Как улучшить землю

Как улучшить глинистую почву на садовом участке

Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то не следует отчаиваться. Тяжелые глины на Кубани встречаются нередко. Существенно улучшить глинистую почву, ее состояние можно, однако, для этого потребуется много времени (возможно, несколько лет), немало физических, материальных затрат. Как это сделать? Такие почвы требуют немало усилий при обработке. Термины тяжелые или легкие почвы характеризуют их гранулометрический или механический состав. Он определяется относительным содержанием в ней частиц различной величины. В нашей стране обычно применяют классификацию почв по гранулометрическому составу Н. А. Качинского (1943 г.). В ее основу положено соотношение физической глины (частицы менее 0,01 мм) и физического песка (частицы от 0,01 до 1 мм). Тяжелая глинистая почва содержит более 80% глины и менее 20% песка.

Мелкие частицы глины плотно прилегают друг к другу вследствие чего такая почва становится непроницаемой для воды, воздуха. Причём при отсутствие кислорода в ней сильно замедляется процесс разложения органического вещества. Глинистые почвы богаты питательными веществами, но если она слишком кислая или щелочная, то они не будут доступны для растений. Из-за высокой плотности тяжелые глинистые почвы малопригодны для выращивания корнеплодов (картофеля, свеклы, моркови). А вот розы, а также многие плодовые деревья прекрасно чувствуют себя на них.

Тяжелые почвы с высоким процентом глины, как правило, содержат большее количество питательных веществ, но медленно прогреваются. Выпадающая в виде дождей или снега влага, плохо проникает в низлежащие горизонты. Зачастую она застаивается в понижениях рельефа, образуя так называемые блюдца. Обычно в таких местах происходит закисание земли.

После обильных дождей на поверхности тяжелых глинистых почв образуется прочная корка, препятствующая проникновению воздуха в нижние почвенные горизонты. А при засухе – она сильно уплотняется, трескается. При этом тяжелые глины трудно поддаются ручной или механизированной обработке. Отличительной особенностью является их кислая реакция, что неблагоприятно отражается на росте, развитии большинства культурных растений.

Как улучшить глинистую почву? С чего начать?

Начинать необходимо с ревизии планировки вашего участка, ликвидировав все неровности рельефа, чтобы избежать застоя воды. Проводя осеннюю перекопку тяжелых почв, в том числе и глинистых, не рекомендуется разбивать крупные комки. Зимние морозы, влага разрушат эти комки, значительно улучшив структуру верхнего горизонта. Чтобы глинистая почва еще больше не уплотнялась, осеннюю перекопку необходимо завершить до наступления дождей. А весной все необходимо повторно перекопать.

Для увеличения количества крупных минеральных частиц в земле специалисты еще в начале прошлого столетия рекомендовали использовать под перекопку толченый кирпич, просеянный через крупноячеистое сито. Его следует рассыпать по площади участка толщиной 9-13 см, а потом запахать вместе с удобрениями. Если проводить подобную операцию несколько лет подряд, то глинистую почву можно улучшить до неузнаваемости.

Понятно, не у всех под рукой может оказаться такое большое количество битого кирпича. Поэтому можно прибегнуть к более доступному способу, использовав для этого пережженные вместе с землей растительные остатки (сорняки, ветки, кору). Растительные остатки сжигают вместе с корнями, налипшей землей, а полученную таким образом золу вносят при перекопке. Хорошие результаты дает внесение песка — от 0,5 до 1 ведра на квадратный метр. Внося толченый кирпич, песок или пережженную с землей золу, не следует забывать, что основное влияние на гранулометрический состав почвы оказывает внесение органики. А кирпич, зола или песок лишь усиливают эффект.

Рекомендуется вносить ежегодно не менее чем по 1,5-2 ведра на 1 кв. метр перепревшего навоза (лучше конский или овечий) или компоста, которые не рекомендуется заделывать глубже 10-12 см. В поверхностном слое глинистой почвы перепревший навоз быстро минерализуется, создает благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры, дождевых червей, играющих основную роль в повышении плодородия, делающих её более рыхлой, а также воздухо- и водопроницаемой.

В качестве органического вещества можно использовать торф или древесные опилки. При этом не рекомендуется вносить торф красно-бурого цвета, так как он содержит большое количество железа, что может неблагоприятно сказаться на росте, развитии растений. Что касается опилок, то их вносят не более 1 ведра на квадратный метр, смачивая раствором мочевины. Для этого 150 г мочевины растворяют в 10 л воды. Заливают этим раствором 3 ведра опилок.

Специалисты считают, что на протяжении пяти лет при ежегодном внесении органики, песка верхний пахотный слой (15-18 см) превратится из глинистого в суглинистый. Неоценимую услугу при внесении органики в почву (особенно опилок) окажут биологические препараты на основе гриба трибатриходерма (Trichoderma harzianum) – Глиокладин, Стернифаг.

Наконец, следует отметить, что использование зелёных удобрений (сидератов) очень эффективно для повышения плодородия. Сидераты могут существенно улучшить глинистую почву. Они изменяют, улучшают гранулометрический состав тяжёлых почв. В качестве сидератов можно использовать посевы гороха, вики, фацелии, рапса, горчицу, других культур.

Как улучшить почву на своём огороде?

Можно сказать, что наши огороды большую часть года стоят голыми. А чтобы это утверждение не показалось пустыми словами, начнем год не с весны, а с осени, когда огородники увлечены зачисткой огородов и заняты, как минимум, бесполезным, а подчас и очень вредным делом: вырубается бадылка кукурузы и подсолнечника, вырываются кусты перцев и баклажанов, собирается всякая ботва, листья, сорняки.

Все это выносится с грядок — хорошо, если не в костер. Словом, повально наводят порядок. А зачем он? Какой в нём смысл? Не мудрее ли, отдыхая, насладиться осенним золотом лесов, ласковыми днями уходящего «бабьего лета», а огород оставить?

В таком случае растительные остатки сослужили бы земле добрую службу: больше чем на полгода прикрыли бы ее; защитили от дождей, размывающих землю и вымывающих из нее питательные вещества; задержали большее количество снега; верхний слой почвы обогатился бы раскрошившимися и частично разложившимися листьями и стеблями; к весне осталось бы меньше отходов.

Если же в конце лета есть время, силы и желание, то тогда можно сделать это более полезным для почвы образом — посеять какую-нибудь покровную культуру. Так поступают, к примеру, американские фермеры. Площади со стеблями кукурузы, кустами баклажанов, бамии, перца они оставляют зимовать неубранными, а оголившиеся поля засевают гречихой, овсом, рожью, клевером и викой. Весной все это неглубоко заделывается в землю, и она становится более плодородной и структурной, не обедняется осенней зачисткой, а наоборот обогащается.

Сеять в это время гречиху — весьма теплолюбивую — рискованно, хотя достаточно заманчиво: уж очень хорошо она «чистит» грядки, быстро наращивает биомассу. Посеянная, к примеру, на убранных картофельных грядках, успевает даже зацвести, если начало сентября без заморозков. Однако и при ранних заморозках гречиха успевает достичь размеров, помогающих ей сыграть роль «куратора» почвы.

А вот для необыкновенно выносливого овса, нет никаких ограничений. Его можно сеять после уборки перца, помидоров, моркови, картофеля на любой свободной грядке. В мягкую осень он до декабря стоит зеленым, при хороших условиях успевает вырасти до колен, дает изрядное количество биомассы, а корни успевают так «вспахать» землю, что никакой плуг ей не нужен. Овёс укрывает на зиму посадки, задерживает снег даже лучше привычного «одеяла» из стеблей подсолнечника, топинамбура, кукурузы, а с весны клубника и чеснок имеют замечательную соломенную мульчу.

Сеем вначале озимую пшеницу, правда, немножко. И в качестве покровной культуры, и на зелень для кур. По осени куры с удовольствием пасутся на пшенице, а весной, когда они могут навредить огороду, мы просто вырываем кусты пшеницы и бросаем курам в загон — они имеют также и раннюю зелень, по которой за зиму истосковались, и в корнях охотно гребутся. А «немного» — это такое количество, чтобы, не запыхавшись, очистить грядки от пшеницы ко времени посадки поздних культур. Какие эти грядки чистые, «вскопанные» корнями, готовые приютить запоздавшие перцы и баклажаны!

Обязательная «осенняя» культура, как правило — кориандр. Он вымерзает только в лютую бесснежную зиму. А можно иметь свежую кинзу (зелень кориандра) до самого снега и весной сразу из-под снега.

Так, с полным основанием можно утверждать, что сев покровных культур поздним летом и осенью защищает землю от эрозии, рыхлит ее корнями растений, мульчирует к грядущему лету, образует самые что ни на есть благоприятные условия для почвенной фауны, дает обильную биомассу без дополнительных площадей. Помимо этого, обилие в верхнем слое земли разлагающегося органического материала делает ее структурной, плодородной, способной удерживать огромное количество влаги и безболезненно выносить длительные засушливые периоды.

Так вот, замена осенней зачистки огородов позднелетними посевами покровных культур — в дополнение к исключению спичек из числа сельхозорудий — является одним из самых эффективных методов наращивания массы данного материала.

У подобной замены еще одно, побочное, достоинство. Подготовка земли под покровные культуры выполняется, как правило, раньше тотальной зачистки, когда сорняки еще не обсеменились, и получается, что этим мы облегчаем себе борьбу с сорняками в следующем сезоне!

Наконец, есть в засеянном осенью огороде особая эстетическая прелесть: огород, зеленый в ноябре, выглядит во многом привлекательнее черного в октябре и размытого, затекшего, грязного к ноябрю.

Стоит отметить, что перекличка многих пунктов и даже повтор отдельных тезисов естественны. Ведь речь идет о системе земледелия, а не о наборе изолированных приемов, каждый из которых значим сам по себе. Хороша была бы система, если бы в ней не было взаимоувязки, наложения, переплетения отдельных положений, если бы они не перетекали друг в дружку!

Вот и перезимовали… В огороде, часть которого осталась с осени неубранной, а часть — засеянной, задержалось большое количество снега, в земле накопилось больше влаги. А с зачищенного, да еще, чего доброго, вспаханного на зиму огорода потоки унесли не только влагу, однако и поторопившиеся раствориться в ней питательные вещества.

Весной тоже можно говорить о голой земле, если там, где будут перцы, помидоры, синие, бахча, не растут «спозаранку» редис, салат, китайская капуста, огуречник, лук на зелень. А ведь такие ранние пташки не только лечат зимний авитаминоз. Они делают и весьма полезную для земли работу. Во-первых, они укрывают ее от солнца, могущего быть ярым уже в мае, и предотвращают чрезмерное испарение влаги. А во-вторых, дают хорошую биомассу для компоста и обогащают почву органикой.

Летом земля в огородах тоже бывает голой, по крайней мере, в междурядьях монокультурных лоскутов. И с большой пользой ее могут защитить хорошо подобранные соседи.

Вот еще одна парочка. Предположим, что грядка, которая с весны поставляла лук на зелень, предназначена для перца. Посадим вначале перец, а между перцами — пророщенные горошины бамии. Растения бамии достигают значительной высоты (в благоприятное для них жаркое и влажное лето около 2 м). Прямое солнце может легко опалить стручки перца. Бамия же его вовсе не боится и создает перцам благоприятную разреженную тень. Помимо этого, хрупкому перцу под охраной бамии — весьма крепкого растения — не страшны сильные ветры. Земля на всей грядке прикрыта от палящего солнца, меньше накаляется и не пересыхает. А сама бамия, мало того что цветет удивительно красиво, постоянно, до самых заморозков, дает нежные стручки для супов, рагу и соте.

И вновь получается, что «благотворительность» окупается. Хотели землю прикрыть, а какой барыш получили!

Еще одна возможность укрывать землю летом — мульчирование. Если прикорневые зоны растений прикрывать соломой, сеном, обрезками травы и т. д., то их можно реже поливать, а то и вовсе отказаться от данного небезвредного занятия.

Итак, подводя итог, повторим: землю можно укрыть осенью (на зиму) севом покровных культур и отказом от осенней зачистки огородов, а весной — релейной посадкой растений, летом — совместной посадкой растений и мульчированием.

Одним словом, хорошая почва — это вовсе не «красивая» черная земля, а нечто «захламленное» и заросшее, способное удерживать влагу, обеспечивать почвенную фауну кровом и пищей и самообогащаться.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество «уставшей» земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения «уставшей» почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Вещество Норма внесения
Гашеная известь (пушонка) При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней закисленности – 0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Древесная зола При повышенной кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Доломитовая мука При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м.
Мел При высокой кислотности – 0,3-0,7 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,6 кг на 1 кв.м,
при низкой кислотности – 0,1-0,4 кг на 1 кв.м.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

  • бобы,
  • горох,
  • морковь,
  • томаты,
  • огурцы,
  • тыква,
  • брюква,
  • петрушка,
  • сельдерей.

Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

Что делать?

Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата , это поможет ослабить вредоносных бактерий.

Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

Проблема 9. Почва покрылась мхом

Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

Что делать?

Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

Почва. Грунт

Почва обладает свойствами плодородия, т.е. способностью обеспечивать растения необходимыми питательными веществами, водой и всем необходимым для их нормального существования и развития. Самой плодородной является почва, богатая (или специально обогащенная) питательными веществами, хорошо проницаемая для воды и воздуха и обладающая способностью впитывать в себя и хранить необходимый запас воды. Последнее во многом зависит от ее механического состава. Почва служит для растения не только источником питательных веществ, но и субстратом. Понятие «субстрат» происходит от латинского substratum — основа, грунт, питательная среда. Субстрат считается хорошим, если содержит достаточно минеральных и органических веществ, обладает воздухо- и водопроницаемостью, теплопроводностью, он должен быть также оптимально влагоемким, чтобы растворенные в воде вещества использовались не сразу, а постепенно. Плодородие почвы в природе в значительной мере определяется содержанием в ней гумуса (перегноя) — комплекса сложных темно-окрашенных органических соединений, важнейшие из которых — гуминовые кислоты. Гумус накапливается при разложении растительных остатков, а в процессе деятельности почвенных микроорганизмов минерализуется и составляющие его элементы становятся доступны для растений.

Почва — это совершенно особое природное образование, сложная система, включающая в себя одновременно и живые (микроорганизмы), и неживые компоненты (различные органические и минеральные химические вещества). Значительная часть растения — корень — целиком находится под землей. Именно он высасывает из почвы необходимые для растения вещества, но может делать это только в комфортных для него условиях (для разных растений они несколько различны): при определенной влажности, кислотности и даже механическом составе.

Некоторые свойства почвы

Для того чтобы лучше понять, как и зачем можно влиять на свойства почвы, необходимо знать, какими свойствами она обладает.

Весьма существенным отличием оранжерейных растений от растений открытого грунта является то, что почва, в которой они растут, — не естественная часть земной поверхности (т.е. — не природная саморегулирующаяся система), и многие нормальные процессы здесь приходится контролировать сознательно.

Методы воздействия на почвы постоянно совершенствуются.

По механическому составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и хрящеватые (щебневатые).

Чтобы понять, с какая разновидность почвы, надо попробовать растереть щепотку почвы между пальцами, а затем постараться скатать ее в шнур или шарик.

Если при растирании получится тонкий однородный порошок, а при скатывании — длинный шнур и гладкий шарик, значит, почва глинистая.

Если порошок при растирании получится не совсем однородный, шарик при скатывании получится покрытый трещинами, а шнура и вовсе сделать не удастся, почва суглинистая. Этот тип почвы предпочитает большинство комнатных растений.

Супесчаные, песчаные и хрящеватые почвы в шнур и шарик вообще не скатываются. В супесчаных почвах при растирании отчетливо видны песчинки, в песчаных они преобладают.

Из растений защищённого грунта песчаные почвы используются для суккулентов, для некоторых из них нужны и щебневатые, обломки в которые вносятся специально (чаще всего с этой целью используется толченый кирпич).

Лучше всего удерживают влагу глинистые почвы, хуже всего — песчаные. Однако глинистые бесструктурные почвы при этом обладают самой худшей водопроницаемостью и низким в целом плодородием. В комнатном цветоводстве их используют только для водных растений: глинистые почвы не замутняют воду.

Структурность почвы

Структурность почвы по значимости близка к ее механическому составу. От нее зависит, насколько много влаги может она удержать, насколько удобно будет в ней «жить и работать» корням. Когда почва совершенно однородна, она называется бесструктурной. Если в почве можно различить комки (агрегаты до сантиметра длиной) — она структурная.

Структурная почва лучше пригодна для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструктурной) не образуют плотной сплывшейся корки, сдавливающей растения и мешающей взойти всходам. Если корка образовалась, ее нужно уничтожить.

— Для улучшения механической структуры почвы ее вскапывают и рыхлят.

Очень важно содержание в почве перегноя (гумуса), так как именно он обеспечивает плодородие в целом (т.е. содержит в себе питательные вещества). Больше всего его в черноземах, меньше всего — в подзолах. Для повышения содержания питательных веществ почвы удобряют.

Кроме того, в почве находятся разнообразные микроорганизмы, некоторые из которых для любого растения желательны и полезны, так как участвуют в образовании перегноя, минерализации органических остатков, выделяют в среду ферменты, витамины, аминокислоты, ростовые вещества и тому подобное, а также играют санитарную роль, но есть и болезнетворные (для растений) микробы.

Раньше их наличие в почве было чем-то совершенно не подвластным человеку, но сейчас разработаны особые технологии управления жизнедеятельностью почвенной микрофлоры. Для управления почвенной микрофлорой используют специальные бактериальные препараты.

Наиболее любопытным современным открытием в этой области являются так называемые ЭМ-технологии, основанные на эффективном использовании микроорганизмов.

Влажность почвы важна сама по себе (растения берут из нее воду) и как компонент определенной среды (влажность — фактор микроклимата в целом), но еще и потому, что корни могут всасывать питательные вещества только в растворенной форме. Это — переменная величина. Влажность почвы можно определить на ощупь.

Кислотность почвы

Почвы могут иметь разную кислотность.

Сильнокислая (рН 3-4) и сильнощелочная реакция (рН 8-9) неблагоприятны для всех растений. А вот остальные — кому как. Одни растения предпочитают нейтральную среду (рН 6-7), другие — слабощелочную (рН 7-8), третьи — слабокислую (рН 5-6). Требования к кислотности почвы обычно указываются в индивидуальных характеристиках растений. Помимо собственно повышенной кислотности, в кислых почвах обычно наблюдается недостаток необходимых растениям бора и молибдена.

Большинству растений защищённого грунта нужны землесмеси с нейтральной реакцией. Проще выделить в отдельный список исключения из правил.

Кислые и слабокислые почвы предпочитают:

1) азалия (рН может снижаться до 4),

2) акалифа (слабокислые),

3) алоказия (рН 5,5),

4) бергерантус (рН от 4,5),

5) гербера (рН строго в пределах 5-6, и повышение, и понижение вредно),

6) гортензия (рН 4-5),

7) диффеибахия,

8) калла (рН 5,5),

9) камелия (рН 5,5),

10) кипарисовик,

11) кислица Ортгиса (рН 5,5),

12) кордилина (рН 5,5),

13) оскулярия (рН от 4,5),

14) отонна (рН от 4,5), папоротники,

16) пахифитум,

17) питтоспорум (рН 5,5),

18) рододендрон,

19) сансевиерия (рН 5,5 и выше),

20) фаукария (рН от 4,5),

21) филодендрон (рН 5,5),

22) церопегия Вуда (рН от 4,5),

23) цеструм (рН 5,6 и выше),

24) цикламен (рН 5,5 и выше),

25) эуфорбия (молочай блестящий) (рН от 4,5), а также почти все кактусы (рН от 4,5 до 6).

Желательна слабощелочная реакция (рН около 7):

1) гардения,

2) кальцеолярия,

3) колокольчик равнолистный «жених» и «невеста»,

4) офиопогон,

5) хлорофитум (рН до 7,5).

Реакцию почвенного раствора можно измерить специальными приборами (потенциометром или прибором Алямовского).

Чтобы определить кислотность самым простым способом, надо действовать так.

1. Взять пробу почвы или землесмеси, которую вы хотите применить, и хорошо просушить.

2. Чайную ложку сухой смеси разбавить в 30 г дистиллированной воды.

3. Взболтать, дать отстояться в течение суток.

4. Верхний слой жидкости слить в чистую посуду, опустить в нее лакмусовую бумажку и проверить по шкале цвета изменение ее окраски. Засоление почвы.

Почва может быть не только кислой или щелочной, но и засоленной, такой, в которой накопилось чрезмерно много легкорастворимых (чаще всего — натриевых) солей.

Нередко причиной засоления является избыток неграмотных неумеренных поливов.

По внешним признакам определить засоленность нелегко, хотя из-за вымывания перегноя почва светлеет. А вот по снижению плодородия (худшему росту) наличие засоленности можно вычислить только методом исключения — по отсутствию признаков, характерных для нехватки питательных веществ, или симптомов заболеваний. Иногда на темном фоне почвы выступают беловатые мелкие кристаллики. В керамических горшках выпоты соли могут проступать сквозь их стенки.

На ранних стадиях засоленности (приблизительно через полгода поливов жесткой водой) лучше использовать мелиоранты. Если признаки засоленности стали слишком явными, лучше прибегнуть к пересадке и заменить грунт целиком.

Вероятность засоления почвы снижается при использовании кипяченой или хорошо отстоянной воды, она будет минимальной при употреблении дождевой или талой воды.

— Для улучшения химических свойств почвы (таких как кислотность или степень засоленности) ее мелиорируют.

Меловая почва часто мелкозернистая, имеет бледный цвет, может содержать гальку, камешки, кусочки мела. Проверить, есть ли в почве мел поможет уксус – капните пару капель на сухой комок и проследите за реакцией. Если уксус начнет пениться – почва меловая. Индикатором такой почвы является рост клевера, ломоноса винограднолистного, мелких скабиоз, дикорастущего можжевельника и рябины арии. Она отлично подходит для выращивания фасоли, гороха, капусты и салатных культур. При этом вероятность поражения крестоцветных культур килой на меловой почве гораздо ниже, чем на кислой.

>Каменистая почва

Если почва очень каменистая, обрабатывайте только ее верхний слой. Чем глубже вы будете копать, тем больше камней окажется у поверхности.

Приподнятые грядки и траншеи

Если почва в саду настолько щелочная, что выращивать некоторые виды на ней невозможно, воспользуйтесь крупными емкостями с вересковой почвосмесью или не содержащей извести землей. Поставьте их на участке в полутень и следите, чтобы почва не высыхала. К не любящим известняк (базиофобным) растениям относятся азалии, вереск, камелии, эрики, гаультерии, кальмии, пернеттии, рододендроны.

Выращивать ацидофилы, например азалии, камелии и рододендроны, на участке с меловой почвой позволяет приподнятая грядка. Постройте для них из досок или кирпича опалубку высотой не менее 30 см. Покройте дно толстым слоем безызвесткового дренажного материала, застелите его нетканым укрывным материалом, купленным в магазине для садоводов, и насыпьте сверху вересковую почвосмесь.

Альтернативой приподнятой грядке для ацидофилов служит траншея глубиной 40-50 см. Дно ее также покрывают безызвестковым дренажным материалом, например мелкими камешками или крупнозернистым песком, и застилают его нетканым укрывным материалом. Стенки траншеи выстилают пластиковой пленкой, чтобы через них не просачивалась богатая известью вода из окружающей почвы. Осталось заполнить углубление кислой землей или вересковой почвосмесью, посадить ацидофильные растения и поливать их мягкой водой, например дождевой. Потому что водопроводная вода в большинстве случаев жесткая. Впрочем, смягчить воду из-под крана можно, прокипятив ее и остудив перед поливом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *