Как правильно высаживать рассаду

Содержание

LiveInternetLiveInternet

В чем лучше выращивать рассаду? Этот вопрос приходит на ум каждому начинающему садоводу-огороднику и, как ни парадоксально, найти на него ответ не так просто, как может показаться на первый взгляд. Давайте попробуем разобраться в этом вместе и все-таки выяснить, в какой таре лучше выращивать рассаду и почему?


Казалось бы, ответ очевиден и прост: в горшках. Почему? Да потому, что горшки для рассады дают возможность обходиться без пикировки сеянцев — при пересадке вы просто переваливаете их в землю. Благодаря этому вероятность поражения еще молоденьких неокрепших корней растений становится практически нулевой. Вероятность поражения растений корневыми гнилями тоже сводится к минимуму, что, согласитесь, немаловажно.



Но вот незадача — размещать горшки на подоконниках крайне неудобно, да и помещается их мало.

Ящики для рассады дают возможность существенно экономить драгоценное пространство. За растениями удобно ухаживать, а сами ящики легко переносить при необходимости. Но и тут не все так безоблачно.

Некоторые огородники, к числу которых до недавнего времени, признаться, принадлежала и я, предпочитают выращивать рассаду именно в ящиках, размер которых максимально совпадает с размером подоконников. Ящики могут быть сделаны из дерева и пластика, готовые и самодельные, но главное — чтобы они были максимально удобными.

Самый простой вариант емкости для выращивания рассады — обыкновенный деревянный ящик. Сколотить сию емкость не составит особого труда из обыкновенных досок. Соорудив ящик, не забудьте сделать под него подставку из фанеры и выстелить изнутри полиэтиленовой пленкой, иначе он будет пропускать воду. Кажется все понятно, но…

Несмотря на очевидные плюсы деревянного ящика для выращивания рассады: простоту его изготовления и относительно невысокую стоимость — существуют и минусы. Так, извлечь рассаду растений, не травмировав их корневой системы, из такого ящика довольно сложно. Ящик из досок достаточно много весит уже сам по себе, а если его еще наполнить землей?.. Вот и подумайте, стоит ли вообще его мастерить?

Как это было раньше: бумажные соты


Всего несколько лет назад рассаду массово выращивали в бумажных сотах — изобретении коллектива финских ученых. Смысл заключался в следующем: семена высевали в бумажные ячейки, заранее заполненные питательной почвенной смесью, а когда приходило время, рассада высаживалась в грунт вместе с этими ячейками. Благодаря такому «хитрому» приему не повреждалась корневая система растений, а значит, рассада продолжала спокойно расти, не болея и, самое главное, не теряя времени на приживание.

Финские бумажные соты имели стандартный размер 60х40 см, при этом количество ячеек в них могло быть различным: 48 ячеек размером 8х8 см, 130 ячеек размером 5х5 см либо 238 ячеек — размер и выбор зависел от того, какие именно культуры собирались в них выращивать.

Со временем их применение стало нецелесообразным, и найти бумажные соты в продаже сегодня очень сложно. По крайней мере, мне это не удалось. Зато появились новые, более удобные в использовании и долговечные емкости для выращивания рассады, подробнее о которых мы сейчас и поговорим.

Торфяные горшки


Выращивать рассаду в торфяных горшках очень удобно и эффективно.

Тому есть несколько причин:

  • торфяные горшки очень легко использовать: просто заполните их слегка увлажненной питательной почвосмесью, установите на поддоны, умеренно уплотните питательную смесь и сейте-сажайте: семена, черенки и луковички;
  • благодаря пористым стенкам горшков, обеспечивается оптимальный водно-воздушный режим внутри самих горшков, а значит, рассада быстро растет и развивается;
  • при высадке в грунт не травмируются нежные корни растений, ведь пересаживаются они вместе с горшком, сквозь стенки которого корешки свободно прорастают в землю, благодаря чему обеспечивается почти 100% приживаемость рассады;
  • сами торфяные горшки достаточно прочны, производятся из экологически чистого материала, поэтому не содержат различных токсичных веществ и болезнетворных организмов;
  • со временем горшки просто разлагаются в земле, служа отличным удобрением для посаженных растений; наконец, благодаря тому, что выращенная в торфяных горшках рассада быстро приживается, мы получаем более ранний урожай, что, согласитесь, тоже немаловажно.


Несмотря на массу очевидных достоинств, торфяные горшки имеют ряд существенных недостатков, которые следует учесть, особенно если времени следить за рассадой у вас катастрофически не хватает:

  • рассада в торфяных горшках не должна пересыхать даже изредка, иначе почва в них станет как ком, отстанет от стенок и буквально окаменеет;
  • в равной степени нельзя и перебарщивать с поливом, иначе стенки торфяных горшков быстро покроются плесенью, а сама почвосмесь станет похожей на кисель.

Вывод: выращивать рассаду в торфяных горшках можно и нужно, но чтобы ваши труды не пропали зря, не сейте в них семена, а пикируйте уже подросшие сеянцы, с развитой корневой системой, способной регулировать водный режим.

Кассеты из ПВХ и полистирола


Поливинилхлоридные кассеты и кассеты из полистирола — это портативные и очень легкие рассадники.



Такие емкости для выращивания рассады обладают массой достоинств:

  • они очень удобны;
  • они недороги, а значит, вполне доступны;
  • они долговечны: эксплуатировать их можно более десяти лет;
  • они компактны: для того, чтобы их аккуратно сложить, не потребуется много места.

Кассеты из полистирола, в отличие от поливинилхлоридных, не содержат ядовитых веществ. Речь в данном случае идет о хлоре, который содержится в поливинилхлориде и может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Размер кассеты из полистирола обычно имеют стандартный, но материал достаточно легко режется, и вы можете подогнать их размер под свои нужды. Количество ячеек в кассетах бывает различным: 18, 30, 50 и так далее. При этом каждая из этих ячеек перфорирована, благодаря чему обеспечивается оптимальный водно-воздушный режим, необходимый для нормального развития и роста корневой системы растений.



Преимущества использования кассет:

  • выращенная в кассетах рассада имеет хорошо развитую корневую систему; в них не застаиваются различные питательные растворы и вода, поэтому корни растений, к которым поступает нужное количество влаги, хорошо растут, проветриваются и не загнивают;
  • рассаду легко транспортировать не вынимая из кассет;
  • рассаду очень легко извлечь из ячеек, она практически не травмируется во-время пересадки, за счет чего быстро приживается, а значит, начинает быстрее расти. Это достигается благодаря тому, что корни рассады как бы «укладываются» в ячейки в виде пружинок. Во-время пересадки эти корни-пружинки легко раскручиваются и ложатся в земле так, как им удобно, и растения быстро идут в рост.


Кстати, если вы переживаете, что рассада в кассетах будет затенять друг дружку из-за небольшого размера самих кассет, просто высаживайте ее в шахматном порядке. Устанавливаться кассеты должны на специальные поддоны, главная задача которых — поддерживать необходимую влажность почвы внутри кассет.

Как сделать поддоны


Если размер кассет у вас нестандартный, поддоны можно сделать и самостоятельно. Для этого из обыкновенной полиэтиленовой пленки вырезают лист, каждая сторона которого должна быть больше стороны кассеты на 5 см. Затем на этот лист устанавливают кассету и, загнув края пленки вверх, скрепляют их (можно канцелярскими скрепками, а можно и обычным степлером).

Изготовить поддон для кассет не сложно и из обыкновенного ДВП. Лист ДВП разрежьте по необходимым размерам и изготовьте столешницу, размеры которой зависят от размеров вашего подоконника и кассет. Бортики такой столешницы должны быть тоже около 5 см, а изнутри ее нужно застелить полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее при помощи степлера.

Емкости для рассады из подручных материалов


Чего только ни придумывают садоводы-огородники, чтобы облегчить свой труд и сделать его максимально продуктивным. Не осталась без внимания и рассада — вернее, емкости для ее выращивания.


Как самому сделать кассеты для рассады


Возьмите тоненькую фанеру, разрежьте ее на полосочки по размеру планируемых ячеек. Длина полосок должна быть кратной количеству этих самых ячеек. То есть, если вы намерены сделать 5 ячеек в ряду, ширина которых 5 см, длина полоски будет равна 28 см, 3 см из которых пойдут на соединения.

Нарезаем нужное количество полосок и через каждые 5 см (цифра дана для примера — это расстояние зависит от размера ячеек!) делаем в них надрезы, не дорезая до конца полоски примерно 1 см. Затем вставляем прорезь в прорезь, соединяя полоски между собой, и получаем кассеты — контейнеры с ячейками.

Поддон для таких кассет тоже можно сделать из ДВП по технологии, описанной выше. Естественно, подобного рода сооружение менее удобно, чем готовые кассеты, но все равно существенно облегчит выращивание рассады, а ее корневая система будет хорошо развита и не пострадает во время пересадки.

Полиэтиленовые пакеты


Как оказалось, рассаду выращивают даже в полиэтиленовых пакетах.



А из большого пакета можно сделать своеобразную кассету для рассады. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, насыпьте в него предварительно увлажненную почвенную смесь и, положив пакет на любой удобный поддон, заклейте его скотчем. Снизу толстой иголкой проколите много дырочек, а сверху с помощью острого ножа сделайте крестообразные надрезы, сквозь которые и посадите семена. Почва в пакете достаточно долго остается влажной, поливать ее нужно будет 1 раз в две недели. Ну а когда наступит время высаживать рассаду, просто разрежьте пакет и пересадите ростки в грунт.

Питательные кубики


Если у вас нет желания либо возможности приобретать готовые емкости для выращивания рассады, можно сделать питательные кубики. Технология их изготовления предельно проста, а сам процесс не отнимет у вас много времени.

Вам понадобится:

  • 5 частей перегноя
  • 1 часть дерновой земли

либо

  • 3 части торфа
  • 1 часть перегноя.


Компоненты хорошенько перемешивают между собой, добавив на каждые 10 кг смеси:

  • 15г амиачной селитры
  • 50 г суперфосфата
  • 15г сернокислого калия
  • немного воды.


Масса должна иметь консистенцию густой-густой сметаны. Питательные кубики формируют в специальной форме, но за неимением таковой, их делают вручную. Для этой цели я использую пластиковый поддон от старого холодильника, но можно взять и любую другую емкость прямоугольной или квадратной формы с плоским низом.

Хорошенько перемешав питательную почвосмесь, заполняем ею поддон слоем примерно 8-10 см. Не давая почвосмеси засохнуть, берем острый нож и разрезаем смесь в поддоне на ровные кубики необходимого вам размера. Устанавливаем кубики на поддон, для удобства отделяем их друг от дружки с помощью обыкновенного картона и приступаем к посадке семян.

Стаканчики и коробки из-под сметаны и других молочных продуктов


Такая тара тоже с удовольствием используется многими огородниками.



Единственное — используя для выращивания рассады емкости из под молочных продуктов, не забывайте их хорошенько вымыть, ведь молочно-кислые бактерии могут навредить корешкам растений. И делайте в их донышке небольшие отверстия для дренажа, иначе корни попросту сгниют.

Фольгированные емкости


Под фольгированными емкостями я подразумеваю фольгированные изнутри пакеты из-под соков. Чтобы превратить такой пакет в удобную тару для рассады, хорошо промойте его, положите на бок и сделайте разрезы с трех сторон, отогнув одну из сторон вверх. Таким образом, вы получите удобный контейнер со светоотражающей стенкой, которая будет отлично отражать тепло и свет, а значит, надземная часть ваших сеянцев окажется в прекрасных условиях.

Бумажные стаканчики


Делают бумажные стаканчики для выращивания рассады из обыкновенных старых газет. Кстати, этот способ пришел к нам из Европы, где он настолько популярен, что в продаже есть специальное приспособление для изготовления таких стаканчиков, которое называется «potmaker» — небольшой цилиндр, выполненный из дерева, с крышкой для формирования донышка будущей емкости.

Ну а мы, чтобы сделать бумажный стаканчик, возьмем обыкновенную стеклянную бутылку небольшого диаметра и просто обернем ее снизу куском газеты — полоской примерно 15 см в высоту и 30 см в длину. Снизу оставим небольшой припуск, чтобы сделать донышко стаканчика, а края скрепим обыкновенным канцелярским клеем или простой скрепкой. Весь процесс отлично показан вот в этом видео:



Готовые стаканчики, заполненные почвосмесью и установленные в контейнер, готовы к посеву. Когда придет время высаживать рассаду, просто раскройте стаканчик или удалите его донышко, давая возможность корешкам растений свободно расти. Но учтите: обыкновенная бумага может долгое время пролежать в земле.

Преимущество использования бумажных стаканчиков для выращивания рассады заключается не только в их мизерной стоимости, но и в возможности выбрать размер. Так, под томаты, перец и огурцы делают стаканчики диаметром около 8 см и высотой 10-14 см, а, например, под рассаду капусты лучше делать стаканчики около 7 см в высоту и 5 см в диаметре.

Емкости из полиэтилена


Стаканчики из полиэтиленовой пленки делаются почти так же, как бумажные, только сворачивают их конусом, скрепляя края с помощью сильно разогретого лезвия ножа — как бы спаивая их между собой. Когда наступает время высадки рассады, стаканчики просто рвут и выбрасывают.

Горшки из пластиковых бутылок


Соорудить такие горшки можно, разрезав бутылку поперек на 2-3 части. Горшочки получаются без дна, но это не беда: чтобы почвосмесь не высыпалась, установите емкости в невысокие поддоны, заранее на 2 см наполненные этим же земельным субстратом.

Самоувлажняющиеся емкости


Как и тара для рассады в предыдущем варианте, самоувлажняющиеся емкости делают из пластиковых бутылок. Пластиковую бутылку разрезают пополам, в пробке шилом делают отверстие, в которое продевают толстую шерстяную нитку так, чтобы она висела на 10 см с каждой стороны. Нижнюю часть бутылки наполовину наполняют водой. На верхнюю часть надевают пробку с ниткой, переворачивают пробкой вниз и опускают в нижнюю часть бутылки, как бы вставляя одну емкость в другую. Затем получившийся горшочек наполняют питательным земельным субстратом и сажают семена. Такие емкости будут особенно выгодны, если времени на полив рассады у вас катастрофически не хватает.

Яичная скорлупа


Да-да, вам не показалось: для выращивания рассады можно использовать обыкновенную яичную скорлупу.



Конечно, выращивать рассаду томатов или, например, перца в яичной скорлупе смысла нет — она слишком большая. А вот посеять какие-нибудь меленькие цветочки можно вполне. Просто собирайте скорлупу в осеннее-зимний период — во время приготовления пищи не разбивайте яйцо полностью, а надломите его макушку, выньте содержимое и с помощью острого ножа сделайте ровными острые концы скорлупы. Затем возьмите острое шило или спицу и проткните ею низ скорлупы, сделав таким образом отверстие для стока воды. Готовые, тщательно вымытые или прокипяченные скорлупки перед посадкой рассады поставьте в какой-нибудь контейнер (лучше всего подходит обычный картонный лоток из-под яиц).

Наполните яйца питательной смесью и смело сейте. К моменту высадки в грунт рассада в скорлупе вырастет крепкой и коренастой. Чтобы не повредить ее корней, аккуратно сожмите скорлупу в руке, чтобы она треснула и спокойно сажайте растение в лунку. Саму яичную скорлупу выбрасывать не стоит — с ней растение дополнительно получит свежее удобрение, ведь в скорлупе содержится известь, которая, как известно, просто необходима для нормального развития растений. А еще и снизится кислотность почвы, улучшится ее структура.

Когда пора садить рассаду?

Часто спрашивают, каковы сроки посадки помидоров на рассаду? Высадка в теплицу производится примерно через два месяца после появления всходов. Высота рассады за этот период должна быть тридцать пять сантиметров.

Для Подмосковья посадка семян томатов на рассаду начинается в начале марта и в течение месяца. Для рассады под пленочным покрытием — в середине марта.

Для Сибири и Урала время высадки семян приходится на период с марта по апрель.

Но для точных расчетов лучше использовать приведенный выше совет, в зависимости:

  • от томатного сорта;
  • места дальнейшего культивирования;
  • возможности для освещения саженцев во время ранней посадки;
  • высадки вовремя в теплицу или под пленку;
  • погодных условий ожидаемых этой весной;
  • лунный календарь. Есть поверье, что проивзодится посадка по лунному календарю.

Народные приметы говорят: Если подснежник расцветает, тогда вы можете сажать помидоры на рассаду. Саженцы на постоянное место можно высаживать, когда зацветет рябина, сирень.

Считаете ли вы, что народные приметы помогают вырастить хороший урожай томатов? Да, это опыт предыдущего поколенияНет, это все суеверия

Подготовка грунта для рассады

Лучше подготовить почву осенью, так как зимой земля садится. Работа может быть проведена на улице, если это теплая погода или в сарае:

  1. Перед тем, как начать смешивать, землю и песок необходимо просеять. Эта процедура необходима для удаления различных видов мусора, личинок вредителей и тому подобного.
  2. Затем разложите полиэтилен, высыпьте и смешайте все, что требуется для подготовки почвы. По мере необходимости добавлять удобрения, смешивать все и размещать по контейнерам или мешкам.
  3. Хранение готовой смеси почвы происходит в сарае. За две недели до подготовки семян помидоров к посадке, земля попадает в теплую комнату. Это позволит достичь оптимальной температуры, т. е. разогреться.

Обеззараживание почвы. Сопровождающей процедурой при подготовке почвы к посадке томатов на рассаду является дезинфекция. Опытными огородниками рекомендуется не пренебрегать этой процедурой. Дезинфекция позволяет избавиться от личинок и яиц вредителей, патогенов. Земля может обрабатываться несколькими способами:

  • Заморозить. Землю оставляют на зиму на улице, покрывая емкость от осадков. До того как грунт будет использоваться для приготовления почвенной смеси, его следует вносить на месяц в помещение, нагреть, смешать с необходимыми компонентами и снова вынести на улицу.
  • Обработка перманганатом калия — подготовленная почва поливается раствором марганца 3 г на 10 литров воды, вносят противогрибковые препараты, такие как фитоспорин.

  • Пропаривание. Для этой процедуры вам нужны два резервуара — меньше и больше. Земля помещается в меньший контейнер, ставится в большой контейнер на подставку. Большой контейнер заполнен водой и помещен на огонь. Емкость с землей не накрывается, вторая накрывается соответственно. После закипания воды на пару пропаривают в течение часа. Вы можете прогревать в духовке в течение 30 минут при температуре +40 С.

Каждый огородник может выбрать для себя лучший вариант, основанный на собственных соображениях. Для кого-то, пути пропаривания и кальцинирования считаются неприемлемыми, поскольку наряду с уничтожением вредных микроорганизмов разрушаются и полезные. В этом случае вы можете рекомендовать добавлять в увлажненную почву:

  1. биофунгициды противогрибковые (фитоспорин);
  2. биоиндектицидов (фитоверм).

После обеззараживания почвы можно начать сеять семена.

Уход за саженцами

Правильный уход за помидорами после посадки является ключом к хорошему урожаю. Поэтому очень важно знать все тонкости этого действия. Весь уход можно разделить на четыре вида работы:

  1. полив;
  2. рыхление;
  3. кормление;
  4. сбор.

Прежде чем саженцы полностью акклиматизируются, вам необходимо следить за состоянием поверхности почвы. Таким образом, почва должна быть взрыхленной. В противном случае трещины, которые появляются, будут влиять на сформированные корни. В результате они будут разорваны. Тогда есть два варианта развития событий: либо саженцы замедляют развитие, либо даже умирают.

Полив помидор также должен быть правильным. Это должно быть выполнено соответственно:

  • при пересадке саженцев в почву в одну лунку 1,5-2 литра;
  • время цветения — 20-35 литров на 1 м²;
  • время образования завязи — от 40 до 50 литров на 1 м²;
  • при многократном образовании плодов — от 70 до 80 литров на 1 м².

В начале сбора плодов полив выращенных кустов растения должны постепенно уменьшаться. Он действует положительно на помидоры защищает:

  1. от фитофтороза;
  2. трещин плодов и других заболеваний.

Ослабление является важным шагом в заботе о помидорах:

  • Поэтому после посадки разрыхлять почву каждые 3-4 дня. Необходимо окучивать посаженные саженцы сразу же после приживания и через десять дней. Рыхлить почву под помидорами следует каждый раз после полива на 10-12 см, а не глубже. В противном случае возможно повреждение корешков растения.
  • Только через месяц вы можете добавить 2-4 см и рыхлить на расстояние до 16 см. Перед смыканием ботвы проводится щелевание грунта, чтобы воздух и влажность проникали в нее лучше. Процесс не сложный: в почве трещины делаются на расстоянии полутора метров друг от друга и глубиной 60 см.
  • Правильно, чтобы первая подкормка проводилась через 14 дней после посадки саженцев в почве. На одном квадратном метре потребуется от 8 до 10 кг селитры, 5-6 кг мочевины или от 10 до 12 кг нитрофоса, от 20 до 35 г суперфосфата и калиевой соли.

Калиевая соль

Вторая подкормка

Второе подкармливание — через 20-25 дней после первого. Те же удобрения также используются в тех же пропорциях. Возьмите также «рецепт» для помидоров в случае, если они начинают увядать. Это связано с негативным воздействием на растения погодных условий. Нужно взять:

  1. Коровяк с водой (1:10) или птичий помет (1:14).
  2. И коровяк, и помет замачиваются в течение суток.
  3. Затем половину литра одного раствора смешивают с 10 литрами воды и поливают растения.
  4. Через неделю нужно повторить.

Удалите нижние листья посаженных помидоров через 1,5-2 месяца. Три нижних листа подлежат ликвидации. После этого саженцы нужно поливать через 24 часа. Эта процедура проводится один раз в неделю. Если этого не сделать, происходит застой воздуха и развиваются различные заболевания.

Также вы можете посмотреть видеоролик, где садовод со стажем расскажет вам, как правильно посадить раннюю рассаду томатов в открытый грунт.

Таким образом, посадка саженцев томатов в открытом грунте не является таким сложным делом. Главное — знать ход процесса и все его тонкости. Благодаря этой статье вы смогли узнать основные нюансы о том, как правильно посадить помидоры в открытом грунте. Посадка саженцев томатов стала намного проще!

Рассада представляет собой молодые растения, специально выращенные в парниковых и тепличных условиях, чтобы затем посадить в открытом грунте. Ее часто используют в овощеводстве, декоративном садоводстве и в выращивании различных растений. Благодаря рассаде, удается получить высокий урожай раньше срока до полутора месяца. Так выращиваются популярные овощей: капуста, баклажаны, томаты, огурцы, перец и многие другие.

Едва спадает снег и наступает весна, дачники уже озабочены тем, чтобы начать сажать рассаду для получения в будущем богатого урожая.

Когда сажать рассаду

Это делается заранее на недели или месяцы до посадки в грунт на дачном участке. Время посадки зависит от культуры растения. Распространенным в последние годы стал лунный календарь для рассады, в соответствии с которым выращивают рассаду. Одни дачники уверены в действенности метода. Другие относятся к нему скептично.

Рассаду получают разными способами. Используются горшочки, лотки для яиц или стаканчики из бумаги или пластика. Время для произрастания семян зависит от культуры растения и его сорта. Поэтому перед началом выращивания, нужно точно знать, когда сажать рассаду правильно и как это делать, чтобы все получилось в необходимый срок.

Обычно ее начинают выращивать начиная с апреля до мая. В то же время в мае можно переходить на дачный грунт, соорудив там пленочное укрытие. Это допустимо, конечно, в случае, если год выдался не холодный. За месяц до того, как приступать к пересадке растения из утепленных участков, производят для рассады постепенное закаливание. Ее выносят на открытые участки, продлевая продолжительность на улице.

Рассмотрим нужное время рассады отдельных видов овощей.

Посадка перца

Эта культура, любящая тепло, является целой кладезью витаминов и микроэлементов для человеческого организма. В нем имеется большое количество витамина С и не меньшее — витамина А. Перец добавляют в разнообразные летние салаты или отдельно к блюдам из мяса. Вот почему дачники так его любят и часто выращивают на грядках.

В отличие от других культур, которым может подходить альтернативный метод, перец без рассады не получится, ему требуется долгое время до созревания плодов: примерно от ста двадцати до ста тридцати дней. Чтобы понять, когда сажать перцы на рассаду, нужно учесть, что ее высаживают на третий месяц, когда срок составляет уже от шестидесяти до восьмидесяти дней. В этот период кустик начинает цвести.

Первые всходы возникнут хорошо, когда дневная температура составляет от двенадцати до пятнадцати градусов, а ночная — от шести до десяти. В грунт его высаживают ориентировочно в самом начале лета. В это время заморозки уже вряд ли наступят. При созревании в теплицах рассаде периодически нужно проводить закаливание с солнцем. В противном случае, после высадки оно рискует сразу же сгореть.

Сажать рассаду для теплицы в феврале

Большинство культур начинают сажать уже в феврале. Но ранние сорта в конце зимы только готовят к посадке. Перед посевом все семена обязательно нужно рассортировать и оставить на какое-то время в тепле. Поврежденные зерна сеять не имеет смысла. Их обычно выкидывают.

В конце зимы обычно сажают сельдерей корневой и раннюю капусту. Также можно засадить и баклажан, потому что семена будут прорастать дольше других распространенных культур. Дольше у них будет проходить и выгонка рассады. Поэтому чтобы получить плоды раньше августа, все семена баклажан должны быть посажены в первой половине февраля.

Нелегко получить и лук-чернушку. Всходы будут прорастать долго, поэтому и о раннем урожае говорить не приходится. У семян имеется оболочка, из-за которой проклевывание происходит медленно. Для ускорения процесса их окунают в воде с марганцовкой и оставляют минут на двадцать, после чего промывают холодной водой.

Затем обработанные семена накрывают легкой тканью, например, марлей и оставляют в теплом месте, а после появления проростков, сажают. Для их укрепления иногда применяют раствор для микроудобрений.

Тогда же готовят рассаду и для перца. Как уже говорилось, сразу в грунте, прорасти семенам просто не будет шансов.

Из зелени в это время выращивают базилик и салат, а также петрушку и укроп. Даже если высаживать ее вы передумаете, в кулинарии готовые растения всегда можно использовать, просто подрезая их снова и снова.

Любую рассаду нужно держать в освещенном месте, где не бывает сквозняков. Для февральских семян лучше использовать в дополнение к естественной, солнечной — искусственную подсветку из одной или нескольких ламп.

Процесс выращивания и высадки в грунт

Пошаговая инструкция для выращивания рассады, состоит в:

  1. Заполнении контейнера влажным грунтом.
  2. Выравнивании почвы при помощи линейки или подобного приспособления до получения ровной горизонтальной поверхности.
  3. Аккуратном засеивании семян — если предусмотрены ячейки, то в каждую кладут по два семечка (слабое потом можно удалить).
  4. Сухой картонкой прижимают семена в почву до полного контакта, тогда прорастание будет лучше.
  5. Присыпкой сверху почвой — она должна превышать в четыре раза диаметр семечка, это главное правило при посадке.
  6. Выставлении на приготовленной палочке даты, сорта, особенно это необходимо, если в одной емкости выращиваются разные сорта.
  7. Покрытии емкости полиэтиленовой пленкой, не поливаемой до прорастания.
  8. Помещении емкости в темное теплое место без сквозняков, света не должно быть потому что будет выделяться чрезмерное количество влаги под пленкой, из-за чего семена сгниют.
  9. Удаления пленки после их прорастания.
  10. Рассада начинает появляться примерно через две, или даже три недели, но если емкость хранится в правильном месте, то они возникают обычно на десятый — четырнадцатый день.
  11. После прорастания их помещают на солнце (но не под прямые лучи); при холодном помещении, придется добавить нагреватель и необходимо следить за тем, чтобы температура поддерживалась постоянной.

Растения поливают, когда влага на почве чувствоваться не будет. Удобнее это делать пульверизатором.

Удобрение используется один — два раза.

В помещении рассаду держат от шести до восьми недель. Еще в течении двух недель ее готовят к пересадке, периодически перенося ее на открытый воздух и увеличивая каждый раз время.

При высаживании рассады в грунт, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Высаживать растения лучше на закате, тогда они не пересохнут;
  • нужно проверить, чтобы были хорошо политы и растения и почва;
  • нужно постараться не испортить корневого кома;
  • после посадки лунку поливают;
  • можно добавить приманки для улиток;
  • почва должна постоянно оставаться влажной.

Безземельное выращивание рассады: опилки

Чаще всего технология используется для выращивания цветов. Например, петунию вырастить таким способом очень просто и эффективно. Однако, к овощам она тоже применяется. Для этого способа потребуется меньше времени и ресурсов, а также ее легко вырастить даже в маленькой квартире.

Часто методику используют для выращивания огурца, помидора, плода семейства тыквенных. Созревание здесь происходит быстрее. Чтобы добиться аналогичного результата на земле, потребуется применение химии. Корень в опилках стимулируется хорошо, и вмешиваться в процесс не имеет смысла.

Опилки для рассады необходимо обработать антисептиком. Семена наиболее уязвимы к разным инфекциям, что может свести шансы прорастания всхода к нулю. Опилки сначала обдают кипятком, и только после обрабатывают. Обычно в роли антисептика выступает вода с марганцовкой, куда опилки помещают на четверть часа или немного больше. Затем их просушивают в открытом помещении. Если останется влага, то она может спровоцировать появление плесени, а последнее станет причиной возникновения вредоносных микроорганизмов.

Емкость для рассады должна быть достаточной, чтобы корень развивался свободно. Рекомендуется выбирать в качестве нее обычные деревянные ящики с высокими бортиками. Одного его хватит для целой грядки томатов или огурцов, а большая глубина позволит насыпать много опилок, что и требуется по технологии. При выращивании высота слоя должна составлять от восьми — десяти сантиметров.

Дно необходимо затянуть целлофаном. Затем сыпется первый слой опилок, за ним второй, составляющий до полутора сантиметров в толщину. Он должен быть увлажненным, так как играет роль главного грунта. Далее закладывают семена, делая небольшое углубление в опилки. Ящик затягивают той же пленкой, что и на дне, и убирают в темное сухое и теплое место.

После появления всходов, пленку убирают, а ящик переносят в светлое помещение. Всходы опрыскивают каждый день. Спустя неделю делают первую подкормку. Всего — не более трех, так как проводятся процедуры дважды в месяц. Для них используется слабый раствор коровяка, вводящийся путем опрыскивания.

Выращивание рассады: туалетная бумага

Способ часто применяется, когда свободного места для контейнеров мало. Здесь потребуются пластиковые бутылки, целлофановая пленка и туалетная бумага. Как ни странно, метод показал себя эффективным. Однако рассада в этом случае должна подкармливаться жидким средством.

Итак, пластиковые бутылки разрезают пополам, отверстие закручивается. Пленку разрезают на длинные полосы от десяти до пятнадцати сантиметров. Туалетную бумагу разрезают также, располагают поверх пленки и хорошо увлажняют.

Семена высыпают на бумагу, аккуратно равномерно раскладывают их. Затем накрывают такой же бумажной увлажненной лентой. Все это заворачивают в рулон и некрепко завязывают для фиксации в таком положении.

Все рулоны кладут в половинки бутылок, заполняют их водой на четыре — пять сантиметров. Свет им нужен сразу же. Поэтому бутылки помещают на подоконник. Через день воду следует менять, а через пять суток добавлять корневой стимулятор.

Ростки появятся примерно через две — две с половиной недели. Это невозможно не заметить, рулон станет зеленым. Тогда растения пересаживаются либо в отдельные емкости, либо в открытый грунт. От туалетной бумаги избавляться не нужно, в земле она благополучно разложится.

Как видно, вырастить рассаду просто. Материальных ресурсов практически не требуется. Достаточно лишь вооружиться несложными правилами, а дальше использовать все, имеющееся под рукой. Спешите, уже скоро в 2016 году начинается рассадка!

Высаженная на постоянное место рассада плохо приживается и долго болеет? Причиной этого зачастую является неправильная высадка растений в грунт.

Как же не допустить ошибок при пересадке рассады на постоянное место? Для этого нужно знать несколько важных правил.

Общие правила высадки рассады

Пересадка – это всегда стресс для растений. Поэтому наша задача – сделать все возможное, чтобы молодые сеянцы томатов, перца, баклажанов, капусты и огурцов перенесли этот процесс безболезненно.

Техника высадки растений на постоянное место зависит от:

  • емкостей, в которых выращивали рассаду;
  • возраста и размера растений;
  • наименования культуры.

Рассаду, которая росла в торфяных горшках или таблетках, высадить проще всего. Растения прямо в емкостях опускают в заранее выкопанные лунки. Затем их присыпают почвой, обжимают ее со всех сторон руками, чтобы не осталось пустот, и обильно поливают.

Если растения выращивали в картонных или бумажных стаканчиках, поступают иначе. Стаканчики разрезают ножницами вдоль и аккуратно вынимают из них растения, постоянно придерживая их за стебель и стараясь не нарушить земляной ком. Затем каждый саженец опускают в лунку, присыпают почвой, хорошо ее уплотняют и поливают.

Если погода пасмурная, рассаду рекомендуется высаживать утром, а если солнечная – ближе к вечеру.

Растения из пластиковых емкостей извлекают следующим образом: одной рукой стаканчик держат за середину, а другой – за его край, причем делают это таким образом, чтобы стебель растения располагался между средним и указательным пальцами. Затем емкость переворачивают. Рукой, которая находится ближе к ее центру, снимают стаканчик, а другой рукой аккуратно переворачивают саженец и вместе с комом земли опускают его в лунку.

Чтобы процесс высадки в грунт прошел безболезненно, рассаду за несколько дней до намеченной даты посадки прекращают поливать. А за 1-1,5 часа до высадки ее проливают водой, чтобы земляной ком стал не просто влажным, а мокрым. Тогда он не будет распадаться при пересадке, и растения почти не пострадают.

Достать рассаду из кассет сложнее. Для этого понадобится небольшая лопатка, шпатель или что-то подобное. Лезвие лопатки (шпателя) аккуратно вводят в зазор между стенкой емкости и земляным комом, старясь немного его приподнять. То же самое проделывают и с других сторон. После того как все будет готово, растение берут за стебель и аккуратно извлекают из емкости. Дальнейший процесс высадки такой же, как в описанных выше способах.

Из общего ящика рассаду извлекают при помощи посадочного совка. Перед тем как выкопать растения, им нарезают почву на квадраты, в центре которых располагаются саженцы. Затем совок заглубляют в почву рядом с саженцем, наклоняют его, подкапывая и извлекая растение с комом земли. Выкопанные саженцы составляют по несколько штук в ящик, неглубокое ведро, таз или другую подобную емкость. Затем их высаживают в парник, теплицу или на грядку.

Саженцы, выращенные в ящике, приживутся лучше, если их переносить к месту высадки по одному и прямо в посадочном совке. В лунку растения помещают вместе с совком. Затем корни саженцев с трех сторон присыпают землей, а после аккуратно вынимают совок, досыпают землю, уплотняют ее руками (особенно вокруг стебля) и обильно поливают водой.

Культура Сроки высадки в теплицу (в средней полосе) Сроки высадки в открытый грунт (в средней полосе) Схема посадки (расстояние между растениями × расстояние между рядами), см
Томат Вторая половина мая Начало-середина июня 35-45×55-75
Перец Конец мая Начало-середина июня 30-40×60-70
Баклажан Конец мая Начало-середина июня 30-40×50-60
Огурец Вторая половина мая Начало июня 15-20×60-90
Капуста Начало мая (ранняя), начало июня (средняя), середина мая (поздняя) 40-50×50-70

Подготовка почвы

Грядку для посадки рассады любых культур лучше всего готовить с осени. Для этого сразу после уборки урожая ее перекапывают на штык лопаты. Комья не разбивают – это позволит почве лучше промерзать зимой, благодаря чему погибнет значительная часть личинок вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

Весной почву дезинфицируют горячим (70-80°С) раствором медного купороса (1 ст.л. на 10 л воды), расходуя на 1 кв.м 1-1,5 л средства. После по поверхности почвы равномерно рассыпают органические удобрения (3-4 кг навоза, торфа или перегноя на кв.м), суперфосфат (1 ст.л. на 1 кв.м), сульфат калия (1 ст.л. на 1 кв.м) и древесную золу (1 ст. на 1 кв.м). Затем почву перекапывают и разравнивают граблями.

Как правило, от момента весенней обработки почвы до высадки рассады проходит около месяца. Чтобы все это время грядки не пустовали и не зарастали сорняками, их можно засеять скороспелыми растениями: салатом, шпинатом, редисом, кресс-салатом, укропом, салатной горчицей и др. Убирают эти культуры не позднее, чем за 10 дней до высадки рассады.

Парник и теплицу также необходимо продезинфицировать (если этого не сделали осенью) раствором медного купороса и карбофоса (по 2 ст.л. каждого препарата разводят в 10 л воды). Для обработки теплицы площадью 10 кв.м понадобится 10 л дезинфицирующего средства.

Как посадить томаты?

Если у рассады стандартные размеры (высота 25-35 см и 8-10 настоящих листьев), ее сажают обычным способом. Выкапывают лунку размером чуть больше, чем земляной ком растения. В ней вертикально устанавливают саженец и засыпают его плодородной землей, торфом или компостом до семядольных или первой пары настоящих листьев (если семядольные листочки удалили в процессе выращивания рассады).

Переросшую рассаду томатов сажают одним из описанных ниже способов.

Первый способ. Выкапывают яму глубиной 8-10 и длиной 20-30 см. Саженец располагают под углом 45 градусов таким образом, чтобы корни его были направлены на юг, а ствол – на север. При посадке следят за тем, чтобы ствол саженца не касался почвы, а нижние листья располагались на высоте 15-20 см от нее. Чтобы этого добиться, самые нижние листья удаляют. Только делать это желательно заранее, чтобы ранки успели подсохнуть, и в них не попала инфекция.

Благодаря такому способу посадки у переросших саженцев помидоров появятся дополнительные корни. Это позволит увеличить площадь питания растений и повысить урожай в 1,5-2 раза по сравнению с традиционным способом посадки.

Второй способ заключается в том, что вначале выкапывают большую лунку глубиной 15-20 см, а в ней копают еще вторую, но уже меньшего размера и глубиной 8-12 см (на высоту емкости, в которой выращивалась рассада). У вас должна получиться своеобразная лунка в лунке общей глубиной 25-32 см.

Саженец с комом земли высаживают вертикально в меньшую лунку. Затем его засыпают почвой до семядольных или первых настоящих листочков. Через 2 недели, когда рассада помидоров приживется и немного окрепнет, большую лунку засыпают почвой практически до краев (нижние листья, которые могут оказаться под землей, предварительно удаляют).

Данный способ посадки рассады помидоров более трудоемкий. Но зато у растений в последующем образуется больше цветочных кистей (особенно у высокорослых томатов), чем при традиционной посадке в неглубокие лунки.

Сразу же после посадки рядом с растениями устанавливают колышки высотой 50 см для низкорослых сортов и 80 см – для среднерослых. Высокорослые сорта томатов подвязывают к более длинным кольям или к натянутым под крышей теплицы проволокам.

Как посадить перец и баклажаны?

Перец и баклажан – довольно теплолюбивые культуры, которые плохо переносят понижение температуры. Поэтому в открытый грунт или теплицу их высаживают только после того, как земля на глубине 10 см прогреется до 15°С и выше.

Лунки для посадки растений выкапывают чуть больше, чем размер емкостей, в которых выращивалась рассада. Если почва на участке не очень плодородная, в каждую лунку вносят по горсти перегноя или компоста, 1/4 ч.л. суперфосфата и 1 ст.л. золы. Затем ее проливают теплой водой.

Саженцы перца и баклажанов высаживают строго вертикально на ту же глубину, на которой они росли в емкостях. Возле каждого растения устанавливают колышки высотой не менее 60 см. Почву вокруг саженцев уплотняют и мульчируют перегноем или торфом.

Рассада перца и баклажанов перенесет пересадку значительно легче, если лунки перед высадкой пролить горячей водой.

Как посадить капусту?

Технология высадки рассады капусты отличается от посадки других рассадных культур. Чтобы растения прижились на грядке, важно четко придерживаться инструкций:

  1. возьмите в одну руку кустик рассады капусты;
  2. другой рукой сделайте лунку, для чего погрузите ее в заранее перекопанную почву, наберите в ладонь землю и не высыпайте;
  3. поместите сеянец капусты в лунку;
  4. рассыпьте землю, которую держали в ладони, вокруг молодого растения и слегка прижмите ее, но делайте это очень аккуратно, чтобы не оборвать нежные корни.

Рассаду капусты заглубляют до настоящих листьев, следя за тем, чтобы не засыпать точку роста, иначе растения могут погибнуть. Когда будет засажена целая грядка, между рядами в центре насыпают узкую полоску аммиачной селитры (25 г на погонный метр грядки) или мочевины (20 г на погонный метр). Такая подкормка поможет молодым растениям капусты быстрее тронуться в рост после пересадки. Затем грядку хорошо поливают, а когда вода впитается, мульчируют сухой землей.

Если стоит сухая и жаркая погода, рассаду капусты первые несколько дней рекомендуется накрывать бумажными колпаками. То же самое необходимо сделать и если на улице резко похолодало.

Как посадить огурцы?

За 5-6 дней до высадки рассады в грунт почву на грядке перекапывают на глубину 15-20 см и проливают горячим раствором птичьего помета с коровяком (в 10 л горячей воды разводят 0,5 л жидкого коровяка, 1 ст. птичьего помета и 1 ч.л. медного купороса). Сразу после этого грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло и высокую влажность, и оставляют в таком виде до момента высадки рассады огурцов.

Чтобы огурцы лучше освещались солнцем и не страдали от грибковых заболеваний, их рекомендуется высаживать в шахматном порядке.

Лунки выкапывают такого же размера, как и емкости, в которых выращивали рассаду. В каждую из них насыпают по 2 ч.л. любого комплексного удобрения, перемешанного с почвой. Затем лунки поливают теплой водой и приступают к высадке рассады огурцов.

Растения аккуратно вынимают из емкостей (а если их выращивали в торфяных стаканчиках, то сажают прямо в них), располагают вертикально в лунках и засыпают почвой, слегка уплотняя ее возле корней. Рассаду огурцов высаживают на такую же глубину, на которой она росла до этого.

Спустя 5-7 дней у самой поверхности почвы на стебельках высаженных растений появятся белые бугорки. Их следует присыпать почвой, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Еще через несколько дней на стебельках над почвой опять появятся белые бугорки, их нужно снова присыпать. После двух таких процедур саженцы огурцов окажутся заглубленными в почву практически до семядольных листьев. На этом подсыпку земли следует прекратить.

Если же при высадке рассаду огурцов сразу заглубить до семядольных листьев, ее корни окажутся глубоко в земле и начнут отмирать из-за недостатка кислорода. Такие растения не начнут развиваться до тех пор, пока в верхнем слое почвы не нарастет новая корневая система.

При посадке переросшей рассады огурцов стебель до семядольных листочков можно присыпать торфом, опилками или смесью торфа и опилок (1:1). Но ни в коем случае не присыпайте его землей – это приведет к развитию прикорневых гнилей. Помните, семядольные листья должны оставаться над уровнем почвы.

Отнеситесь к высадке рассады со всей ответственностью и тщательно соблюдайте все необходимые условия. А чтобы вы не пропустили первую, самую важную подкормку высаженной на постоянное место рассады, мы подготовили удобную таблицу со сроками и наименованиями подкормок для каждой культуры. Скачивайте и пользуйтесь!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *