Как укрепить овраг на дачном участке

Как укрепить склон оврага

АвтоСаратов > Познавательно-занимательный раздел > Полезно. Интересно. Познавательно > Как укрепить овраг?

Просмотр полной версии : Как укрепить овраг?

28.06.2010, 11:51

На даче баня стоит у оврага, осталось где-то метра 2 — будет абыдно если съедет. Необходимо укрепить метров 5 в длинну, и метра 2,5 в высоту. Рассматривается два варианта один колхозный — через метр поставить по столбу, прикрутить к нему листы металла, какого нибудь типа профильного, получившееся пространство засыпать зеплей и посадить пару деревьев, но тут вопрос в надежности и долговечности. Вариант номер два делать бетонный фундамент и из кирпича выложить стену, кирпич красный в наличие есть, но тут вопрос насколько на склоне возможно сделать фундамент. Высказывайте свое мнение, может кто занимался подобным, выкладывайте примеры. От помощи в организации за разумное вознаграждение не откажусь

28.06.2010, 11:55

1. посадить деревья
2. делать подпорную стенку по полной программе: фундамент по-лучше и кирпичики

Есть вариант укрепления склона оврага старыми покрышками связывая их между собой и засыпать их землёй

тоже беспокоит продвижение оврага в сторону нашей дачи..
никак не соображу как покрышки могут удержать огромные пласты земли стекающие по склону

28.06.2010, 13:56

покрышки хороши только в фундаменте, для укрепления врядли будут работать, тут нужно буриться вниз и делать стену. Хотя если есть много здоровья\денег, то можно закопать покрышки вертикально 🙂 Но при таких расходах проще стенку

Живу на краю Глеб оврага ,два года назад сделал террасу из покрышек глубина оврага 8м я делал последнии 1,5 метра

Гламурный бобр

29.06.2010, 13:28

Способов укрепления много. Если эрозия поверхностная (размывается дождями) — засыпь щебнем. Если глубинная — укрепи самодельными сваями, как делали у меня родственники (делали скважины вручную, вставляли туда металлические прутья и заливали их бетоном).
Деревья можно посадить, траву — если очень медленно растет.

29.06.2010, 14:14

а сваи между собой как соединяли?

Гламурный бобр

29.06.2010, 14:31

Честно не знаю. Они все говорили о самих сваях, я вообще сомневаюсь, что сваи были соединены между собой. Зачем?

Укрепление склонов

Ты сваями скрепляешь горизонтальные слои как иглой.

29.06.2010, 14:43

т.е. фактически это монолит, сделанный на фундамент? как то они держатся…

Гламурный бобр

29.06.2010, 15:24

Да нет, почему монолит? На каком-то расстоянии друг от друга (скажем в один метр) воткнут ряд свай. Не скрепленных между собой. Сваи уходят на глубину метра 2 где-то. Этого хватает, чтобы верхний слой грунта прекратил движение относительно нижнего.
Конечно если там оползень как в Затоне — ты ничего не сделаешь. А если простой небольшой полуметровый-метровый слой глины намокнув от дождя и грунтовых вод ползет по нижнему — такими сваями его легко остановить.

29.06.2010, 17:14

а соответственно, глубина под сваи бурилась?

Гламурный бобр

30.06.2010, 11:49

Да. Убей не помню, как они это делали. Дело было лет 15 назад. Могу спросить если хочешь.

30.06.2010, 12:03

спроси

30.06.2010, 12:42

В строительстве для укрепления склонов используется пластиковая георешетка. Любая поисковая система даст подробное описание. У нас ее продают. Еще вариант — растянуть по земле сетку рабицу, укрепить кольями и засыпать землей. Деревья хороши, но растут слишком долго.

А овраг глубокий??
Мы на даче периодически подсыпаем землю. Вообще когда овраг этот рос, туда завозили несколько камазов глины и засыпали. Удалось остановить. Мы сделали большую ошибку. В попытках завалить овраг сваливали туда траву, ветки и пр. с дачи — типа перегниет и ништяк будет. В итоге после того как сверху на ветки насыпали многи земли — от выкопанного фундамента, то ветки со временем просели под тяжестью и земля ушла вниз. В перспективе планируем сделать терассы, чтобы не уходила земля, но это очень дорого и трудоемко. Хорошо, когда овраг мешает нескольким дачникам и есть возможность скооперироваться на борьбу.
кстати, деревья и кусты сажали, но в итоге пласт ушел вниз вместе с кустом ))))
Но у нас овраг очень крутой и довольно глубокий.

30.06.2010, 14:03

Посмотри как железнодорожники укрепляют овраги сетками стальными набитые камнями.

Гламурный бобр

30.06.2010, 14:43

Вобщем пока человек не доступен. Но мне расказали, что можно просто выкопать рвы, заложить арматурой и залить. Почву вокруг обложить глиной и утрамбовать, сверху щебень желателен.

Варварский способ — посадить пырей. Это карантинный сорняк, но зато надежно укрепит.

Внесу свою лепту, имею опыт борьбы с оползнями на даче с раннего возраста. Прежде всего, если есть возможность, стОит высыпать под откос несколько машин грунта. «Колхозный» вариант есть самый правильный:трубы/сваи + металлич.листы/плиты. Все зависит от толщины кошелька. И ни в коем случае НЕ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ близко к краю! Они только увеличивают общую массу подверженной оползню земли и впоследствии сползают вместе с пластами или выворачиваются с корнем под откос. Проверено! Да и еще старайтесь меньше лить воды на землю вблизи оврага. Как-то так.

Посмотри как железнодорожники укрепляют овраги сетками стальными набитые камнями.

Укрепление склонов оврагов, низин на дачном участке своими руками

Если Ваша дача, загородный дом, сад или просто огород находится в овраге, низменности то Вы не раз испытывали связанные с этим неудобства и дополнительные трудности, которых у дачников и так хватает.

В самом деле кому понравится то что участок постоянно заливает жижей, размокшей землей, он покрывается вязкой глиной стекающей как мини сель, со склона оврага и уничтожающей посадки.

Раз так надо придется своими руками укреплять склоны и защищать свои садово-дачные владения самому .

Сегодня для защиты склонов, откосов и стенок канав и кюветов широко применяют бетонные короба и плиты, габионы, (габион – ящик из металлической сетки, заполненный щебнем, галькой или камнями. Применяется в качестве укрепляющей конструкции для защиты рельефа от размывания), металлические и пластмассовые сетки и объёмные решётки. Рассмотрим некоторые примеры их применения.

Габион – ящик из металлической сетки, заполненный щебнем, галькой или камнями. Применяется в качестве укрепляющей конструкции для защиты рельефа от размывания.


В качестве скрепляющей канвы для сохранения дёрна на склонах могут быть установлены садовые или газонные сетки из пластика или металла, прикреплённые шпильками (колышками) к грунту (рис.2,3).

Для укрепления откосов, высота которых больше 2-3 м и уклон больше 45°, приходится проводить подготовительные земляные работы, связанные не только с отводом воды с бьефа (бьеф это – верхний уровень берега реки, плотины, водоёма или канала), но и закреплением грунта на откосе. Для этой цели со стенок снимают дёрн, затем разравнивают и уплотняют землю и укладывают на неё металлическую сетку, к которой крепят квадратные или прямоугольные куски нового дёрна.

В качестве дополнительного крепежа можно использовать металлические анкеры. Они позволяют более плотно прижать дёрн к грунту, создавая единое зелёное полотно на откосе с отдельными вкраплениями из цветов и декоративных растений.

Другой вариант заключается в следующем: после выравнивания грунта поверхность склона покрывают дренирующим геотекстилем, поверх которого укладывают плоские блоки, изготов ленные из проволоки и заполненные гравием. Их закрепляют металлическими анкерами. Затем в гравий засыпают плодородную землю с семенами газонной травы. Для оживления монотонности зелёного полотна склона в нескольких местах устраивают клумбы с цветами (рис, 4). У подошвы откоса делают водоотвод из бетонных плит.

Объёмные георешётки.

В последние годы для укрепления откосов и склонов, в том числе и крутых, стали использовать объёмную решётку, которая представляет собой сотовую конструкцию из полимерных лент, сваренных в шахматном порядке. Решётку растягивают, равномерно укладывают на поверхности склона и крепят Г-образными анкерами или колышками. Ячейки заполняют щебнем, грунтом и пр. (рис. 5). При закладке газонов для укрепления его основания, особенно при озеленении откосов, применяют и другой способ. Газонные решётки укладывают на подготовленную почву, покрывают небольшим слоем плодородного фунта и засеивают травой. Корни травы быстро прорастают сквозь ячейки решётки, прочно её закрепляя. Объёмная решётка решает и такую необычную (немаловажную) задачу, как защита газонов и склонов от кротов, которые часто портят травяной покров своими кротовинами. Мелкоячеистая решётка перекрывает доступ грызунам на поверхность земли, и со временем они покидают участок.

Первый этап работы во всех предлагаемых вариантах — выравнивание поверхности откоса для укладки решётки. Верхний слой уплотняют ручным катком или виброплитой. На грунт настилают прослойку из нетканого геотекстиля, играющего роль дренажа для поверхностных вод. Сверху укладывают георешётку. Следует отметить, что чем круче склон, тем выше должна быть высота ребра решётки. Модули растягивают и фиксируют Г-образными анкерами, проверяя равномерность их натяжения. Отдельные решётки сшивают степлером либо соединяют П-образными анкерами.

В верхней части откоса георешётка должна выходить на горизонтальную поверхность минимум на 0,5 м от края, а затем заглубляться После закрепления георешётки производится заполнение ячеек грунтом, песком, щебнем или гравием вручную или с помощью погрузчика. Заполнения производится сверху вниз по откосу на высоту георешётки + 5 см.

Какими растениями можно укрепить склоны и овраги

Сегодня все больше людей предпочитает жить за городом. Активно строятся поселки, под которые осваиваются новые территории, и зачастую, как более экономный вариант, любители загородного образа жизни покупают участки на склонах.

На деле это оборачивается совсем не дешево: крутые уклоны требуют сложных и дорогостоящих строительных работ, создания террас и подпорных стенок.

А вот пологие, небольшие склоны вполне можно постараться укрепить растениями, главное – сделать правильный выбор.

Вербейники — прекрасные растения, чтобы оформить наклонный участок и при этом не затрачивать много усилий по уходу за ним.

Представители этого рода могут украсить как солнечные, так и тенистые стороны холма, с влажными или сухими почвами. Вербейник точечный предпочтет южные, залитые солнцем откосы, но и тенистые места ему не страшны.

Он обладает длинным корневищем, разветвляющимся на конце и образующим мутовку из нескольких подземных побегов — таким образом растение очень быстро отвоевывает себе новые площади, скрепляя почву.

Вербейник клетровидный хорошо будет себя чувствовать на теневой стороне склона или в понижениях, где влажные почвы.

Вербейник монетчатый — очень неприхотливое почвопокровное растение, устойчивое даже к вытаптыванию и нетребовательное к месту произрастания.

Сорта этой группы быстро разрастаются за счет корневых отпрысков, поэтому их хорошо использовать укрепления откосов. Светолюбивым розам понравятся южные, юго-восточные и юго-западные склоны.

Выбор устойчивых сортов велик, среди них такие, например, как ‘Bonica’, ‘Snow Ballet’, ‘Fairy’, и множество других культиваров. Под посадку роз важно подготовит!» почву: перекопать ее, чтобы насытить кислородом, удалить сорняки, внести органические удобрения (садовый компост или хорошо перепревший навоз), смешав с грунтом, добавить горсть костной муки. Не высаживайте эти растения в понижениях — там застаивается холодный воздух.

Пологие северные склоны с влажными почвами вполне могут быть облюбованы рододендронами.

У них компактная и поверхностная корневая система, в природе они произрастают под пологом деревьев. Рододендроны высаживают не столько в качестве укрепления откосов, сколько для эстетического эффекта в составе композиций из древесно-кустарниковых растений, разветвленная корневая система которых отлично держит почву. Приствольный круг у рододендронов обязательно мульчируют.

Декоративный в течение всего сезона флокс шиловидный — удачный выбор для оформления солнечной стороны каменистого склона. Многочисленные ветвящиеся, укореняющиеся побеги образуют из зеленых зимующих шиловидных листьев плотный ковер, декоративный от снега до снега. Сочетай’ несколько сортов и позвольте им свободно разрастись.

Весной вас ждет незабываемое зрелище: склон раскрасится в розовые, белые, красные, лиловые тона в зависимости от высаженных сортов. Эти зимостойкие » нетребовательные к уходу растения предпочитают сухие, небогатые песчаные почвы, они не любят застоя воды, поэтому их не нужно высаживать в низинах.

Род вероника включает несколько том числе горные —колосковую, они стабильно декоративны и засухоустойчивы, образуют плотные дерн инки. Их целесообразно использовать в составе композиций на склоне, в. колосковая имеет ряд сортов на

выбор. Еще один горный вид — в. нитевидная — быстро создаст плотный светло-зеленый ковер. Это неприхотливое растение стремительно отвоевывает себе площадь благодаря стелющимся побегам, укореняющимся при соприкосновении с почвой. Поэтому данный вид хорошо будет смотреться ковровыми массивами.

Этот вид и его многочисленные гибриды прекрасно подойдут для оформления склона. Мощная корневая система взрослых экземпляров может достигать 2,5 м в глубину. Растения светолюбивы, поэтому высаживать их следует с солнечной стороны откоса. Садовые формы и гибриды р. морщинистой различаются по цветовой гамме цветков и высоте куста. Цветут растения с июня и на протяжении всего лета, на кусте можно наблюдать одновременно и бутоны, и цветки, и созревшие плоды.

Правильная эксплуатация опор

Для того чтобы не обнаружить через несколько лет после строительства дефектов провисания и прогибания необходимо ежегодно проводить осмотр балок и несущих конструкций. Например, деревянные опоры часто подвержены гниению и быстрее чем все остальные материалы приходят в негодность. Локализуется процесс гниения чаще всего на концах деревянного бруса, где он соединяется со стеной (такое сочленение называется точкой опоры). Добраться до этих мест в стене, можно только разобрав полы или потолок соответственно. Простукивание опоры покажет вам места, где дерево имеет дефект или прогнило (для этого характерен тупой приглушенный звук).

Если дефект обнаружен то самое время его устранить, путем усиления опоры. Сначала счищается полностью вся гниль, и здоровое волокно пропитывается антисептической пастой. После чего балку фиксируют временными элементами (опорки, рамы). Усиление опоры проводят с помощью накладок дополнительного значения непосредственно на сам брус. Заключительный этап состоит в обкладке балки минеральной ватой или войлоком. В результате несущая способность отремонтированной опоры увеличивается более чем в два раза.

Для усиления металлических опор обычно используются стальные затяжки – это арматура, швеллеры или профиль большого диаметра, который располагают по бокам несущего элемента.

Чтобы визуально представлять себе, что такое установка опоры и основные проблемы эксплуатации, можно просмотреть видео

В процессе создания пруда на собственной даче возникает множество вопросов, общими рекомендациями не обойтись. Рассмотрим эти вопросы.

Как сделать естественный пруд?

Сначала определим, что подразумевается под этим словосочетанием:

  • Естественный пруд – это рукотворный природный водоём, в котором есть ил, растения, водятся микроорганизмы, мелкая рыба.
  • Наполняется без вмешательства человека: стекающая дождевая вода, подземные ключи, грунтовые воды, протекающий по участку ручей.
  • Растения и микрофлора препятствуют процессам загнивания воды, она самоочищается.

Как выбрать место и что предусмотреть:

  • удалённость от деревьев, высоких кустарников. Воду не должны засорять листья, ветки;
  • хорошее освещение, прямые лучи солнца на протяжении всего светового дня недопустимы;
  • правильно расположить в низине, чтобы дождевая вода не разливалась по территории, а стекала в пруд;
  • участок выбирают ровный, с небольшим наклоном.

Что учесть, чтобы водоём был «живым» и не загнивал:

  • вода не должна просачиваться и уходить. Идеальная почва – глина и суглинок;
  • вытягивайте водоём по направлению основных ветров, чтобы вода колебалась и насыщалась кислородом естественным путём;
  • форма пруда приближенная к существующей в природе: неправильная;
  • угол наклона к берегу – 45 градусов, хорошо под водой обустроить террасу (ступень), на которой высадить растения;
  • глубина неодинаковая: на севере – глубже; на юге – мельче, от 0,5 м.
  • естественный пруд должен насыщаться кислородом, иначе он зацветёт. Богатая микрофлора без труда справляется с этой задачей. Мелководье хорошо прогревается, в нём заводятся земноводные. Ил, камни, коряги создают разные среды, стимулируют появление разнообразной жизни.

Делаем пруд

Правильно сделанный пруд занимает не менее 10-ой части участка. Глубокий – слабо прогревается и просто опасен, мелкий – цветёт. На форумах дачников рекомендуют оптимальный размер водоёма 2,5 — 3 м в диаметре, 1,5 глубины. Яму выкапывают вручную или с помощью техники. Далее делают гидроизоляцию.

Экопруд – предполагает естественную гидроизоляцию, называемую глиняным замком. Только этот природный материал способствует жизнедеятельности живой экологической системы. Это хороший способ сделать пруд без пленки:

  • Глина для этих целей подходит только жирная, в ней должно быть мало песка, иначе она со временем будет трескаться, вода постепенно уйдёт.
  • На дно и стенки котлована слоями выкладывают вымешенную глину, затем утрамбовывают, дают просохнуть, наносят очередной слой. Их должно быть три, каждый – толщиной 15 см.
  • Дальше идут крупные камни, потом мелкие, в завершении – речной песок.

Как сделать небольшой водоём?

Есть несколько простых способов обустройства миниатюрных водоёмов на участке.

  1. Следуем методике создания естественных водоёмов. Выкапывается небольшой котлован под углом, с маленькими бортиками для посадки растений. Дно выстилается слоем песка, затем выкладывается плёнкой, так, чтобы края заходили на ровную поверхность земли, закрепляем камнями. Сверху плёнки выкладываем камни, даём искусственному покрытию возможность улежаться, принять форму, дальше – подаётся вода.
  2. Подойдёт старая ванна, предварительно обработанная от коррозии. Вода легко меняют с помощью дренажной трубы через сливное отверстие.
  3. Специальные формы, предназначенные для искусственных водоёмов. Они имеют несколько уровней, различаются по форме и размерам.

Так как форма волнообразной конфигурации, учитываются переходы при закапывании. Делаются специальные ступени, одна другой шире. После установки пустоты заполняют землёй.

Форма устанавливается немного выше уровня земли, под неё подсыпают слой песка приблизительно в 20-30 см, но сначала делают разметку по земле. Дальше можно приступать к выкапыванию котлована.Как это делать, хорошо видно на рисунках, приведённых ниже.

Как сделать большой пруд?

  1. Сначала размечают контуры. Для неправильной формы подойдёт обычная верёвка; для прямоугольника, квадрата – забивают колышки, натягивают между ними бечёвку.
  2. Экскаватором выкапывают котлован. Расчитать его размеры можно с помощью формулы вычисления объёма усечённого конуса. Это легко можно сделать на сайте вроде fxyz.ru. Надо только в нужную строку подставить цифры.
  3. Дальше – выравнивают стенки вырытой чаши и делают их пологими. Предусматривайте террасы по периметру водоёма. Они не дают земле осыпаться, служат удобными ступеньками при укладке гидроизоляции. В дальнейшем пригодятся при оформлении пруда.

Важно! В чаше котлована предусматриваются три зоны: глубокая, 1,8-2.0 метра, (ниже уровня промерзания земли). Её готовят для рыб,чтобы она успешно перезимовала. Средняя – для растений. Мелкая – летом такие места хорошо прогреваются, тут скапливаются мальки, живность,размножается микрофлора.

Если вы роете пруд для купания, углублять дно не нужно, оно делается ровным.

Дальше необходимо:

  • убрать со дна камни, коряги;
  • подготовить гидроизоляционный материал.

Компания «Ландшафтные конструкции» рекомендует сначала засыпать дно песком, сверху настилать геотекстиль.

Среди существующих вариантов водонепроницаемых покрытий, обычно выбирают бутилкаучуковую плёнку. Главный аргумент – долговечность. Она служит до лет 20.

Выкладываем плёнку

  1. Выбираем погожий тёплый день, чтобы она от тепла стала эластичной.
  2. Размеры определяем так: ширина/длина плёнки равна ширине/длине водоёма, удвоенная глубина с добавлением метра с захлёстом на поверхность земли. Края фиксируются грунтом, который присыпают сверху для надёжности.
  3. Сначала плёнкой покрывается дно, потом её поднимают выше, на террасы. Плёнку фиксируют по окружности камнями, края выкладывают на грунте. Гидроизоляционному материалу дают возможность немного улежаться, потом чашу котлована постепенно заполняют водой.

Как ещё можно гидроизолировать пруд?

  1. Бетонирование. Старый проверенный способ. Дно не промерзает, не боится грунтовых вод.
  2. Жидкая резина. Заливается котлован, материал застывает, приобретает необходимую форму, служит минимум полвека.
  3. Речной камень. Дно и стенки выкладывают речным камнем.

К сведению! В специализированных магазинах можно купить готовую пластиковую форму для водоёма в 1000 литров и больше.

Если есть овраг

Овраг рядом с участком, по дну которого течёт ручей и разливается в половодье, можно превратить из потенциального врага в друга и помощника. Овраг перегораживают от берега к берегу насыпью. Перед ней постепенно скапливается дождевая, родниковая, либо речная вода, образуется водная поверхность.

Приводим подобный положительный опыт пошагово:

  1. Выкопать обводное русло, временно направить в него ручей, чтобы не препятствовал работе.
  2. Изготовить из досок щиты, оббить их плёнкой, сверху – рубероидом.
  3. Сделать в овраге зазоры, вставить в них щиты, выложить из камней дамбу.
  4. Дно предполагаемого пруда засыпать глиной, утрамбовать, сверху настелить слой песка, выровнять. В завершении водоём выложить плёнкой, стенки – камнем.
  5. Для того, чтобы вода держалась на определённом уровне, устанавливают переливную трубу. Лишняя вода уходит по отводному каналу дальше, в овраг. Чтобы избежать заиливания, чуть выше течения естественного ручья выкапывают отстойник.

Такой водный оазис практически не требует затрат, отведет угрозу подтопления, украсит место отдыха.

Как сделать, чтобы пруд зимой не замерзал?

Осенью из пруда убирают особо нежные и ценные растения, декоративную рыбку переселяют в аквариум. Пруд при низких температурах замёрзнет, противодействовать природе невозможно, но облегчить зимовку рыбы в водоёме, обеспечить приток кислорода, можно.

  1. Камыш, рогоз ставят вертикально. Кислород по полым стеблям проникает в воду.
  2. Пенопласт, пучки соломы на воде замедлят замерзание.
  3. Делают продухи, поливая лёд кипятком.
  4. В сильные морозы накрывают утеплителем (соломой, мешковиной, рубероидом). Долго такой настил держать нельзя, нужен естественный свет.Над лункой ставят деревянный или пенопластовый короб, подвешивают лампу накаливания, лунка не замерзает.

Здесь применялся плавающий аэратор, однако действие его эффективно только при небольших минусовых температурах.

  1. Переносной аэратор на аккумуляторе опустить в полынью. Специализированные магазины предлагают аэраторы и для больших водоёмов, подающих воздух по всей поверхности.
  2. Антиобледенители. Компании OASE предлагает антиобледенитель в виде поплавка, соединённого со шлангом и насосом, подающим подогретую воду. Поплавок плавает, подвешенный в пруду насос ,подаёт тёплую воду и перемешивает её. Полынья не замерзает и при очень низких температурах.
  3. Нагреватель пруда или бассейна. Электрический водонагреватель из нержавейки. Имеет функцию регулировки температуры и датчик перегрева.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *