную обрезку, так как она нужна для поддержания специфичной формы и размера дерева. Ещё один недостаток – недолгий период плодоношения (примерно десять лет).

На первом году после посадки нельзя допустить цветения груши, чтобы саженец набрался сил для дальнейшего роста.

На следующий год нужно сделать так, чтобы в одном соцветии осталось максимум по два цветочка для предотвращения юного деревца от перегрузки плодами.

Совет начинающим садоводам: перед обрезкой нужно обратить внимание на верхушечную почку. Если она здорова, значит, у дерева есть центральный проводник.

Если же эта почка повреждена, то появляются другие побеги. Из них следует оставить самый сильный, остальные удалить.

Колоновидная груша нуждается в регулярной обрезке, так как необходимо поддерживать форму и размер дерева

Часто подвергать колоновидную грушу обрезанию не следует, дабы предотвратить усиленное образование веток. У молодого дерева побеги нужно не обрезать, а укорачивать, не забывая оставлять по паре почек.

Это нужно делать ближе к осени. Самое главное, удалить все растущие в стороны боковые побеги. Центральный проводник можно обрезать лишь в одном случае: если его развитие недостаточно. Тогда следует оставить две или три почки.

Несмотря на то, что груша требует постоянного ухода и доставляет много хлопот с обрезкой, она отдаёт всю себя без остатка своими божественными плодами, даря садоводу радость и наслаждение результатами его труда.

Как обрезать молодую грушу

Чтобы обрезать молодую грушу, необходимо выполнять определенный алгоритм действий. Это обезопасит начинающих фермеров от серьезных ошибок, которые могут привести к снижению урожайности молодых саженцев.

  1. Выясните, какой побег сильный – его делают основным и удаляют всех возможных конкурентов. Тем самым соки идут только в его развитие. При этом стоит помнить о возрасте дерева, такой метод хорош для молодых груш, для старых растений он не приемлем.
  2. Если срезается ветка, сразу надо приметить ту, которую он заменит.
  3. Четко соблюдайте сроки обрезки, запоздалая и несвоевременная процедура отнимает силы дерева и не дает ему достаточного времени на восстановление.
  4. У груши бывают штамбы развилок, из которых начинают развиваться сразу 2 одинаково сильные ветки. Необходимо оставить одну из них, так как при обильном урожае одна может сломаться.
  5. Чем горизонтальнее ветка относительно ствола, тем она плодовитей. Растущие побеги под острым углом вырезают или подвешивают грузы, для изменения угла роста.
  6. Все инструменты должны быть острыми и перед проведением процедуры продезинфицированы.

Есть несколько видов формирования кроны молодых груш. Их делят в зависимости от конечной цели садовода.

  1. Формирующая обрезка. Это стандартная обрезка молодых растений для формирования правильного скелета груши. При этом крона груши принимает не только правильную форму, но и происходит постепенное образование плодоносящих веток. Процедуру проводят только весной, чтобы снизить стресс при обрезке.
  2. Омолаживающая. Она относится к старым грушам и применяется для удаления неплодоносящих веток в течение 3 лет.
  3. Санитарная. Часто ее комбинируют с формирующей и проводят также в весенний период. В этом случае удаляют старые, сухие, не пережившие зимы ветки. Тем самым повышается прохождение солнечных лучей к нижним ярусам ветвей.

Обрезка молодых груш, также, как и старых включает в себя 2 этапа: прореживание и укорачивание.

В первом случае удаляются побеги изнутри, которые мешают вентилированию и равномерному освещению кроны.

Во втором варианте сильные ветки срезаются наполовину, усиливая тем самым приток сока и увеличивая качество и количество плодов.

Груша, в отличие от яблони, имеет медленный рост и более долгий процесс восстановления.

Обрезка волчков

Волчком называют неплодоносящую ветку, которая только забирает соки дерева. Такие побеги отнимают большую часть сил, дают большой прирост и конкурируют с основным стволом. Избавляются от них, вырезая волчки на кольцо. Последним называют нарост в месте соединения ветки и подошвы, из которой он растет. Эта часть дерева быстрее заживает, и рана не требует особенного ухода. Но за срезом все же внимательно следят, так как кольцо имеет тенденцию размножаться и давать 2, 3 и более побега.

Вторым методом является постепенное окультуривание побегов. Ветки-холостяки заставляют включаться в плодоносящий круг. Их срезают ежегодно на несколько почек. Летом следят за молодой порослью, прищипывая молодые волчки. Формирование происходит за несколько лет упорной работы.

Срезать нужно точно, так как сделанная обрезка выше или ниже, повышается вероятность инфицирования раны.

Иногда, планируя сделать волчков плодоносными, их срезают таким образом, чтобы ветвь росла в другую сторону. У профессионалов такой метод называется срез на внутреннюю или на внешнюю почку. Садоводы строго следят за тем, чтобы волчки не догоняли центральную ветку, а были значительно короче.

Таким образом получается 1-2 яруса плодоносящих колец.

Обрезка старой груши

Обрезка старой груши отличается от процедуры обработки молодого растения. Деревья старше трех лет подстригают для продолжения срока плодоношения, а также для увеличения жизненного цикла.

  1. Убедитесь, что дерево действительно стало меньше плодоносить из-за возраста, а не из-за болезни. В противном случае труд будет напрасен и лишь ускорит процесс умирания дерева.
  2. Приготовьте инструмент, предварительно продезинфицировав его. Для обрезки старого дерева понадобятся: стремянка, ножницы-секаторы, ножовка или пила, нож.
  3. Верхушку укорачивают примерно на треть, а ветки, растущие вниз обрезают на кольцо. Если из розетки идет 2 сильные ветви – оставляют одну.
  4. Нижний первый и второй ярус должен содержать 7 скелетных ветвей, при этом между ними сохраняют расстояние в 80 см.
  5. Крону очищают от всех веток растущих вниз, поврежденных, сухих, образующих со стволом острый угол.

За один раз можно срезать не более 3 веток, диаметром около 10 см. Поэтому омолаживание проводят постепенно, в течение нескольких лет.

>Видео

Данное видео подробно расскажет как правильно обрезать грушу весной.

Обрезка и формирование кроны яблонь и груш в саду

Подрубрики

Посадка яблони и груши

Обрезка яблони

Прививка груши и яблони

Выращивание яблони и уход за ней

Болезни яблонь

Вредители яблонь

Сорта яблонь

Наивно полагать, что посадив саженец плодового дерева (даже при условии соблюдения всех агроприемов), можно сложа руки ждать, когда он начнет плодоносить. Без правильной обрезки яблони и груши вскоре превратятся в загущенные деревья, перегруженные волчками и ветвями-конкурентами, мешающими саженцу развиваться, а значит – и активно плодоносить.

В первые три года после посадки важной заботой садовода должно быть формирование крон плодовых деревьев. Наряду с обрезкой это одна из ответственных работ в садоводстве. От нее в значительной мере зависит судьба урожая и дальнейшее состояние самого дерева.

При обрезке и формировании кроны яблонь и груш следует учитывать породные, сортовые и индивидуальные особенности растения, а также природные условия района.

О том, как правильно сделать обрезку яблони и груши в зависимости от возраста деревьев, подробно описано в этой статье.

Обрезка яблонь и груш: правильное формирование плодовых деревьев

Первое, что необходимо учитывать начинающим садоводам при обрезке яблонь и груш, это то, что прочность кроны плодового дерева достигается в первую очередь правильным соотношением в силе развития центрального проводника и основных скелетных ветвей (ветвей первого порядка). Проводник должен значительно опережать по силе развития скелетные ветви.

В качестве ветвей второго порядка наиболее пригодны боковые ответвления, растущие в горизонтальном направлении. При обрезке яблонь и груш те ветви, которые направлены в сторону проводника или вверх, вырезают на кольцо, потому что они загущают крону. Побеги, развившиеся из внешних почек (с внешней стороны ветви), также непригодны в качестве скелетных ветвей второго порядка, потому что под тяжестью урожая легко отвисают и часто отламываются.

Для формирования кроны яблонь и груш необходимо правильно оставлять ветви с углами отхождения и расхождения. Угол отхождения – это угол между скелетной ветвью и центральным проводником, а угол расхождения — это угол между двумя соседними скелетными ветвями в кроне в горизонтальном сечении.

Чтобы проводить обрезку яблонь и груш правильно, помните, что ветви с малым углом отхождения не дают прочной связи со стволом и легко отламываются под тяжестью урожая. Ветви же с углами отхождения от 40° до 90° в своем основании образуют очень прочную связь с лидером за счет кольцеобразного наплыва в месте отхождения скелетной ветви от центрального проводника.

Установлено, что прочность срастания достигается в том случае, если толщина ветви первого яруса не превышает половины диаметра ствола и угол отхождения не менее 45°. Поэтому при формировании кроны большинства сортов не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40°. Лучшие углы отхождения — от 45° до 65°.

Угол отхождения в кроне у скелетной ветви можно изменять не только обрезкой: у груш и яблонь обрастающие ветви на основных скелетных ветвях и центральном проводнике между ярусами целесообразно отгибать в облиственном состоянии в конце июня — начале июля, когда еще продолжается рост в толщину с последующим одревеснением. Это облегчит фиксацию их под заданным углом после предварительного сгибания и выдержки в таком положении некоторое время. Ветки с острым углом отхождения оттягивают к земле, а с углом в 90°, наоборот, подтягивают вверх, подвязывая к центральному проводнику.

В то же время существует мнение, что прием оттяжки с целью придания ветви более наклонного положения неоднозначен, потому что при этом изменится лишь угол наклона всей ветви, но не угол отхождения от ствола. Однако при отклонении верхней боковой ветви и спиливании над ней лидера, угол отхождения от 70-80° меняется до 0°, и через несколько лет бывает очень трудно найти место удаления старой вершины ствола. Толстые ветви отгибать трудно. Рекомендуется перед отгибанием предварительно подпиливать их слегка снизу.

Далее вы узнаете, как делать обрезку груш и яблонь, используя различные схемы.

Различные схемы обрезки веток яблонь и груш (с фото)

Чтобы крона всегда была светопроницаемой, надо строго поддерживать число скелетных ветвей в соответствии с выбранным типом кроны. Ветви второго яруса нужно стараться располагать в середине угла расхождения ветвей первого яруса. Наибольшее распространение получила разреженноярусная крона.

У такой кроны сочетается ярусное и одиночное размещение скелетных ветвей. Высота штамба стандартная -60-80 см.

Для прочности кроны важно, чтобы при правильной обрезке яблонь и груш над каждым ярусом одиночных ветвей было не меньше, чем число ветвей в ярусе. Расстояние между соседними ярусами или между ярусом и одиночной ветвью должно быть 40-70 см. При сильном росте дерева ежегодно закладывают одну одиночную ветвь или ярус из двух ветвей. Их равномерно размещают в пространстве, чтобы избежать затенения нижних ветвей верхними, и чтобы крона не получилась однобокой. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть обязательно одиночной. Над ней проводник ствола вырезают, если он сам не отклонится к этому времени в сторону. Это делают для того, чтобы ограничить рост дерева в высоту.

Некоторые садоводы предлагает следующую схему формирования кроны дерева груши. Вся крона должна состоять из 4-5 ветвей первого порядка, а высоту штамба оставляют в диапазоне 50-70 см. Нижний ярус, как правило, состоит из двух сближенных супротивно расположенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и третьей скелетной ветвью делают около 60 см. Остальные (четвертую и пятую) размещают по стволу с интервалами 25-30 см.

Таким образом, верхняя ветвь закладывается на высоте 1,8-2,2 м. После создания в кроне пяти скелетных ветвей первого порядка, на нижнем ярусе допускается формирование скелетных ветвей второго порядка, но не более двух. Их размещают не ближе 50-60 см от ствола и 30-40 см друг от друга. Они должны занимать боковое положение по оси сосновой ветви. На всех скелетных ветвях (как первого, так и второго порядков ветвления) формируют полу-скелетные разветвления длиной 1-2 м в зависимости от местоположения в кроне и ориентации.

Посмотрите, как выполнятся обрезка груш и яблонь на этом видео для начинающих садоводов:

В некоторых случаях (например, когда плодовое дерево выросло около постройки) одну из сторон приходится вырезать, и получается крона, когда ветви направлены только на три стороны света.

Некоторых садоводов интересуют схемы обрезки яблони, кроны которых сформированные в плоской форме (пальметта). Каждый ярус для косой пальметты формируют из двух скелетных ветвей с противоположных сторон ствола. Для прочности кроны ветви выводят на расстоянии 5-10 см одну от другой, а не из смежных почек. Свободная пальметта отличается от косой тем, что ее формируют без применения кольев и подвязки ветвей, а исключительно с помощью одной обрезки.

Также можно формировать вазообразную крону. Как правильно делать обрезку яблони и в этом случае? Данная крона не имеет лидера (центрального проводника). Его вырезают после закладки нижнего яруса из 3-4 скелетных ветвей, которые принимают на себя все функции ствола, Вазообразную крону можно выводить на штамбе высотой 20-40 см. Вазообразная крона отличается от лидерной меньшей высотой, удобством ухода и сбора плодов, лучшим их качеством. Большим преимуществом вазообразных крон является повышенная зимостойкость дерева. Недостатком такой схемы формирования кроны груши или яблони является меньшая механическая прочность по сравнению с лидерной. Однако он легко устраняется путем внутреннего крепления сучьев-стволов друг с другом или с кольцом в центре кроны.

При обрезке и формировании кроны яблони или груши достаточное подчинение скелетных ветвей лидеру, большие углы отхождения этих ветвей от него, а также большие углы расхождения между ветвями в ярусе являются основными условиями прочности скрепления частей кроны.

На этих фото обрезки яблони и груши представлены различные схемы формирования кроны:

Формирование кроны при обрезке молодых яблонь и груш: видео-инструкция для начинающих

Так как во время своего развития плодовые деревья меняют характер и соотношение процессов роста и плодоношения, подходы к обрезке веток яблонь и груш на разных этапах их жизни должны быть различными.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание, при котором удаляется часть ветки, и прореживание, когда удаляется вся ветка. Укорачивание проводят в тех случаях, когда необходимо ослабить какую-либо ветку, чтобы она не развилась в сильную скелетную, а превратилась в полу-скелетную или обрастающую. Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви – омолаживающей. Когда обрезают менее 1/3 однолетнего побега, укорачивание считается слабым, при удалении до половины его – средним, более половины – сильным.

Особое внимание начинающим следует уделить обрезке молодых яблонь и груш, ведь период первых трех-пяти лет – самый ответственный в формировании кроны.

У молодых деревьев укорачивают только сильные однолетние побеги, достигающие длины 45 см и более, побеги продолжения на полускелетных ветвях не трогают.

Молодые деревья яблони и груши, которые еще не начали плодоносить, и нецветущие взрослые деревья можно обрезать не только в марте и апреле, но и в мае, и в июне, после распускания почек.

При обрезке деревьев груши и яблони укорачивание концевых частей веток вызывает усиленный рост побегов из боковых почек, что приводит к загущению кроны. Чтобы этого не случилось, в период вегетации часть отрастающих побегов следует выламывать или вырезать, не дожидаясь их сильного отрастания. Более быстрый рост побега происходит из почки, находящейся непосредственно возле места среза. Чем сильнее будет обрезана ветка, тем больше почек пробудится на оставшейся части, и тем больший прирост они дадут. Следовательно, сильное укорачивание при обрезке молодой яблони или груши нужно делать только в крайнем случае.

В связи с тем, что почки на ветках располагаются спирально, обрезают до той, которая «смотрит» в более выгодное пространство для будущего побега. Укорачивают ветку над выбранной почкой так, чтобы линия среза находилась чуть выше ее. Если срез делать ниже, то почка может высохнуть, если же оставить более длинную часть, то после отрастания побега из почки оставшаяся часть ветки над почкой засыхает, и на ней могут развиваться болезни и вредители. В какую сторону направлена почка, над которой провели обрезку ветки, в ту сторону и будет расти побег.

Если ветви дерева пониклые, хотя так бывает редко, то при формировании кроны груш и яблонь прирост укорачивают на внутреннюю почку (или ветку), а если крона приподнятая, узкая (сжатая) — на наружную почку (или ветку). Другими словами: ветку с углом отхождения 80-90° укорачивают над почкой, направленной вверх и внутрь кроны, а ветку с углом отхождения менее 40° над почкой, направленной наружу кроны.

При формировании кроны молодой яблони или груши путем прореживания удаляют до основания все лишние ветви (загущающие, перекрещивающиеся, отходящие от ствола под острым углом, растущие внутрь кроны), срезая их на кольцо, то есть под обрез кольцеобразного наплыва. Вырезка даже большого количества ветвей не вызывает усиления ветвления и роста побегов, а наоборот, способствует закладке на оставшихся ветвях коротких плодовых образований. Если имеется конкурент, его так же вырезают на кольцо. Случается, что конкурент расположен более удачно, – в таких случаях оставляют его, удаляя проводник.

Часто вырезают не всю ветвь, а только часть ее на боковое ответвление. Этот прием при обрезке кроны груши или яблони применяется для превращения сильной скелетной ветви в более слабые полускелетные или обрастающие, а также для того, чтобы расширить крону у деревьев с пирамидальным или метловидным строением. У груши такие кроны имеют многие сорта, а у яблони это анисы, Аркад теньковский, Грушовка московская, Дочь Папировки, Жигулевское, Казанское, Коричное полосатое, Медуница, Папировка, Северный синап, Спартан, Терентьевка, Уэлси.

Сильные ненужные разветвления средней длины с широкими углами отхождения, не говоря уже о мелких ветках на стволе, не прореживают и не укорачивают. Они постепенно становятся полу-скелетными и обрастающими ветками. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

При обрезке важно учитывать тип плодоношения, пробуждаемость почек и побегообразовательную способность (способность к ветвлению). У деревьев с редкой кроной, слабо образующих новые побеги, применяется в основном укорачивание побегов, а у растений с густой кроной — прореживание. Чаще всего приходится применять и укорачивание, и прореживание.

У яблони и груши проводники полускелетных ветвей в отличие от скелетных сучьев почти ежегодно укорачивают примерно на 1/2 прироста. Побеги горизонтального направления не укорачивают, если им хватает места. Укорачивание ветвей применяется в основном с целью снижения высоты дерева.

У деревьев таких сортов, как Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Июльское Черненко, Папировка, Северный синап, перенесших тридцатипятиградусные морозы, осенние раны заживают так же хорошо, как и при обрезке весной. Только при осенней и зимней обрезке срезы должны быть высококачественными, без задиров коры и трещин на древесине.

Здесь вы можете ознакомиться с видео-инструкцией по обрезке молодых яблонь и груш для начинающих садоводов:

Советы, как правильно сделать обрезку взрослых яблонь и груш

Взрослые, хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно обрезать и после раскрывания почек, но не позже начала цветения. Неплодоносящие молодые деревья летом можно только прореживать, так как укорачивание ветвей в этот период сильно угнетает их.

В конце мая — первой половине июня все запасные питательные вещества концентрируются в концевых точках роста. Если в это время укорачивать верхушки побегов, то есть делать чеканку, то вместо длинных побегов, что обычно бывает после ранневесенней или зимней обрезки, вырастают короткие, а то и просто кольчатки и копьеца. Чеканка способствует более раннему и обильному плодоношению хорошо сформированных молодых деревьев.

Тонкие ветки и побеги (до 2 см) отрезают садовым ножом или секатором. Ножом срезы делают одним быстрым движением лезвия. Когда обрезку обрезку взрослых яблонь выполняют секатором, противорежущую часть его помещают сверху срезаемой ветви. В этом случае срез получается ровный, кора вокруг него остается неповрежденной и у несущей ветви не остается пенька. Когда вырезают ветвь с малым углом отхождения, секатор к ней подводят снизу, а не сбоку.

При вырезке ветвей нельзя вращать секатор вокруг оси срезаемой ветви. От этого кора на ветви будет сдираться, а рана плохо зарастать. Дельный совет по поводу того, как правильно делать обрезку груши или яблони – при удалении ветки или побега секатором необходимо над почкой оставлять шипик 1,5-2 см длиной. Крупные ветви следует удалять осторожно. От основания предназначенной к срезке ветви отступают 30-35 см и надпиливают снизу примерно до половины ее толщины. Затем, отступя выше надпила по ветви 10-15 см, пилят ее сверху, и ветвь откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся часть ветви, придерживая ее рукой снизу, спиливают обычным приемом на кольцо.

Используя при обрезке формирование яблонь и груш качественную садовую пилу и секатор, срезы получаются настолько гладкими, что не требуют дополнительной зачистки. Срезы же, сделанные плохими или тупыми пилами и секаторами, необходимо зачищать острым садовым ножом или стамеской на глубину 1 -1,5 мм до здоровой ткани.

На этом видео показана обрезка яблонь и груш во взрослом возрасте:

Омолаживающая обрезка старых яблонь и груш (с видео)

Нередко садоводы просят помочь обрезать очень высокие яблони, возраст которых 50 лет и более. Как правило, это сложно, легче совсем уничтожить старое дерево, предварительно вырастив молодое. Но можно понять пожилого человека, которому тяжело расставаться с любимой яблонькой. Саженец-то был посажен в молодости, и выкорчевать дерево равносильно тому, что вырезать кусочек собственной жизни. Вот и приходится 2-3 года корпеть над обрезкой, чтобы привести дерево в божеский вид.

Примерно за год до омолаживающей обрезки старых яблонь и груш вырезают все сухие, отмершие и лишние ветви. Суть омолаживания заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину, но проводить его надо не в один год. Сильная обрезка может привести к гибели дерева.

Омолаживание начинают с прореживания, чтобы обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны. Одновременно обрезают свисающие концы всех ветвей, чтобы между почвой и нижней частью кроны было свободное от веток пространство высотой 80-100 см.

Затем снижают крону, срезая ее верхнюю часть и проводник на 1-2 м, а скелетные ветви – на боковые ответвления, направленные к периферии кроны. Если при прореживании и снижении кроны было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывают на следующий год. Если же ветвей было удалено мало, то ее проводят сразу. Все срезы делают на перевод на боковое ответвление. Даже в том случае, если это слабенькая веточка плодоносящего типа.

Легкую омолаживающую обрезку применяют на яблоне в возрасте 18-20 лет, а на скороплодных сортах — раньше. При этом срезают концы всех ветвей с приростом последних 2-3 лет. Годичные приросты определяют по кольцевым наплывам на ветвях. Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если эту крону не омолаживали. Срезают все приросты 4-7 последних лет. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние — в стороны, чтобы уменьшить диаметр и приподнять нижний обрез кроны, а также снизить высоту дерева. Соблюдают правило соподчинения: основной сук должен быть длиннее и толще, чем его разветвления.

Основные приемы омолаживающей обрезки яблонь и груш представлены на этом видео:

Деревья яблони в возрасте 30-40 лет нуждаются в сильной обрезке с удалением приростов 10-12 лет и старше. Диаметр кроны при сильной омолаживающей обрезке уменьшается примерно на 1,5 м, а высота на 1 м. Проводят ее по тем же правилам, что и среднюю омолаживающую обрезку.

После обрезки, особенно если она была связана с резким снижением кроны, появиться много волчков. Растут они обычно очень сильно, вымахивая за год до 1,5-2 м. Весь сезон они тянут «соки» из дерева. А следующей весной их вырезают. Чтобы не было затрат ресурсов питания, которыми располагает дерево, рост волчков нужно предупредить.

Рукой либо крючком на палке просто выламывают их до основания. Приступают к работе, когда длина волчков около 7-10 см (можно до 15-20 см, если не успели). Выломка идет быстро. Надо только резко отогнуть побег вниз или в сторону, прижимая его у основания. Если такой волчок останется связанным с деревом узкой полоской коры – не беда. Даже хорошо. Расти он не будет, но кое-что из синтезированных веществ может отдать дереву.

Прежде чем делать обрезку старых яблонь и груш, посмотрите это видео:

Цель обрезки груши

Правильное формирование кроны груши обеспечивает стабильный и высокий урожай.

Груша совсем не то фруктовое дерево, которое можно посадить и оставить без внимания на долгие годы. «Запустил» грушу – забудь об урожае.

Значительное влияние на плодовое дерево имеет своевременное вмешательство в правильное формирование его кроны, которое преследует следующие цели:

  • Ограничить вертикальный рост дерева. Регулярно подрезая идущие вверх побеги, садовод вынуждает крону расти не ввысь, а вширь. Это сокращает шансы вымерзания дерева зимой и даёт возможность, не прилагая титанических усилий, добраться до урожая на ветках. Тепло и светолюбивая груша не единственное растение в саду, которое нуждается в обилии солнца. Ограничивая её разрастание, садовод даёт возможность нормально развиваться другим плодовым и ягодным культурам, оказавшимся в тени.
  • Добиться правильной формы кроны. Под «правильной» подразумевается наличие сильных скелетных ветвей, которые способны, не обламываясь, нести бремя богатого урожая. Развитие множества побегов отбирает у молодого саженца много сил и тормозит его вступление в период плодоношения.
  • Избежать загущения кроны дерева. Буйная молодая поросль выкачивает из груши питательные вещества, которые могли бы пойти на закладку урожая плодов, и ограничивает доступ солнца к продуктивным ветвям. В загущённой кроне, из-за дефицита солнечного света, образуется меньше завязей и плодов. Сбор урожая становится очень трудоёмким.

Сроки и методы

Основные способы обрезки груши.

Существует две основных действенных методики обрезки грушевых:

  • Укорачивание. Ограничивает ежегодный прирост ветвей. Это частичная подрезка макушек и вертикальных молодых побегов.
  • Прореживание. Удаление, загущающих крону дерева, ветвей полностью.

Проводить обрезку дерева можно в любое время года, но основные мероприятия проводят в весенний и осенний период.

Зимняя обрезка проводится на старых грушах.

Зимняя обрезка рекомендована в феврале для старых деревьев, при температуре не ниже -12–15℃, когда плотная древесина наиболее податлива к распилу.

Летняя обрезка носит косметический характер и не подразумевает никаких существенных преобразований. Она предполагает частичное удаление разросшейся молодой поросли и прищипывание отдельных побегов.

Обрезка груши весной проводится до начала сокодвижения, и носит формирующий характер. У молодых 2–3 летних саженцев укорачивают на ¼ верхушки центральных ветвей. Как правило, оставляют до 4 ответвлений от центрально ствола, отходящих под углом в 40–45 градусов. У более возрастных посадок не более 2–3. Удаляют так называемые «волчки» — вертикальные однолетние выросты на кронообразующих ветках. Вырезают ветви пострадавшие от зимних морозов, повреждённые различными заболеваниями.

Основная цель – обеспечить хорошее освещение и воздушное пространство продуктивным побегам, для образования наибольшего количества цветочных почек.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка носит санитарный характер.

Это самая масштабная операция, которая во многом определяет урожайность дерева в будущем году. Проводится с особой тщательностью, но в ограниченном объёме, чтобы излишне не ослабить плодовое дерево перед зимовкой.

Важно помнить о том, что саженцы первого года посадки осенью не обрезают.

Основные принципы обрезки груши осенью

Принцип формирования плодовых образований груши.

Грушевые деревья ранних сортов обрезают после сбора урожая во второй половине августа – начале сентября.

  1. Первым делом вырезают поломанные, сухие, больные ветки и молодые побеги, отходящие от ствола под прямым углом. Следует помнить о том, что осенью сокодвижение в стволе дерева только замедляется, но не прекращается полностью.

    Обязательно вырезаются все волчки – мощные вертикальные ветки, на которых не растут плоды.

  2. Крупные ветки обрезают в несколько этапов (сезонов), лишь укорачивая их на треть или половину длины. Подрезать намеченные ветки можно весной или следующей осенью. Масштабная обрезка крупных ветвей заставит грушу активировать все свои силы на заживление ран, что приведёт к образованию новой поросли и ослабит плодовое дерево перед заморозками.
  3. Все работы по оздоровлению и прореживанию кроны должны быть закончены до наступления первых заморозков. Сделанные при незначительных минусовых температурах или при перепадах от + к – срезы получаются не ровными, плохо затягиваются, в них с большей вероятностью попадает инфекция. Может начаться растрескивание или загнивание ствола дерева.
  4. Тонкие однолетние побеги срезают под углом, а 2–3 летки (толщиной более 30 мм) спиливают ближе к стволу (по кольцу), чтобы не оставалось торчащих пеньков, которые могут стать жилищем для вредителей и рассадником болезней. При удалении ветвей окружностью с большой палец (2–3 см) и более следует делать предварительный подпил снизу, чтобы избежать их обламывания при спиливании, снятия коры со ствола и не нанести плодовому дереву незапланированного ущерба.

    Техника удаления веток зависит от их толщины.

  5. Места срезов, спилов обязательно необходимо обработать садовым варом, специальной пастой, бальзам-лаком, закрасить водоэмульсионной краской или подручными средствами: замазками из золы, глины, коровяка.

Место среза ветки замазывается садовым варом.

Перед тем, как обработать свежую рану на дереве надо дать ей подсохнуть (2–7 дней) и продезинфицировать раствором медного или железного купороса (2 столовых ложки на литр воды) или насыщенным раствором марганца.

Весь срезанный с плодовых деревьев материал должен быть уничтожен (сожжён) или вывезен далеко за пределы сада.

Тонкости обрезки молодого и старого дерева

Обрезка молодого саженца и омолаживающая обрезка старого дерева — принципиально разные процедуры.

Обрезка молодой груши

Обрезка груши начинается с первого года и продолжается в течении всего срока жизни дерева.

  1. Первый раз саженец груши подрезают при посадке весной или осенью. Это необходимо для того, чтобы сохранить хрупкий баланс между надземной частью растения и его корневой системой, которая не сможет полноценно снабжать питательными веществами разрастающуюся крону.
  2. Молодые деревья должны проходить формирующую обрезку не реже 2 раз за год (весной и осенью). Её интенсивность зависит от склонности конкретного сорта к ветвлению.
  3. Наряду с обрезкой, у молодых фруктовых деревьев для формирования большего количества плодовых почек, используют такой агротехнический приём как отгибание ветвей. Ветви с помощью петли из шпагата привязывают к вбитым в землю опорам, так чтобы они приняли горизонтальное положение. Процедуру проводят в весенний и летний периоды.

    Отгибание веток груши ближе к горизонтальному положению способствует образованию плодовых почек.

  4. Чтобы шпагат, проволока или верёвка, с помощью которых проводят отгибание, не врезались в ветку, нарушая циркуляцию питательных веществ, под них делают подкладку.
  5. Второй ярус ветвей на молодой груше формируют не раньше 4-го года развития. К пяти годам интенсивный рост ветвей замедляется, и обрезка дерева становится более умеренной.

Омолаживающая обрезка старого дерева

Старая груша до обрезки.Старая груша после обрезки.

Неумелая обрезка старого дерева может привести к его гибели, поэтому прежде чем взяться за это не простое дело следует прислушаться к рекомендациям опытных садоводов:

  • Проводите омолаживающую обрезку дерева ранней весной до набухания почек или осенью после плодоношения.
  • На первом этапе, если дерево слишком высокое, что затрудняет сбор урожая, спиливают макушки, укорачивая крону по высоте на 1/3 или 1/2.
  • Следующий этап – работа со скелетными ветвями и ярусами. Достаточно оставить 2 яруса с 5–8 основными ветвями. Если расстояние между ними менее метра – проредить. Необходимо вырезать (спилить) часть средних веток, сохраняя наиболее горизонтально расположенные экземпляры.
  • После выполнения основных работ приступают к прореживанию загущённой кроны. Вырезают волчки и перекрещивающиеся ветви, которые мешают росту друг друга.

Омоложение корневой системы

Принцип омолаживания корневой системы старой груши.

Вместе с омоложением кроны можно провести и постепенное омоложение корневой системы дерева.

  1. С одной из сторон (южной или северной) на расстоянии около 1,8-2 метра от основного ствола раскапывают почву на глубину до 70–80 см.
  2. Открывшиеся старые мощные корневища перерубают доступным садовым инвентарём и обрабатывают как спилы на дереве после обрезки.
  3. Более мелкие молодые корешки подсыпают древесной золой и плодородной почвой.
  4. Траншею засыпают землёй с перегноем, вносят комплексные удобрения.

Операцию по омоложению корневой системы повторяют с другой стороны дерева через 3–4 года.

Эффект от омолаживающей обрезки может наступить не сразу, но, получившее новую жизнь дерево, при правильной обрезке, обязательно порадует обильным плодоношением в ближайшие пару лет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *