Как размножить красную смородину

Содержание

Количество и сроки

Количество и сроки подкормок малины весной зависят от плодородия почвы и погодных условий:

  • На средне,- и низкоплодородных песчаных и плотных суглинистых почвах подкармливают малину за весну дважды. Первую подкормку выполняют ранней весной (апрель), после схода снега и оттаивания верхнего слоя почвы на глубину 5-10 см. Вторую подкормку производят спустя 2 недели после первой (в начале-середине мая);

Совет. Определить готовность почвы к подкормке можно следующим образом. Необходимо взять небольшую палку и попытаться ее завязить (воткнуть с силой) в почву. Если она втыкается и достаточно уверенно стоит, значит, земля оттаяла, и можно выполнять подкормку. В противном случае необходимо подождать еще несколько солнечных теплых дней.

  • На почвах плодородных, а также в том случае, если зима была затяжная, ограничиваются одной весенней подкормкой по оттаявшей почве.

В первую подкормку вносят минеральные удобрения, а во вторую – органические. Такая схема позволяет активизировать рост побегов на первоначальном этапе, так как минеральный азот усваивается растениями значительно быстрее, чем содержащийся в органических удобрениях.

Норма внесения азота в весеннюю подкормку под малину на дачных и приусадебных участках в среднем составляет 50-60 г/м.кв.

На заметку. Рекомендованная во многих учебных пособиях по плодоводству доза азота для ранневесенней подкормки, равная 80-90 г./м.кв.(N80-90), применима к промышленным плантациям данной культуры. В условиях дачных участков такая доза будет нецелесообразной.

Как и чем подкормить малину весной

Подкормка малины ранней весной производится:

  • Минеральными удобрениями;
  • Органическими удобрениями;
  • Золой.

Минеральные удобрения

Для подкормки малины весной применяются такие азотсодержащие минеральные удобрения, как:

  • Мочевина (карбамид) – вносят это удобрение ранней весной по оттаявшей почве в дозе 10 г./м.кв. Так как в мочевине азот находится в аммиачной, легко испаряющейся на воздухе форме, удобрение обязательно заделывают в почву при рыхлении;
  • Аммиачная селитра – как и карбамид, селитру вносят ранней весной разбросным способом в дозе 10-15 г./м.кв. В отличие от мочевины, селитра не требует заделки в почву;
  • Аммофоска – вносят это комплексное удобрение в дозе 20-30 г./м.кв. по оттаявшей почве с обязательной заделкой при рыхлении.

Аммиачная селитра

Совет. Если упущены сроки, повреждена корневая система, или почва слишком уплотнена и имеет кислую реакцию среды, опытные садоводы производят внекорневую подкормку плантации малины. Для этого советуют указанные выше дозы азотных удобрений растворить в 10-12 литрах воды и при помощи ранцевого опрыскивателя обработать полученным раствором растения. При этом следует нанести водный раствор удобрений на поверхность листьев тонкой пленкой. При слишком обильном увлажнении велика вероятность ожога листьев и гибели растений.

Органические удобрения

Из органических удобрений для подкормки малины применяют следующие:

  • Навоз (коровий или конский) – 3-4 кг свежего коровяка помещают в ведро, заливают 10-12 литрами воды и настаивают в течение недели, периодически помешивая. После того, как раствор настоялся и забродил, его разбавляют с водой в пропорции 1:10. Расход полученного жидкого удобрения составляет 10-12 л./м.кв.;
  • Куриный помет – готовят его аналогичным способом, как и предыдущее жидкое удобрение. Единственное различие состоит в том, что полученный настой для применения разводят с водой в соотношении 1:20. Доза внесения разбавленного концентрата составляет 10 л./м.кв.;
  • Перегной (перепревший навоз) – вносят как в качестве удобрения, так и мульчи. В первом случае его заделывают в почву рыхлением в дозе 8 кг/м.кв. (1 ведро), во втором – равномерно распределяют по поверхности почвы слоем, толщиной 5-10 см;
  • Компосты – применяются хорошо перепревшие компосты на основе торфа, навоза, бытовых органических отходов. Как и навоз, перегной вносят в качестве мульчи или удобрения под заделку неглубоким рыхлением. Доза внесения – 1 ведро (8-9 кг)/м.кв.;
  • Настои сорных растений – этот народный рецепт позволяет подкармливать малину, не затрачивая при этом денег на покупку дорогих удобрений, при этом освобождая сад от сорной растительности. Готовится он следующим образом: свежесрезанную сочную крапиву измельчают, заливают водой и настаивают (сбраживают) на солнце в течение 5-7 дней. Затем полученное средство (концентрат) разбавляют с водой в пропорции 1:5, получая питательный раствор, которым можно очень эффективно кормить плантацию малины.э

Перегной (перепревший навоз)

Важно! Нельзя подкармливать малину свежим, не перепревшим навозом – в нем содержится много семян сорных растений, патогенных микроорганизмов. К тому же они привлекают медведку, личинок майского жука и других вредителей, повреждающих нежные боковые корни растения.

Зола

Древесная зола – это хороший вариант подкормки малины весной. Свежая зола не только питает почву макро,- и микроэлементами но также подавляет патогенную грибковую микрофлору, улучшает почвенную ее структуру, уменьшает кислотность.

Для того чтобы подкормить малину золой, необходимо:

  • Насыпать золу в стакан объемом 200 мл (100 грамм золы);
  • Высыпать содержимое стакана в 10-ти литровое ведро;
  • Налить в ведро до верха воды;
  • Размешав золу в воде, не дожидаясь пока она осядет на дно полить, полученной взвесью малину.

Древесная зола

Кроме того можно также вносить золу и в сухом виде – для этого ее разбрасывают по поверхности почвы и заделывают неглубоким рыхлением. Норма расхода золы при таком внесении – 100 г./м.кв.

Важно! Для подкормки используется свежая зола, полученная при сгорании в печи березовых или сосновых дров. Зола, долго находившаяся на открытом воздухе, теряет свои питательные свойства и не представляет ценности в качестве удобрения. Не следует использовать золу, полученную при сгорании дров и пластиковых бутылок, резиновых покрышек.

Ошибки в процессе весенней подкормки

После того, как мы разобрались как, когда и чем удобрять малину весной, следует рассмотреть также типичные ошибки, которые совершают неопытные или невнимательные садоводы. Среди них наиболее распространены следующие:

  • Несоблюдение сроков весенней подкормки – не во время сделанная подкормка не сможет даже при повышенной дозе исправить угнетенного состояния растения и слабого развития листвы, соцветий и плодов в дальнейшем. Весенний срок внесения подкормки необходимо соблюдать неукоснительно – ослабленное растение в дальнейшем не сможет дать большой урожай и противостоять влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды;
  • Повышенная или пониженная доза внесения – как в первом, так и во втором случае несоблюдение дозировки азотных удобрений для подкормки культуры принесет ему существенный вред. Увеличение дозы приведет к усиленному росту вегетативной массы, что в будущем будет сдерживать цветение и завязывание плодов – если обильно удобрить культуру, можно получить пышный куст малины с мелкими и очень часто не успевающими вызревать плодами. Пониженная доза приведет к слабому росту и развитию растений, увеличению их повреждений заболеваниям и вредителями, образованию небольшого количества соцветий, опадению завязей;
  • Неравномерность внесения – при неравномерном внесении удобрений (особенно минеральных) одни растения развиваются сильнее других, растут быстрее их, очень сильно конкурируя с ними за влагу и питательные вещества. Результатом неравномерного внесения азотных удобрений при весенней подкормке может стать выпадение отдельных кустов, которые получили слишком маленькую или же, наоборот, критически большую дозу. На месте погибшего куста в таком случае будут развиваться сорняки.

Важно! Особенно чувствителен к подобным ошибкам любой ремонтантный сорт, какой выращивается по типу однолетней культуры.

Если дачник или садовод будет правильно подкармливать данную культуру весной, то его плантация малины будет хорошеть с каждым годом все больше и больше, давая при этом высокие урожаи крупных и вкусных ягод. В противном же случае, при несоблюдении указанных выше рекомендаций, малинник станет часто болеть, зарастать сорняками, даже небольшое количество вредителей нанесет ему ощутимый урон. В дальнейшем такая плантация выродится и придет в негодность значительно раньше, чем та, которую подкармливают с соблюдением всех требований и рекомендаций.

Чем подкормить смородину, малину и крыжовник весной

Чем подкормить малину весной

Прежде чем приступить к подкормке малины, удалите подмерзшие ветки с кустов, соберите сухие листья и траву, избавьтесь от сорняков. Сорняки вокруг малины уберите руками (не используйте лопату), так как в противном случае вы можете повредить корешки, которые расположены близко к поверхности.

После проделанной работы в 10 литрах воды растворите пару ложек экофоска или азофоска и полейте полученным раствором малину в расчете литр-полтора на куст. Если есть органика, то приготовьте следующий раствор и используйте его для поливки кустарников: разведите навоз в воде (1:10) или куриный помет (1:20).

Прекрасным азотным удобрением для малины является настой сорняков (ведро сорняков заливается водой, настаивается 5-7 дней в теплом месте, процеживается). Перед поливкой кустов данным настоем рекомендуется под каждый куст внести по стакану древесной золы.

Сразу после проведения подкормки желательно провести мульчирование компостом, торфом или полуразложившимся навозом (пятисантиметрового слоя будет достаточно). Данная процедура поможет сохранить влажность в почве, а также привлечет дождевых червей, которые, в свою очередь, «позаботятся» о рыхлении грунта.

Чем подкормить крыжовник весной

Подкормку крыжовника проводите сразу после таяния снега, в этот период земля достаточно влажная и корни кустарников смогут прекрасно усвоить все питательные вещества. Если кусты достаточно молодые, то под каждый из них насыпьте по паре столовых ложек нитрофоски и стакану древесной золы, под взрослые — в два раза больше.

При наличии навоза в хозяйстве обложите им каждый куст по кругу слоем в несколько сантиметров, сделать это можно, не дожидаясь полного таяния снега. Помните, крыжовник моложе трех лет не нуждается в подкормке (особенно если при его посадке было внесено в почву достаточное количество удобрений).

Чем подкормить смородину весной

Количество урожая смородины зависит от сорта и ухода за кустами. Особенно важное значение имеет подкормка. Двухгодичные кусты и моложе в подкормке не нуждаются, чего не скажешь о трехгодичных и старше. При нехватке питательных веществ листья смородины развиваются медленно, не достигают крупных размеров и имеют более слабую окраску (светло-зеленую).

Если в предыдущий год вы заметили на кустах подобные признаки, то обязательно весной подкормите их: внесите либо 10 граммов мочевины, либо 15 граммов аммиачной селитры на квадратный метр. Вышеописанную подкормку можете заменить раствором навоза, смешанного с водой в соотношении 1 к 8, коровяка (1:5), птичьего помета (1:10/12). Очень важно после приготовления раствора дать ему настояться пару дней, а затем уже полить смородину в расчете одно ведро на 3-4 куста.

Красная смородина: семь способов размножения

Саженцы красной смородины можно получить самому. Для решения этой задачи существуют разные несложные способы.

Прежде всего, необходимо подобрать маточные кусты – высокоурожайные, без признаков заболевания и поражения вредителями. Затем – выбрать один из способов размножения. Красную смородину размножают одревесневшими, полу- и одревесневшими облиственными, зелёными и комбинированными черенками, отводками, делением кустов.

Способ размножения одревесневшими черенками – наиболее простой и чаще всего используемый. Однако надо иметь в виду, что некоторые сорта красной смородины черенками размножить трудно (например, Роте Шпетлезе). Лучший срок заготовки и посадки черенков в средней полосе России – конец августа – начало сентября. За месяц до посадки черенков тщательно готовят почву. В зависимости от уровня плодородия дерново-подзолистой почвы на 1 кв. м вносят: 6-10 кг навоза или компоста, 50-70 г суперфосфата, 20-30 г сульфата калия, 10-12 кг низинного торфа. После внесения удобрений почву перекапывают на штык лопаты, одновременно хорошо заделывают удобрения и вы­бирают корневища многолетних сорняков. Для черенков заготавливают побеги: с сильных 2-3-летних ветвей ошмыгивают листья и секатором разрезают их на черенки длиной 18-20 см. Снизу черенок срезают косо (под углом 45˚) с противоположной стороны почки и на 1 см ниже её основания, верхний срез делают на 1 см выше почки и под углом, близким к прямому.

Применяют 1-2-строчную схему посадки одревесневших черенков. При том между рядами должно быть расстояние 70 см, между строчками в ленте 20 см, между черенками в ряду 8-10 см. Гораздо лучше приживаются черенки, если их перед посадкой обработать ростовыми веществами — гетероауксином или корневином. В 1 л воды разводят 100-150 мг гетероауксина, и черенки выдерживают в этом растворе в течение 24 часов, после чего высаживают. При использовании корневина черенки опудривают перед посадкой из расчёта 10-12 мг на 1 черенок. Черенки сажают в подготовленные в грядке щели или отверстия под углом 45˚, оставляя на поверхности 1-2 почки, обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см. Влажная и рыхлая почва – главное условие хорошей приживаемости. При своевре­менной и качественной посадке большинство черенков через 1-1,5 месяца укореняются, длина корешков составляет 1-3 см. В октябре следующего года саженцы выкапывают и сажают на постоянное место.

Окоренение полу- и одревесневших черенков проводится в полиэтиленовой теплице при создании среды с постоянно высокой влажностью воздуха (лучше за счёт использования туманообразующей установки). Оптимальный срок черенкования – первая половина августа. Черенки нарезают длиной 30-40 см, диаметром 6-8 мм, листья не удаляют. В качестве ростового вещества применяют индолилмасляную кислоту (70 мг на 1 л, черенки выдерживают в течение 24 ч.). Половина вкорененных черенков через 2,5 месяца, т.е. к концу вегетации, достигает стандартных размеров однолетних саженцев и не нуждается в доращивании. Это позволяет сократить срок выращивания саженцев на один год.

Данный способ, как и зелёное черенкование, доступен не каждому любителю, т.к. требует определенных условий (теплица или оборудованный парник, туманообразующая установка), Существует более простая и дешевая разновидность зеленого черенкования.

При размножении комбинированными черенками их можно окоренять не только в парниках, но и в открытом грунте при условии регулярных поливов. Черенкование начинают в конце мая – начале июня. Для нарезки черенков выбирают двухлетние, хорошо развитые ветви, имеющие много побегов первого порядка. У комбинированных черенков ниже основания зелёного побега длиной 5-7 см обязательно должна быть часть двухлетней древесины (пенек или подставка) длиной 2-5 см. Все листья на побеге сохраняют, удаляя лишь нижние, если они мешают. Сажают по схеме 15х5-7 см. Основание черенка (подставку) заглубляют в почву на 3-4 см. В первые дни в зависимости от погоды черенки поливают 3-7 раз в сутки; с появлением корней количество поливов сокращают. Способ неудобен тем, что требует частых поливов.

Способ размножения горизонтальными отводками достаточно эффективен. Рано весной около маточного куста почву рыхлят. Подбирают сильные однолетние ветви. Напротив этих ветвей радиально от основания куста выкапывают бороздки глубиной 5-8 см и длиной, равной длине ветвей. Перед укладкой ветвей их однолетние приросты укорачивают на 1/5 длины. В политые бороздки раскладывают выбранные ветви, закрепляют их проволочными крючками и слегка прикапывают. Когда из почек вырастают вертикальные побеги длиной 8-10 см, их до половины высоты окучивают смесью почвы с торфом или перегноем; по мере отрастания побегов окучивание повторяют 2-3 раза. В течение всего лета почва должна быть рыхлой и влажной. Осенью в конце сентября или рано весной пригнутые ветви отрезают секатором от куста и разрезают на количество укоренившихся кустиков.

Для размножения дуговидными отводками ранней весной вокруг куста копают ямки глубиной 10-12 см, в которые пригибают дугами 1-2-летние ветви, пришпиливая их к почве в центре изгиба крючками. Ямки засыпают плодородной почвой, оставляя на поверхности верхнюю треть ветви. Осенью следующего года укоренившиеся отводки отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

Деление куста используют в случае дефицита посадочного материала новых сортов или при переносе на новое место ценных растений. Осе­нью или весной кусты выкапывают, удаляют старые ветви, оставляя молодые и укорачивая их до 20-30 см. Старые корни вырезают. Куст расчленяют на части, каждая из которых должна иметь на ветвях или у их основания хорошо развитые почки, а корни – разветвлённую молодую мочку мелких корней.

Л. Юрина, кандидат сельскохозяйственных наук

(Новинки для сада № 12, 2005)

К сведению садоводов. Саженцы новейших сортов красной смородины высылает орловский ВНИИСПК.

Как размножить красную смородину с помощью черенков

Опытные садоводы-дачники знают, что размножить чёрную смородину достаточно просто. Способность к корнеобразованию у неё очень высокая, так что укореняется 90% правильно подготовленных черенков. С красной смородиной дело обстоит иначе.

Красная смородина
Начать нужно с того, что наиболее успешный способ размножения любой смородины — отводками. То есть осенью прикапывается или прижимается к земле пригнутый побег взрослого куста. В этом случае через год вы получаете молодое растение, которое можно пересадить на постоянное место. Однако таким способом невозможно вырастить большое количество новых кустиков, в отличие от черенкования, да и попросить у соседа срезать веточку понравившегося сорта проще.
Рассмотрим основные шаги и нюансы укоренения черенков красной смородины. Наиболее благоприятное время для нарезки посадочного материала — с начала августа до середины сентября. Выбираются однолетние побеги, то есть прирост текущего года. Его можно отличить по более светлому цвету коры. Также можно использовать нулевые побеги, отходящие непосредственно от корня.

Нарезаем однолетние побеги красной смородины
В отличие от чёрной смородины, у которой хорошо укореняются черенки, взятые с любой части побега, у красной лучше приживаются те, что взяты с верхней части ветки. Оптимальная длина черенка — 4-6 почек. Снизу острым садовым ножом делается косой срез на расстоянии 2 см ниже почки. Верхний срез прямой, выполняется над верхней почкой на расстоянии 0,5-1см. Листья убираются полностью.

Черенки красной смородины, подготовленные к укоренению
Далее черенки сажаются либо на рассадочную грядку, либо в горшочки, которые будет необходимо прикопать. Преимущество использования отдельных ёмкостей в том, что весной можно будет освободить грядку, где они зимовали, и перенести их в любое удобное место. К тому же корневая система молодого растения меньше травмируется при пересаживании на постоянное место с комом земли.
Земля для укоренения черенков должна быть рыхлая, хорошо проницаемая для влаги и воздуха. Черенки заглубляются в подготовленную почву под углом 45°. Желательно сориентировать веточку таким образом, чтобы нижняя почка «смотрела» вниз. Над поверхностью земли необходимо оставить только одну почку, а остальные будут участвовать в корнеобразовании.

Над поверхностью земли оставляем только одну почку
Посаженные черенки поливаем, и если они были помещены в контейнеры, то прикапываем их в удобном месте. До наступления устойчивых холодов нужно следить, чтобы почва была достаточно влажной, и корешки могли успешно наращиваться.
Такой способ размножения красной смородины наиболее эффективен. Однако возможно и зелёное черенкование в начале лета, когда для разведения используются неодревесневшие побеги текущего года.
Как размножить красную смородину с помощью черенков, вы можете увидеть своими глазами, посмотрев видеоролик. Его подготовила наш постоянный автор Алёна (Латвия).

На нашем сайте есть интересные и полезные материалы о выращивании красной смородины, а также об использовании её в заготовках на зиму.

  • Смородина красная и белая: особенности выращивания и ухода, сорта
  • Изюминки красной смородины
  • Варенье из яблок с красной смородиной

История и описание сорта

Сорт красной смородины Натали выведен во ВСТИСП путём межвидового скрещивания. Авторы сорта — В. М. Литвинова и Н. К. Смольянинова. В 1991 году сорт среднего срока созревания был внесён в Государственный реестр селекционных достижений. Красная смородина Натали рекомендована к разведению в приусадебных и фермерских хозяйствах по всей территории России (кроме Нижневолжского, Северного и Дальневосточного регионов).

Куст красной смородины Натали среднерослый, слабораскидистый, густой

Кусты среднерослые (до 1,5 м), прямостоячие, густые (15–20 стеблей) – состоят из однолетних гибких побегов зелёного цвета и грубых одревесневших многолетних побегов серо-коричневой окраски. Все стебли средней толщины, без опушения. Отличительная сортовая особенность — красноватый цвет верхней части побегов. Почки на коротких стебельках, одиночные, продолговатые, крупные, серо-коричневого оттенка, без опушения, прижаты к побегу.

На черешках средней длины расположены небольшие пятилопастные листы. Тёмно-зелёную матовую листовую пластинку обрамляет ряд крупных и острых зубцов, которые иногда могут иметь волнообразную форму. Крупные цветки чашеобразной формы собраны в плотную кисть. Длина кисти вместе с чашелистиком — 7–9 см.

Ягоды с сухим отрывом, приятного кисло-сладкого вкуса

Ярко-красные ягоды смелкими семенами и плотной кожицей имеют округлую форму. Средний вес — 0,5–1 г, вкус кисло-сладкий.

Отличительные черты сорта

Опытные садоводы хотят видеть на своих грядках лучшие сорта растений – высокоурожайные и неприхотливые. В сравнительной таблице представлены данные нескольких отечественных сортов красной смородины, которые распространены в средней полосе России.

Сравнение Натали с другими сортами — таблица

Натали

Газель

Орловская звезда

Вкус, вес и структура ягод

  • Кисло-сладкий;
  • 0,5–1,0 г;
  • однородная структура.
  • Кисло-сладкий с выраженной кислинкой;
  • 0,4–0,6 г;
  • жилистая структура.
  • Кисло-сладкий;
  • 0,5–0,9 г;
  • водянистая структура.

Период плодоношения

Июль-август.

Начало июля.

Конец июля — август.

Средний урожай с одного куста

3,6 кг.

2 кг.

2,3 кг.

Общая устойчивость

  • Зимостойкость (до -30 °C);
  • устойчивость к заболеваниям и вредителям.
  • Морозоустойчивость;
  • хорошая устойчивость к заболеваниям.

  • Морозоустойчивость;
  • подверженность септориозу.

Транспортировка

Отличная транспортабельность, ягоды сохраняют свой товарный вид.

Плохая транспортабельность, ягоды мнутся.

Непригоден для транспортировки, ягоды слишком сочные, водянистые.

Достоинства и недостатки

Несомненные преимущества среднераннего сорта Натали способствуют появлению всё большего количества её поклонников среди любителей и людей, профессионально занимающихся разведением ягодных культур.

Достоинства

Недостатки

Морозоустойчивость (выдерживает до -30 °C).

После 5–6 года жизни куст может стать слишком раскидистым, под тяжестью ягод побеги принимают всё более наклонное положение, часто требуются дополнительные подпорки.

Длительный период плодоношения (куст может приносить хороший урожай до 10 года жизни).

Ягоды после созревания долго не осыпаются.

Приятный вкус ягод.

Отличная транспортабельность.

Длительный срок хранения.

Устойчивость к болезням и вредителям.

Ягоды смородины Натали универсального назначения, отлично переносят транспортировку и долго хранятся

Особенности посадки

Оптимальным периодом для посадки Натали является поздняя весна (апрель — май) или конец сентября — начало октября (в северных регионах страны — середина сентября). Решающим фактором при выборе времени посадки является состояние почвы. В указанные периоды она:

  • достаточно прогрета, но не раскалена;
  • хорошо пропитана влагой (весной — после недавнего таяния снегов, а осенью начинается период дождей и густых туманов).
  • имеет рыхлую структуру;
  • без сорняков или остатки сорных растений легко удаляются.

Подготовка земельного участка

Красная смородина Натали хорошо растёт и плодоносит на достаточно освещённых и продуваемых участках.

Для устройства грядки выбирают ровное либо возвышенное место. Для предупреждения размывания грядки кусты смородины мульчируют слоем в 10–15 см. Мульчу изготавливают из равных частей речного ила и конского навоза.

Особенности почвы

Иногда смородиновые кусты высаживают вдоль дорожек, бордюров или плетней, которые служат естественной опорой для куста. Неудачным местом для устройства грядки будет низина, где скапливается вода, возможно заболачивание почвы. В таких местах смородина становится мишенью для мучнистой росы.

Наиболее пригодными для разведения смородины Натали будут влагоёмкие (чернозём, глинистые, супесчаные) почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH≤7). Такие почвы содержат достаточное количество микроорганизмов (бактерий, грибков), позволяющих красной смородине всасывать минеральные вещества из грунта.

Простые полевые и степные растения, например, мать-и-мачеха, ромашка, пырей, являются индикаторами слабокислых и нейтральных почв.

Подготовка грядки

Для грядки с прямостоячими кустами красной смородины можно прорыть траншею или отдельные ямки (на расстоянии 1–1,5 м) глубиной 10–20 см. Вынутую почву перемешивают с удобрениями:

  • органическими (например, древесной золой) – 3–4 кг;
  • суперфосфатом гранулированным — 100–150 г;
  • сернокислым калием — 20–30 г.

Указанный объём удобрений вносят на 1 м² грядки. Необходимо тщательно перемешать удобрения с землёй — соприкосновение корней с подкормкой приводит к их ожогу и плохой приживаемости растения.

Выбор здорового посадочного материала

Хорошо сформированные, здоровые и пригодные для посадки саженцы красной смородины должны иметь:

  • 1–2 сильных и ровных побега длиной 30–40 см;
  • 3–5 загрубевших, желтоватых скелетных корней;
  • развитую мочковую (боковые корни) систему.

Корневая система саженцев должна состоять из нескольких основных корней (длиной не менее полуметра) и множества придаточных

Необходимо тщательно предохранять корневую систему от высыхания. При транспортировке корни саженцев красной смородины оборачивают влажной тканью и полиэтиленовой плёнкой.

При хранении на солнечном участке корни саженцев обмакивают в глиняную или земляную болтушку.

Пошаговый процесс

Хорошо развитый и обильно плодоносящий куст можно вырастить лишь при условии соблюдения правил посадки.

  1. Опустить саженец в ямку и тщательно расправить корневую систему.
  2. Расположить саженец в наклонном положении. Это позволит сформироваться дополнительным корням и даст возможность развиться почкам, находящимся на уровне корневой шейки.
  3. По мере подсыпания земли следует слегка утрамбовывать почву.
  4. Засыпав саженец до половины, его поливают из расчёта 0,5 ведра воды на один куст.
  5. После заполнения ямы землёй растение снова поливают (10–15 л воды на куст).
  6. Для предотвращения высыхания земли и образования корки почву вокруг саженца мульчируют. В качестве мульчи используют органическое сырьё – речной ил, навоз, опилки.

Посадка красной смородины – видео

Уход за растением

Нормальный рост и развитие растения возможны лишь при своевременном проведении несложных агротехнических мероприятий.

Мероприятия по уходу за смородиной Натали — таблица

Мероприятие

Время проведения

Эффект

Мульчирование

Весна

Сметанообразной смесью из конского навоза и ила (речного, озёрного или болотного) в соотношении 1:1 мульчируют куст слоем в 4–5 см (или слоем 10–15 см, который рассчитан на 2–3 года). Радиус окружности — 50–80 см.

  • Утепление корневой системы в малоснежные зимы;
  • сохранение влаги в почве;
  • угнетение роста сорняков;
  • дополнительное питание для почвы;
  • выполняет функции прикорневой подкормки для смородины.

Обработка междурядий

  • Весна;
  • по мере роста сорняков.

Рыхление почвы, уничтожение сорных растений.

  • Улучшение структуры почвы;
  • улучшение поступления воздуха, воды и питательных веществ к растению.

Полив растения

  • После посадки;
  • в течение летнего сезона.
  • Сразу после посадки куст необходимо обильно полить (10–15 л воды);
  • 2–3 раза в неделю по 2 раза в день (10 л воды на один куст); во время наливания и созревания ягод необходим ежедневный полив.

Нормальный рост и развитие растения.

Подкормка

Весной и осенью

  • В период активного роста растения вносят азотные удобрения (60–75 г на один куст);
  • при осенней перекопке — калийные (60–100 г на куст) и фосфорные (30–40 г на куст) удобрения смешивают с землёй.
  • Стимуляция роста красной смородины;
  • оздоровление слабых кустов;
  • омоложение старых кустов (старше пяти лет).

Обрезка красной смородины

Для формирования здорового куста и стабильного получения урожая растение несколько раз за сезон обрезают. Мероприятие проводят ранней весной, до начала вегетационного периода. Санитарные обрезки с целью обновления и оздоровления куста осуществляют по мере необходимости (например, при заболевании куста) или поздней осенью (конец сентября — начало октября).

В течение всего периода плодоношения красная смородина Натали может приносить неплохой урожай и на 10 году жизни, но необходимо избегать чрезмерного загущения куста.

Важно! Слишком густые смородиновые кусты плохо пропускают воздух и солнечный свет, поэтому ягоды завязываются и вызревают только на внешних побегах.

Лишние побеги обрезают на уровне земли при помощи садового секатора.

Секатор должен быть достаточно острым, в противном случае он будет мять и крошить ветки

Плановые обрезки:

  • На 2–3 год после посадки оставляют 5–6 сильных побегов с хорошо развитыми, крупными почками, которые станут основой формирования здорового куста. Верхушки побегов обрезают на 10–15 см.
  • На 5–6 год после посадки осуществляют омолаживающие обрезки и прореживание куста смородины.
  • На 7–8 год после посадки вырезают старые, деформированные (крючковатые, изогнутые, стелющиеся), слишком одревесневшие побеги.

Санитарные обрезки:

  • Вырезают сломанные и повреждённые ветви.
  • Обрезают и сжигают побеги, подъеденные гусеницами.
  • Избавляют куст от старых или плохо развитых побегов, имеющих мало почек и боковых веточек.

Обрезка кустов красной смородины – видео

Болезни и вредители

Одним из основных достоинств сорта Натали является его устойчивость к агрессивным биологическим факторам (болезням и вредителям). Этот факт намного упрощает уход за смородиной. Однако при неудачном выборе места для грядки или некачественном (инфицированном, ослабленном) посадочном материале даже этот сорт может нуждаться в лечении.

Болезни красной смородины и методы их лечения

Болезнь

Признаки поражения

Способы борьбы

Сроки обработки

Профилактические меры

Мучнистая роса

Появление на листьях и побегах беловато-серого налёта, который утолщается (превращается в корку) и чернеет. Иногда образуются коричневые шарики на листьях.

Системный препарат Топаз (1 ампула на 10 л воды). Расход: 1,5 л на 10 м² грядки.

  • После цветения смородины (повторно — не раньше чем через 14 дней);
  • за две недели до сбора урожая.

Несколько раз за лето (с интервалом в 14 дней) кусты смородины обрабатывают водным отваром древесной золы (300 г просеянной золы на 10 л воды). Раствор довести до кипения и остудить.

Септориоз (белая пятнистость)

Коричневые или тёмно-бурые пятна на листьях и ягодах. Пятна со временем становятся белёсыми.

Бордоская жидкость (100 г на 10 л воды). Расход: 1,5 л на 10 м² грядки.

  • Июль — начало созревания ягод;
  • при обнаружении септориоза;
  • через 10 дней после сбора неповреждённых ягод.

Регулярное проведение плановых и санитарных обрезок, обеспечивающих циркуляцию воздуха и доступ солнечного света ко всем побегам.

Антракоз

На листьях появляются фиолетовые пятна, на побегах — серые, очерченные красноватой каймой. Наблюдается массовое опадение листьев.

Водный раствор железного купороса (300 г на 10 л воды). Расход: 1,5 л на 10 м² грядки.

Июнь — время развития почек и боковых веточек.

  • Уничтожение (сжигание) опавших листьев;
  • регулярная обрезка кустов смородины;
  • мульчирование кустов торфонавозным компостом в радиусе 50–80 см от центра основания куста.

Болезни красной смородины на фото

Септориозом поражаются преимущественно листья, реже стебли и плодыОпасность мучнистой росы заключается в том, что она не только вызывает порчу урожая, но и может привести к гибели растенийПервые признаки антракноза появляются в конце цветения на нижних, старых листьях

Некоторые виды садовых вредителей могут представлять потенциальную опасность для красной смородины Натали.

Вредители красной смородины и способы борьбы с ними – таблица

Вредители

Признаки поражения

Способы борьбы

Сроки обработки

Профилактические меры

Листовая галловая тля

Прекращение роста и деформация побегов, скручивание и пожелтение верхних листьев.

Водный раствор Карбофоса (40 г на 10 л воды). Иногда в раствор добавляют дегтярное мыло, содержащее берёзовый дёготь (1 ст. л. на 10 л раствора). Расход: 1,5 л раствора на 10 м².

Ранняя весна (до цветения)

  • Заражённые листья обрывают и сжигают.
  • Несколько раз за лето кусты смородины обрабатывают настоями полыни. 0,5 ведра свежей травы или 800 г сушёной полыни настоять в течение 34 часов в 10 л воды, затем прокипятить настой 30 минут, процедить и добавить ещё 10 л воды.

Крыжовниковый пилильщик

Повреждённые (погрызенные) побеги и листья.

Универсальный препарат Искра ДЭ (1 таблетка на 10 л воды). Расход: 1,5 л на 10 м².

В период вегетации до цветения смородины (с интервалом в 7–8 дней)

  • Осенью глубоко перекапывают землю вокруг кустов;
  • обрезают и сжигают повреждённые ветки;
  • в междурядьях высаживают сильнопахнущие растения (томаты или бархатцы).

Смородинная стеклянница

Усыхание верхушек побегов и измельчание верхних листьев, измельчание и изменение вкуса (скисание) ягод.

Обработка повреждённых кустов Фитовермом или Агровертином из расчёта 2 мл препарата на 10 л воды.

Ранняя весна (обработка проводится несколько раз с интервалом в 10–14 дней).

  • Рыхление междурядий с добавлением в почву табачной пыли или древесной золы (1 стакан на 1 м²);
  • регулярная обрезка кустарников (при необходимости следует проводить и летнюю обрезку).

Вредители красной смородины на фото

Колонии листовой галловой тли находятся на нижней сторо­не листьевПовреждён­ные смородиновой стеклянницей ветви становятся хорошо заметными в период созревания ягодВзрослые личинки крыжовникового пилильщика объедают листья, оставляя одни жилки

Сбор и хранение урожая

Красная смородина Натали относится к среднеранним сортам. Первыми кисло-сладкими ягодами трудолюбивые хозяева могут полакомиться уже в июле. Постепенно созревающие ягоды растянут это удовольствие на несколько недель. Общий урожай плодов с одного куста может составить до 3,6 кг.

При сборе урожая необходимо немного приподнимать кисть смородины и лишь затем обрывать её. Этот приём предупредит повреждение плодовой почки, находящейся ниже. Созревшие кисти смородины легко отделяются от ветки.

Ягоды долго не осыпаются после созревания

Сбор смородины следует проводить в сухую погоду. Лучше всего для сбора ягод использовать фанерные ящики или лотки, в которые следует поместить не более 6 кг смородины. Собранные ягоды смородины годятся и для кратковременного, и для долгосрочного хранения.

В сухих стеклянных банках, обвязанных бумагой, смородину хранят в холодильнике до 3–4 недель. Для долгосрочного хранения (в течение года) ягоды следует предварительно вымыть и просушить. Расфасованные в полиэтиленовые пакеты по 0,5–1,5 кг ягоды смородины закладывают в морозильную камеру.

Использование

Благодаря своей плотной структуре ягоды смородины Натали не только отлично транспортируются, но и сохраняют прекрасный первозданный вид в домашней консервации (компоты, засахаренные ягоды). Ярко-красные блестящие плоды служат украшением различных блюд.

Смородиновые джемы используются для приготовления сладких бутербродов, служат ароматной начинкой для пирогов и булочек. Смородиновый сок (как из свежих ягод, так и из переработанных) добавляют в йогурты и мороженое.

Из красной смородины Натали можно приготовить вкусные заготовки на зиму

Основные характеристики сорта «Натали»

«Натали» имеет куст со слабой раскидкой, но зато среднерослый и довольно густоватый. У него выпрямленные зеленые побеги, обычно не сильно толстые, без опушения. Окрашены в зеленый цвет с красноватыми верхушками, что является отличительной особенностью данного вида смородины. А те побеги, которые одревесневели – коричневатого цвета, также без опушения.

Листья у «Натали» пятилопастной формы, среднего размера, не опушенные, немного морщинистые и кожистые. Им характерен зеленый цвет с легким голубым оттенком, а сами имеют матово-образный вид с волнообразным краем. Черешок по характеристикам также зеленый, обычной длины и такой же толщины, не опушенный.

Сорт «Натали» отличают по крупным цветкам с чашевидными чашелистиками темно-красного цвета. У этого вида смородины средний размер грозди – до 10 см с плотной осью с опушением.

Крупные и крепкие ягоды, которые набирают массу от 0,7 до 1 г. На вид они круглые, немного растянутые. Им характерен насыщенно-красный цвет и внутри содержится некоторое количество маленьких семян. Все ягоды однородны по своему внешнему виду.

У сорта сухой отрыв, но не обладает излишней засушливостью. Он покрыт довольно плотным слоем кожицы, что дает возможность для успешной транспортировки ягод.

Ягоды сорта «Натали» имеют кисло-сладкий, но в целом очень приятный вкус. По оценкам многих дегустаторов средний балл вкусовых достоинств — 8 из 10.

Количество сахара в этом виде смородины – 6,5 % и 39 мг глюкозы на 100 г продукта.

Особенности сорта

Необходимо знать особенности сорта, прежде чем приступить к его выращиванию. Ниже вы узнаете период созревания смородины, урожайность, транспортабельность и другие особенности.

Период созревания

«Натали» относится к сортам среднего срока созревания. Это подразумевает, что данному виду смородины необходимо примерно 125-135 дней для полноценного созревания.

Лучшим месяцем для сборки урожая будет середина июля. Но также и возможен скос до начала августа, в зависимости от условий выращивания.

Если общая температура воздуха будет слишком низкой, что возможно при холодном лете, то это приведет к одной проблеме с ягодами. Конкретно морозы сорту не страшны, но отсутствие влаги он переносит не без труда. Это может повлиять на вкус ягод и на состояние самого куста в дальнейшем.

Урожайность

«Натали» отличается внушительной и обильной урожайностью. Один куст может дать примерно 3,6 кг ягод. Это намного больше, чем можно собрать с других сортов смородины. Так, к сравнению, «Газель» и «Орловская звезда» дают 2 кг и 2,3 кг соответственно.

В видео ниже представлен сорт смородины «Натали»:

Цифры определенно показывают основательное преимущество «Натали» в аспекте количества собранных ягод.

Такая урожайность обусловлена тем, что сорт самоплоден. Это значит, что сорт смородины во времена опыления применяет лишь пыльцу своих цветков без сторонних опылителей, в роли которых могут выступать, например, пчелы.

Фактически сорт самостоятелен и способен развиваться и расти без человеческого вмешательства. Но для достижения наибольшей урожайности, лучше не избегать воздействия со стороны. Растение может обойтись и без ухода и удобрения, но тогда результаты во время сбора будут неутешительными.

Таким образом, из-за необычного строения цветка куста смородины и такого же нестандартного процесса опыления, хороший урожай может быть собран даже не в самых благоприятных условиях и местах.

Засухоустойчивость и морозостойкость

Влага – это важный компонент, без которого сорт красной смородины «Натали» почти не способен к дальнейшей жизнедеятельности. Хоть сорт и считается засухоустойчивым, то есть он способен спокойно переносить дни засухи, но очень остро реагирует на недостаток воды во время цветения.

При формировании ягод смородины учитывается такой компонент, как удовлетворительный во время созревания полив. Именно он в итоге будет влиять на размер, вкус и общую урожайность ягод. Так что сорт «Натали» можно признать засухоустойчивым, но совсем лишать его влаги строго не рекомендуется.

Что касается морозостойкости, сорт абсолютно равнодушен к холодам и способен игнорировать мороз до -25 °C. Также он спокойно и без особых проблем переносит летние холодные дни.

Таким образом сорт «Натали» смело называют засухоустойчивым и морозостойким. Это одно из главных его преимуществ перед другими сортами этих ягод.

Устойчивость к болезням и вредителям

«Натали» считается самым крепким и здоровым видом красной смородины. Ни один другой сорт не обладает такой хорошей стойкостью по отношению к вредителям растений и болезням садовой флоры.

Единственный момент, из-за которого «Натали» может быть атакована растительными вирусами – это неправильная посадка и игнорирование техник выращивания и ухода за красной смородиной. Эти негативные и вредные меры вполне могут ослабить иммунитет куста и превратить его в мишень для садовых болезней.

Транспортабельность

Транспортировать можно как грозди, так и ягоды отдельно, притом они будут еще долго сохранять свой презентабельный вид. Также сорт «Натали» спокойно справляется с транспортировкой на расстояния серьезной дальности, не лишаясь своих вкусовых достоинств.

Чтобы при перевозке наш вид смородины не потерял своих лучших качеств и не испортился вообще, рекомендуется транспортировать ягоды и грозди в маленьких контейнерах, чтобы сохранить слой внизу самих ягод.

Основные достоинства и недостатки сорта

Основательно разобрав основные характеристики «Натали», можно выделить главные преимущества и возможные изъяны.

Достоинства:

  • Морозоустойчивость – выдерживает от -25 до — 30 °C. Данная особенность помогает сорту спокойно справляться с климатическими и метеорологическими проблемами.
  • Долгий срок жизни. Под этим преимуществом подразумевается долгий процесс плодоношения. Здоровый куст имеет возможность давать хороший урожай на протяжении 10 лет.
  • Длительный срок крепости ягод – на протяжении внушительного промежутка времени не осыпаются, после того как окончательно созрели и готовы к сбору.
  • Вкус ягод – кисло-сладкий, но приятный.
  • Удобная и комфортная транспортабельность.
  • Длительный срок годности.
  • Стойкость против вредителей и растительных заболеваний.

Недостатков у сорта «Натали» почти нет. Но эксперты выделяют одну неприятную особенность.

После того, как куст проживет более 5 лет, он становится чересчур большим и раскидистым. Из-за этого побеги прогибаются под тяжестью гроздей ягод, притягиваясь к земле и наклоняясь еще сильнее. Чтобы избежать данной проблемы, необходимо использовать деревянные подпорки.

Польза красной смородины

Красная смородина или, как ее еще называют, смородина обыкновенная – кустарник маленького размера, который принадлежит семейству Крыжовников. Показатель калорийности равен 39 ккал на 100 г. Среди них 0,6 г белков, 0,2 г жиров и 11 г углеводов.

В ее составе содержится основательное количество провитамина А. Также красная смородина насыщена биотином и бэта-каротинами. В составе еще отмечают органические и минеральные вещества, к примеру, железо, кальций, магний и натрий.

Именно благодаря наличию данных полезных компонентов, красная смородина способствует укреплению костей и улучшению зрения. Также она поддерживает здоровое состояние волос на голове, смягчает и увлажняет кожу и стабилизирует иммунную систему.

Вещества, содержащиеся в красной смородине приятно считать мощнейшими антиоксидантами. Они помогают справиться с преждевременным старением и активируют деление новых клеток в организме. Таким образом, красная смородина имеет возможность продлевать молодость.

К тому же, в этих и без того лечебных ягодах содержится уникальный компонент под названием оксикумарин. Он отвечает за процесс свертываемости крови и служит профилактическим воздействием против сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт.

Красная смородина богата пектинами, помогающими выводить из организма излишний холестерин, тем самым понижая его уровень до приемлемого и помогая избежать связанных с ним неприятных и тяжелых болезней.

Пищевые волокна, содержащиеся в красной смородине, приносят большую пользу худеющим людям. Из-за невысокой калорийности, ее смело можно добавлять в свой рацион и не бояться набрать вес. Поэтому смородина включается в пищевой рацион при соблюдении диеты.

Из «Натали» делают множество десертов и других столовых блюд. Из нее варят компоты, варенье и желе, а также добавляют в соусы и салаты для придания пикантности вкусу блюда. Красивые гроздья ягод красной смородины могут стать украшением праздничного стола.

Сорт смородины Натали имеет свои особенности посадки. Обо всех нюансах читайте ниже.

Выбор саженцев

Если вы решились высадить у себя на участке или в саду кусты красной смородины «Натали», то вам пригодятся наши советы о том, как добиться максимально наилучшего результата при покупке молодых саженцев.

При их выборе ориентируйтесь на следующие данные:

  • Саженцы крепкие и выросшие. Их характеристики – это 1-2 плотных и не кривых побега примерной длиной около 25-45 см.
  • На побегах несколько здоровых и заметных почек
  • Готовые для посадки саженцы состоят из 3-6 грубых скелетообразных корней, окрашенных в легкий желтый цвет. Боковые же корни должны иметь сформировавшуюся мочковую систему – то есть система, где нет главного корня и в основном она состоит из придаточных корней.

Лучше всего покупайте саженцы в специальных питомниках и у профессиональных рассадников. Так вы будете защищены от обмана и вас уверят, что вы приобрели именно нужный сорт. Да и вероятность того, что саженцы из рассадника окажутся заражены неприятными болезнями, будет минимизирована.

Время посадки

Наилучшее время для посадки «Натали» – это конец апреля и начало мая. Но также возможно посадить сорт и в конце сентября на зиму, ведь он является морозостойким. Хотя стоит понимать, что времена года непостоянны и ориентироваться стоит не на конкретный месяц, а на другие факторы.

Главное условие, которое нужно соблюсти, чтобы земля была достаточно теплой. При температуре ниже 14°C высаживать смородину не рекомендуется. К тому же необходимо увлажнить подготовленную почву. Не делайте этого, если недавно были осадки. Структура почвы должна выглядеть рыхловатой и вспаханной.

Подготовка почвы

После покупки саженца, необходимо тщательно подготовить место посадки:

  1. В самом начале избавьте почву от сорняковых и неблагоприятных корешков.
  2. Затем основательно перекопайте землю и тщательно ее разрыхлите.
  3. Далее удобрите почву. Лучшим помощников для вас станет смесь из суперфосфата, золы дерева и простого перегноя. Удобрение распределите в метре от предполагаемого места конкретной посадки.

Самыми благоприятными для сорта Натали являются почвы с высоким показателем влагоемкости и сравнительно нейтральной реакцией. В них содержится необходимое соотношение микроорганизмов, нужное для красной смородины и ее успешного разрастания. Примеры таких почв – чернозем, глинистые и супесчаные.

Размножение смородины

Лучшее время для размножения – конец августа и начало сентября. Оно необходимо для того, чтобы не тратиться на новые саженцы, а получить их самостоятельно. В данном случае вы будете точно уверены, что получите то, что хотели.

Самый легкий способ размножить сорт «Натали» – это во время обрезки отобрать некоторое количество здоровых побегов, удалить с них все листочки и порезать на куски длиной 20 см. Затем их нужно обработать в стимуляторе корнеобразования, где они укореняются, высаженные в питательную почву.

Пошаговая схема посадки

Перед посадкой саженца следует сделать посадочные ямы. Размер каждой составляет 25-35 см, а ширина 50-60 см.

Процедура посадки проводится следующим образом:

  1. Опустите саженец в яму и равномерно распределите корни.
  2. Наклоните саженец. Это поможет развитию боковых корней и молодых почек.
  3. Засыпьте ямку землей наполовину и тщательно затрамбуйте почву.
  4. Залейте половину ведра воды.
  5. Засыпьте оставшуюся землю.
  6. Полейте куст 10-14 л воды.
  7. Удобрите почву вокруг саженца. Можно навозом и опилками.
  8. Обрежьте саженец, чтобы длина побегов не превышала 14 см.

Уход за красной смородиной

Уход за сортом смородины Натали должен быть качественным и своевременным. Обо всех особенностях читайте ниже.

Рекомендуем прочесть статью о том, как ухаживать за кустами смородины в осенний период.

Полив

«Натали» неприхотлива в поливе и не требует много воды. Летом поливайте ее около 1 раза в неделю, а в засушливые дни увеличьте полив до 2-3 раз в неделю. Для всего этого необходимо примерно 10 л воды, ее температура должна быть на уровне воздуха.

Особенно важен полив «Натали» во время созревания. Поливайте ее через день в этот период, чтобы вкус ягод был максимально сочным и насыщенным.

Подкормка

«Натали» после 3 лет жизни нуждается в подкормке. Весной удобряйте кусы смородины компостом, разбавленным с водой. Осенью же рекомендуется использовать минеральные подкормки, которые нужно разбавить с почвой вашего участка.

Не будет лишним регулярное разрыхление почвенного пространства вокруг смородины и уничтожение сорняковых растений и прочих вредителей, неблагоприятно влияющих на микрофлору сорта «Натали».

Также необходимым считается мульчирование почвы. Для «Натали» следует применять ил из болота или жижу из навоза. Данный уход поможет сохранить воду в почве и поспособствует увеличению в ней полезных для плодовитости и хорошего урожая элементов. Также это утеплит корневую систему и помешает росту сорняков.

Обрезка

Каждый сезон куст сорта «Натали» должен подвергаться качественной обрезке. Это происходит из-за его главного недостатка – каждый год растение разрастается и мешает собственной же плодовитости.

Начать нужно ранней весной, пока сок внутри веток не начал двигаться. Обрезайте старые и сухие ветки, которые вряд ли дадут хороший урожай. По окончании обрезки обработайте больные места активированным углем.

Затем, необходимо обрезать ветки, растущие во внутрь растения. Это нужно для того, чтобы в будущем солнечный свет не сталкивался с препятствиями на пути к ягодам.

Также необходимо иногда проводить профилактические обрезки. Удаляйте недоразвитые ветки, на которых вряд ли что-то вырастет. Не жалейте поломанные и сухие ветки. Обрезайте листья с признаками возможного заболевания.

Как ранее уже было описано, первые ягоды у сорта «Натали» появляются еще в середине июля и с одного куста в среднем можно собрать около 3,5 кг ягод. Поэтому уже в это время необходимо задуматься о сборе урожая.

Чтобы не повредить плодовую почку, нужно быть предельно аккуратным при сборе ягод. Сначала следует немного приподнять гроздь и только после этого обрывать урожай.

Также легко понять, что кисть смородины созрела. В своем пиковом состоянии она крайне свободно и беспроблемно отделяется от ветки. Старайтесь не повредить плодовую ветку.

Лучшее время для сбора ягод – это сухая и безветренная погода. Складывать смородину можно в контейнеры и лотки. Затем стоит расфасовать в стеклянные банки. В таком виде смородина может стоять в холодильнике до 4 недель.

Чтобы сохранить смородину на протяжении года, ее нужно сначала тщательно вымыть, а затем просушить. Данные процедуры удалят с тела ягод нежелательные бактерии, которые могут ускорить процесс гниения. Далее смородину фасуют по пакетам и оставляют в морозильной камере.

Подготовка к зиме

Сорт красной смородины «Натали» является одним из самых морозостойких. Но это не значит, что можно пренебрегать уходом за кустом в зимнее время.

Чтобы сохранить плодовитость смородинного растения и максимально облегчить ему зимовку, накройте куст и землю вокруг него перегноем или болотным илом.

Помимо защиты от холода, растение будет защищено от грызунов и прочих вредителей, которые могут повредить молодые побеги. Также для куста это может стать дополнительной подкормкой.

Не пренебрегайте мульчированием. Подобные мероприятия по облагораживанию вашего растения потом вернутся к вам виде вкуснейших ягод и крепкого растения со здоровыми побегами.

Хоть «Натали» является одним из самых здоровых сортов смородины, вредители и болезни не всегда обходят ее стороной. Сейчас мы разберем основные проблемы, которые могут возникнуть с состоянием куста и их последовательные решения:

  • Мучнистая роса. В конце лета на ваш куст может попасть данное заболевание. Чтобы справиться с ним, обработайте куст «Топазом» после того, как растение отцвело и за две недели до сбора ягод.
  • Антракноз. Для борьбы с ним вам понадобится раствор железного купороса. Чтобы его получить, нужно смешать 300 г препарата с 10 л воды. Если вы не пренебрегали обрезкой, то данное заболевание обойдет ваш куст стороной.
  • Листовая галловая тля. Этот растительный вредитель нападает целой колонией на куст смородины и может остановить рост стеблей и деформировать побеги. Чтобы ликвидировать тлю, нужно обрызгать куст раствором карбофоса, а поврежденную листву уничтожить.
  • Крыжовниковый пилильщик. Для борьбы с данный вредителем вы должны обработать куст смородины «Искрой ДЭ». А в целях предотвращения стараться не пренебрегать мульчированием.

★★★★★ Нина, 29 лет, дачница, г. Мценск. Мне очень нравится то, как много можно собрать урожая с одного куста. Хватило и на компот, и на варенье, даже бабушке еще немного осталось. ★★★★★ Виталий, 48 лет, садовод-любитель, д. Канищево. Мне часто приходится возиться в саду из-за того, что многие растения постоянно заболевают. То какое-то безумное нашествие тли, то просто какие-то ожоги, непонятно откуда. Вот со смородиной «Натали» вообще никаких проблем. Читал, что у некоторых возникают проблемы, но за 5 лет жизни моих кустов ничего, абсолютно ничего не случалось! ★★★★★ Оле, 36 лет, строитель, г. Елец. Я работаю в строительной компании и летом у меня сезон, потому не могу постоянно находиться на даче. Вот в такой ситуации мне как раз и нравится сорт «Натали». Смородина совершенно неприхотлива. Растет себе на даче, а я спокойно занимаюсь своими делами.

Вписать свой отзыв

Красная смородина сорта «Натали» пользуется большой популярностью на ягодном рынке. Если вы планируете или просто хотите посадить на своем участке что-нибудь, то ваш выбор обязательно должен упасть именно на «Натали». И, принимая во внимание все преимущества, этот выбор будет самым правильным и верным.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *