Крыша для сарая односкатная

Содержание

Последние шаги

Наружные грани бруса и нижняя обвязка сарая были пропитаны отработкой для защиты древесины от гниения. Каркас сарая был обит доской 150х25 с небольшим нахлёстом (примерно 20мм).

Следующий шаг — покраска. Была использована пропитка орехового цвета. Первый слой наносил кистью, затем еще два слоя краскопультом. Что получилось, можете посмотреть сами:

На пол сарая была уложена доска 40х100. Низ сарая, как я уже писал выше, был заделан остатками гофры.

Из остатков доски 100х25 была изготовлена дверь. Установил дверь, покрасил и вставил окна. Вот что получилось в итоге:

Осталось доделать ступеньки и готово! Работал в одиночку и только по выходным. Опыта строительства не было. В итоге постройка сарая 6×3 своими силами заняла два с половиной месяца. Оглядываясь назад, скажу, что было сделано не так:

  • На крышу лучше взять ондулин — было бы гораздо проще, чем возиться с листами гофры;
  • Крышу тоже проще сделать односкатную. Хотя двухскатная красивее смотрится;
  • Отливы решил не покупать, а сделал самостоятельно. По неопытности отливы вышли высокие, можно было был уменьшить их еще сантиметров на 5.

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

  • нижняя обвязка,

  • верхняя,

  • опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сарая

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

  • На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.

  • Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.

  • Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Соединение элементов обвязки в ползапила

  • Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.

  • Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Крепление стоек и обвязки между собой

  • Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.

  • Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Монтаж верхней обвязки

  • Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основания

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропилами

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

  • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
  • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
  • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

  1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
  2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
  3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
  4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

  • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
  • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
  • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Фундамент

Так как сарай — не очень тяжелая конструкция, для него достаточно столбчатого фундамента. Для сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить бетонные столбики. Для бетонного фундамента бурят скважины глубиной 80 см и диаметром 20 см, в качестве опалубки можно взять скрученный в трубку рубероид. Для армирования каждого столба нужно три прута арматуры. После того, как арматура вставлена в трубы, столбики бетонируют. Бетон в каждом из них должен быть залит на одном уровне, это контролируют с помощью гидроуровня. Для сарая шириной 3 м необходимо 3 ряда столбиков, если ширина 2 м — достаточно двух. В длину столбики также ставят на расстоянии 1,5-2 м.

Каркасный сарай легкий, поэтому такая конструкция позволяет сэкономить и на фундаменте. Небольшое строение можно возвести вообще без фундамента, заглубив стойки каркаса в землю на 50-60 см. Также без фундамента можно обойтись, если снять плодородный слой почвы, засыпать подушку из щебня, выступающую за контур сарая на 0,5 м с каждой стороны, на нее уложить брусья нижней обвязки, а сверху лаги для пола. Древесину нужно обработать антисептиком для прямого контакта дерева с грунтом.

Крыша

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Как сделать двускатную крышу на сарай своими руками

Сначала на вертикальных стойках укрепляют мауэрлат, затем на него кладут потолочные балки из бруса 5*10 см. Крайние балки нужно устанавливать с отступом 5 см (на толщину фронтонных стропил) от края.

На видео показано, как соединить стропила в коньке внахлест и установить стропильные фермы. Обратите внимание на оригинальные закругленные концы стропил, формирующие свес.

Также можно сначала установить коньковый брус. Это удобно, так как в процессе строительства на него можно опирать стропила. Сначала монтируют вертикальные стойки, на которых будет установлен коньковый брус. Их можно сделать из бруса 5*5 см и установить на расстоянии 1,5 м друг от друга. В местах соединения стропил с мауэрлатом выпиливают выемки по шаблону.

К мауэрлату прикручивают стропила саморезами или гвоздями, также их прикрепляют к потолочным балкам. В коньке можно соединить их с помощью деревянных накладок или металлических пластин. Коньковый брус после сборки стропильной системы можно убрать, а можно оставить. В первом случае к нему стропила не прикрепляют. После установки всех стропил на них прибивают обрешетку, сплошную или шаговую, это зависит от выбранного кровельного материала.

Если есть необходимость хранить сено, зерно, корм для животных, для этого в своем проекте сарая нужно предусмотреть вместительный чердак. Тогда чердак нужно сделать достаточного размера. Высоты 2,5-3 м достаточно, чтобы поместить большой стог сена. При этом сено будет работать как утеплитель. Чердак и сам по себе становится барьером от холода.

Деревянный каркас. Преимущества и отрицательные стороны

Использование древесины в качестве основного материала для строительства каркаса сарая в основном связано с положительными моментами.

  • Практически любой строительный магазин позволит вам приобрести необходимые детали для сборки деревянного каркаса
  • При определенных мерах защиты дерево является долговечным материалом, поэтому и сооружение из него прослужит довольно долгое время. Но с учетом соблюдения всех правил строительства и нормативных документов
  • Процесс монтажа занимает очень малый период времени. Весь процесс возведения с нуля занимает примерно неделю. При этом совершаются такие работы как: заливка фундамента, сборка отдельных элементов в связанную конструкцию, обшивка стен, монтаж окон и дверей, укладка кровельного покрытия
  • В случае нахождении на плоскости материала каких-либо неровностей их можно без проблем убрать своими силами при помощи того же рубанка или наждачной бумаги
  • При наличии у сарая одного ската отпадает необходимость в устройстве сложной стропильной системы
  • Если необходимо перенести сооружение, то его без проблем можно пересобрать в другом удобном месте, конечно если под вашей временной постройкой отсутствует фундамент и при ее создании использовались легкие материалы
  • Каркас позволяет существенно экономить на материалах. Например, если сравнить его с кирпичным сооружением, то затраты на создание второго будут во много раз больше нежели в первом случае

Не стоит верить слухам о том, что древесина является недолговечным и ненадежным продуктом. При применении некоторых видов защиты (обработка дерева составами) можно достигнуть вполне достойного срока эксплуатации в несколько десятилетий. Но даже без обработки такой материал благодаря своей дешевизне и быстроте сборки является удачным выбором.

Древесина является природным материалом, а, следовательно, ей присущи следующие недостатки:

  • Данный материал обладает слабой защитой к высоким температурам и является легковоспламеняемым
  • На отдельных элементах каркаса могут возникнуть повреждения в виде гнили. Так же разрушение может производиться мелкими насекомыми. Именно поэтому производят пропитку материала антисептиками или наносят защитный слой краски
  • Деревянные изделия изменяют свои размеры в зависимости от влажности воздуха, температуры и других действующих на них условий, что может повлечь за собой разрушение конструкции при значительных нагрузках сверху

Когда я описывал положительные качества каркасной конструкции я сказал, что одного ската в качестве кровли будет достаточно, посему наверно вас заинтересовал вопрос «как сделать односкатную крышу на сарае». И чтобы в этом разобраться вам стоит прочесть данную статью целиком.

Подготовительные работы перед строительством. Чертежи, размеры

Перед любой работой в строительстве должна производиться подготовка. Поэтому в самом начале нужно учесть некоторые нюансы.

  • Даже если вы сделаете из вашего сарая произведение архитектурного искусства, то он все равно будет считаться хозяйственной постройкой, не особо вписывающейся в общую картину вашего дворика, поэтому ее постройку целесообразно произвести на заднем дворе
  • Доступ к нему должен находиться в свободном доступе, а не завален всяким хламом. Ведь при необходимости переноса габаритных объектов в хранилище, нужно будет выполнять дополнительную работу по разбору этого хлама
  • Воспользуйтесь специальными сваями или высокими блоками, дабы расположить постройку на возвышенности. Это защитит деревянные элементы от чрезмерного воздействия влаги, что увеличит срок эксплуатации. А также не позволит металлическим деталям, хранящимся внутри коррозировать без причины
  • Чертеж сарая с односкатной крышей должен быть составлен максимально рационально, дабы в будущем не пришлось оборудовать к нему дополнительные пристройки. Продумайте в каких целях будет применена эта площадь. Например, можно создать строение, в котором будет два помещения. В одном вы можете хранить инвентарь, а в другом держать кур или гусей
  • В месте будущей постройки земельный покров стоит максимально разровнять

Как правило, жильцы дачных домиков отдают предпочтение нескольким помещением. Оно и понятно, ведь разделение на секции может рационально распределить свободные квадратные метры. Габариты строения берутся чисто из индивидуальных потребностей хозяев, но сарай 3х6 с односкатной крышей считается эталоном.

Подбор материалов и расчет их потребности

Каркасный сарай с односкатной крышей потребует очень малых затрат строительных материалов, но даже их следует приобрести с умом.

Для возведения самого каркаса сарая могут потребоваться следующие материалы:

  • Шесть брусьев по 6м с сечением 10х10 см и восемь штук по 3 м сечения 10х10 см сгодятся в процессе нижней и верхней обвязки соответственно. При покупке пиломатериалов всегда спрашивайте у продавца влажность продукта, важно, чтобы это значение не превышало 22%
  • В качестве настила на пол подойдут доски 40х150 мм. Их количество стоит посчитать самому, но на сарай с односкатной крышей размерами 3х6 м уедет примерно 20 штук
  • Вертикальные опоры сечением 10х10 см в количестве 12 шт. Их длина должна составлять минимум 2,5 м. Как правило, такой же брус используется при создании дверной коробки

Любой важный деревянный элемент не должен содержать в себе сучков, даже малых трещин, участков подверженных гниению или отверстий от жуков-вредителей.

Задать необходимый уклон кровли можно только двумя методами. На первый вам понадобится 4-6 брусков с сечением 10х10 и длиной по 50 см каждый. В планы второго метода не входит приобретение дополнительных материалов. Достаточно длину одних опор сделать меньшей по отношению к другой.

  • Обрешетка нуждается в досках сечением 22х100 мм. Количество будет составлять примерно 18 штук. Если вы не хотите класть на их поверхность тяжелые кровельные материалы, то можно взять меньше
  • Если вас не интересует эстетический вид помещения изнутри, то в качестве потолка вполне сгодится многослойная фанера, например, ДСП или ДВП
  • Какие же деревянные каркасы без гвоздей? Конечно, без них не обойтись. Особенно важно их правильное использование при стыковке брусьев в углах с применением метода «в лапу». А если используется техника «в полдерева», то стоит приобрести несколько металлических уголков или планок

ВАЖНО: Крепление досок должно производиться так, чтобы гвоздь проходил насквозь и впивался в другую. Только так можно достичь более крепкого соединения.

  • Помимо гвоздей вам пригодятся саморезы и шурупы, а еще Г-образные пластины
  • При необходимости утепления стен сарая вам понадобится теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция

Полный разбор технологии строительства сарая с одним скатом

После расчетов наступает практическая работа, в которой все по-другому. И начнем мы естественно с фундамента.

Фундамент. Выбор лучшего

Практически для всех зданий фундамент является одной из важнейших элементов. В качестве него для каркасных типов сарая подойдет ленточный, столбчатый или просто деревянный.

Ленточный

Для обеспечения максимальной защиты деревянных элементов используют ленточный фундамент. Для его создания вам потребуется соорудить цоколь из бетона, высота которого составляет 40-50см. При это важно принять факт, что данный тип фундамента не подойдет в осадочном грунте. Для него подходят лишь винтовые сваи.

В качестве начальных работ по устройству ленточного фундамента следует обзавестись траншеей по обозначенному периметру. Ее глубина должна составлять 40 см и иметь ширину 0,4м. После отрывки необходимо засыпать дно траншеи песочной подушкой, она будет занимать 10см объема. Поверх песочной подушки в обязательном порядке должен быть уложен гидроизоляционный слой, дабы не позволить бетону в его жидком состоянии просачиваться в песок.

После такой работы производится сборка, как правило, деревянной опалубки, хотя существует еще металлическая. Ее часть должна быть выше уровня земли и составлять высоту цоколя. Для связки отдельных элементов опалубки в одну систему используют различные хомуты и распорки, а на верхнюю часть закрепляются подпорки. Это позволяет всей конструкции держать свою форму даже при высоком давлении изнутри. Нижний слой бетонных элементов, как правило, армируются, именно поэтому арматура укладывается прямо на слой гидроизоляции. Сечение прутьев металла должно составлять 10-12мм и быть в виде своеобразной сетки.

Заполнение пространства между щитами опалубки производятся бетоном марок М200 или М250.

Не стоит разделять процесс заливки бетона на несколько дней — это может повлечь за собой образование трещин по всему объему фундамента. По этой же причине не стоит производить данные работы в дождливую или сильно жаркую погоду.

Щиты опалубки должны фиксировать массу бетона до полного его затвердевания. Пик его прочности приходится на 28е сутки, но, сколько именно ждать, решать только вам. Скажу одно, что уже на третьи сутки прочностные характеристики бетона составляют 50%. Поэтому если вы хотите максимально качественное основание, то целесообразно подождать максимально возможный период.

Если ваше строение точно нельзя отнести к большим, то вам вполне подойдет мелко заглубленный ленточный фундамент.

Деревянный

В качестве такого фундамента активно используются бревна лиственницы. Их диаметр должен составлять около 30см, а поверхность нуждается в обработке битумом 2-3 раза.

Для монтажа деревянного фундамента вырываются лунки до 150см в глубину и шириной больше бревна на 10см. Дно такого углубления засыпается песком на 10см, образуя необходимую подушку. Битум выступает в роли гидроизоляционного материала. Им обрабатывают бревна 1,5 метра бревна, которому предстоит погрузиться в землю.

После того, как бревно опускается в лунку, производят засыпку пустот углубления. Дабы задать грунту максимально возможное уплотнение его поливают и утрамбовывают. А некоторые заливают эту пустоту бетоном.

Деревянные сваи вполне могут стать доступным решением проблем устройства фундаментов в любых грунтах.

Столбчатый

Под каркасный тип строений, как правило, используют столбчатый тип фундаментов. Для качественной работы на грунте создается его разметка при помощи колышков и шнура. По размеченному периметру и в углах вырываются лунки 30-40см в глубину.

Не стоит производить работы разметки на глаз, используйте капроновую нитку, если у вас нет шнура. Благодаря этому вы исключите возможность ошибки.

При выкапывании лунки советую сделать ее более 70см, что будет являться уровнем ниже слоя промерзания. Дно, как обычно, укладывается песочная подушка, но уже ее высота составляет 15см в утрамбованном состоянии. Для большей уверенности я совету уложить поверх некоторый слой мелкого гравия, где-то 10см будет достаточно. После данных действий укладывается столбики кирпича, а в качестве раствора используют цементную смесь. Под небольшие строение вполне подойдет кладка из 4х кирпичей, а если оно является большим, то стоит использовать их побольше.

Любая кирпичная кладка должна быть обработана гидроизоляционными продуктами.

ВАЖНО: При создании столбиков из кирпичей используйте строительный уровень, дабы все они лежали в одной плоскости. Это обеспечит сильную устойчивость сооружения.

Пустота, которая остается между землей и столбиком засыпается грунтом, а лучше использовать песок или залить раствором. Пустотные бетонные блоки являются достойной заменой столбчатому фундаменту. Их размеры, как правило, 40х20х20см. Но при монтаже такого элемента пустоты в нем стоит заполнить раствором.

Каркас постройки

Когда вы определились с выбором фундамента и выполнили его заливку по технологии, то можно приступать к возведению самого каркаса.

Предположим, что ваш выбор пал на столбчатый вид фундамента.

В самом начале работ, не забудьте изолировать камень от дерева. Для этого стоит положить несколько слоев рубероида на каждый столбик. Это защитит нижнюю часть деревянного каркаса от воздействия на нее излишней влаги, которая будет собираться в кирпиче.

После устройства гидроизоляционного слоя можно приступать к обвязке снизу. Обвязка производится брусом 10х10см, а балки и лаги монтируют из бруса 5х10см. Кстати, их шаг больше чем 60см использовать недопустимо.

Все соединения производятся методом «в пол дерева», а в качестве крепежей используют обычные гвозди.

Вертикальные элементы создаются из бруса 10х10см, крепеж происходит на Г-образные элементы металла, гвозди или обычные саморезы. Расстояние между такими стойками не должно превышать 1,5м. Для придания дополнительной устойчивости устраиваются дополнительные балки по диагонали с размерами 4х10см.

ВАЖНО: Если соединение при использовании гвоздей или саморезов все равно выглядит хлипким, то его стоит усилить металлическими уголками.

В строительстве хозяйственных построек широко практикуют использование каркасов не из дерева, а из металлических труб.

Благодаря профилированным металлическим деталям положительные качества каркаса выглядят более заманчиво. Посудите сами.

  • Металлические материалы в процессе строительства не принесут лишних отходов, которые будут засорять ваш дворик
  • Сборка и демонтаж такого сооружения отнимает минимум времени
  • Если возникла необходимость в транспортировке, то это легко можно сделать своими силами без задействования кранов и грузовых машин
  • Так как в каркасе используются исключительно металлические детали, то отпадает необходимость в возведении фундамента. А в качестве него сгодится обычный гравий, насыпанный на ровное основание
  • Нагрузка от снежного покрова на крыше и сильных порывов ветра легко переносится за счет использования усиливающей арматуры
  • Профилированные трубы имеют богатый выбор цветовых гамм, следовательно, можно создать красочную постройку
  • Конструкция является очень практичной, ведь ее элементы не подвержены гниению, а от коррозии может защитить на долгое время всего лишь одна покраска

Более прочные трубы подбираются исходя из того, если на постройку в течении срока эксплуатации будут действовать повышенные нагрузки. Тогда нижнюю обвязку стоит выполнить из труб со стенками 8 мм с диаметром 100 мм. В качестве элементов усиления часто применяется профиль с сечением 6х6 см.

Значительное внимание отдайте настилу лаг в качестве чернового пола. Их шаг не должен превышать 60см. Крепление на нижнюю обвязку производится благодаря сварочному аппарату.

После всех этих работ можно приступать к перекрытию этажа. Оно представляет собой профильный каркас. Так же на этом этапе будут монтироваться балки, а в конце идет обшивка.

Стропильная система будет являться заключительной частью при возведении каркаса из профилированных труб. Она может находиться как отдельно от всей системы, так и быть слита с ней. В качестве несущей детали, как правило, применяют швеллер большого сечения, к которому крепеж всех элементов и будет производиться.

После всех соединительных работ, можно приступать к отделке.

Строение пола и стен

После сборки каркаса, нужно создать основание, по которому мы сможем без проблем передвигаться. В данном случае у нас будет выполнять эту функцию черновой пол. В качестве элементов строительства для него берутся плиты OSBили листы обычной фанеры толщиной до 15мм. После установки фанеры на пол стоит позаботиться о слое гидроизоляции, а затем уже монтировать чистовой пол.

Качественный пол можно выполнить из шпунтованной доски. Благодаря своим углублениям по краям и специальным выступам, произвести сборку «встык» можно за очень короткий временной период. Древесина, как правило, выбирается из хвойных пород, дабы смола, находящаяся в ее структуре, не давала возможности просачиваться влаге. В целом данный процесс очень схож с устройством ламината.

Качественная стыковка досок создается благодаря различным выступам по краям деталей.

Если вы завершили работу с монтажными работами по полу, то можно приступать к возведению стен. Кстати, дабы придать каркасу дополнительные прочностные характеристики в него врезаются временные или постоянные укосы. Укрепление стоек данным методом стоит производить только в местах повышенных нагрузок.

Использование укосин должно производиться в обязательном порядке, если каркас не будет обшиваться фанерой. Стоит отметить, что плиточная обшивка примерно в 5 раз эффективнее укосин, но если же вы все-таки не собираетесь использовать фанеру, то в качестве укосов можно взять доски сечением 50х100мм или 25х100. Их длина обязана быть на 30см больше самих стен. Понятно, что постоянные укосины устраиваются навсегда, а вот временные должны использоваться до момента устройства верхних лаг, затем фиксирование положения стен при их помощи не имеет смысла.

Перед началом устройства укосов стоит позаботиться о выравнивании всех стен и углов. Для этого удобнее всего пользоваться лазерным уровням, но при его отсутствии можно воспользоваться и пузырьковым. Шаг устройства укосин, как правило, составляет 1,2 – 1,5м. Применение их в качестве рычага поможет исправить некоторые дефекты конструкции.

Правильный монтаж укосов важная составляющая всего процесса сбора каркаса, поэтому стоит учесть некоторые правила.

  • Угол при монтаже укосин должен составлять 45о (это значение считается идеальным для придания максимальной жесткости). В дверных и оконных проемах данное значение допускается завышать до 60о
  • Полые по строению укосины допускается использовать лишь при сооружении небольших конструкций
  • Щели и зазоры недопустимы
  • Для укосов необходимо создавать некоторые пазы в вертикальных элементах при работе по нижней и верхней обвязке. Параметр паза задается от толщины элемента, а в металлических конструкциях они устраиваются на глубину профиля стойки
  • Все стыки углов стоит производить в лапу или в пол дерева. При технике «в пол дерева» пропилов 50х50мм будет достаточно, только не пересекайте середину элемента. При крепеже в лапу создаются такие же пропилы, разве что под углом. Для более качественного соединения данные места обрабатываются стамеской

Для придания большей надежности все соединения фиксируются при помощи металлических уголков или гвоздей.

Стеновые утеплители

Утепление стен каркаса будет являться целесообразным занятием при условии содержания в сарае живности, дабы не загубить их в сильные морозы. В качестве утеплительных материалов часто применяют:

  • Минеральную вату
  • Пеноплекс
  • Плиты из стекловаты

Минеральная вата

Обшивку стен постройки минеральной ватой должна производиться по всем нормативным документам строительства. Плиты утеплителя должны иметь вид как при устройстве кровель, т.е. сделаны в виде пирога. Для этого минеральную вату заворачивают с двух сторон пароизоляционным материалом. Это позволит утеплителю избавляться от избытка влаги, ведь ее нахождение в данных слоях приводит к уменьшению полезных свойств продукта.

Важным моментом в устройстве минеральной ваты является создание вентиляционных ходов в слое пирога. Для этого деревянная обшивка укладывается перпендикулярно плитам. Она собирается из досок 20х40мм. Система из таких элементов будет свободно пропускать воздух, а также отлично держать внутреннюю отделку.

Пеноплекс

Толщина данного материала подбирается от 6см. Монтаж пеноплекса начинается с устройства гидроизоляционного слоя за обрешеткой. Шаг элементов обрешетки должен составлять 60см. В качестве крепежей не используют привычные гвозди или саморезы. Здесь уместно применять полиуретановый клей, но конечно можно использовать и анкера. Монтажная пена будет выступать в роли дополнительного фиксатора на стыках плит.

После высыхания клея производится обшивка пароизоляционным слоем. В качестве него, как правило, используют полиэтиленовую пленку в виде фольги, а сверху наносят отделочный слой.

Стекловата

Устройство ничем не отличается от минеральных плит. Но при ее укладке стоит позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Приобретите респиратор и хорошие перчатки, открытые участки тела должна защищать плотная одежда, а глаза – специальные очки.

Возводить сарай из блоков с односкатной крышей можно точно по описанной методике. Сначала подбирается место и тип фундамента, а затем приступают непосредственно к строительству. Блочное здание будет обладать толстыми стенами, следовательно, их утепление можно не производить, но это сугубо индивидуально и исходит от назначения пространства.

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

  • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
  • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
  • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
  • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

  • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
  • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

  • Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
  • Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
  • Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
  • Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
  • Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
  • Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
  • Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
  • Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
  • Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
  • Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
  • Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

  • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
  • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
  • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
  • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
  • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
  • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
  • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
  • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
  • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
  • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *