Как построить оранжерею своими руками

Строительство оранжереи своими руками

Реклама

Для выращивания декоративных растений или рассады хватает места только начинающим цветоводам и огородникам.

Но если хочется поставить дело на широкую ногу, приходится адаптировать окружающую среду под свои нужды.

Заниматься выращиванием растений и цветов я начал с детства. Шли годы, растительный мир на моем подоконнике стремительно менялся, и места стало не хватать…

Альтернативное решение нашлось быстро: заказал второй ярус – пластиковый подоконник – в фирме, где занимаются изготовлением пластиковых окон. Мне его на станке вырезали сразу под размер моего окна. На окне его крепил так. Сначала к откосам металлическими уголками, а для подстраховки (ну и просто для красоты) к подоконнику прикрепил металлические цепи, купленные в строительном магазине. Получилось очень красиво, а самое главное – практично. А с растениями мой «двойной» подоконник заиграл совершенно другими красками.

Но спустя какое-то время я понял, что мне теперь нужна собственная оранжерея. Для начала нужно было определиться с местом строительства. Всем известно, что для строительства оранжереи, да и просто для любой теплицы, нужно самое светлое место, где солнце светит большую часть суток. Такое место, конечно, нашлось в моем саду. Исходя из размеров участка, я определился с габаритами будущей оранжереи: 9×4 м плюс 1 м тамбура. Высота в коньке 2,1 м. Сделал разметку, вбив в землю колышки и натянув по ним шнурку.

Поскольку оранжерея -это все-таки зимняя постройка и зимой она будет отапливаться, нужно было решить вопрос, чем ее лучше покрыть, каким материалом. Изучив информацию в Интернете, я принял решение покрыть ее двумя слоями сотового поликарбоната. Для наружного слоя заказал поликарбонат 10 мм и для внутреннего – 4 мм. Между ними устроена 10-сантиметровая воздушная прослойка, создающая эффект термоса.

Весь процесс изготовления конструкции моей оранжереи в специальной фирме занял пару месяцев. Доставили мне ее транспортной компанией.

Читайте также: Теплица с повышенной теплоемкостью своими руками

На размеченном еще осенью участке начал убирать грунт. Поскольку я планировал сделать оранжерею углубленной на 1,5 м (ниже точки промерзания земли), работы предстояло много. Грунт убирали вдвоем с родственником лопатами, поскольку в связи с особенностями участка техника не могла туда заехать. Сказать, что было тяжело, это ничего не сказать. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают. Метр за метром в течение 2 месяцев мы вырыли канаву глубиной 1,5 м (по высоте планируемых стен). Но для заливки фундамента нам пришлось еще по всему периметру выкопать траншею глубиной 0,5 м. Заливали фундамент также вручную, размешивая раствор лопатами в огромной емкости. Залитый фундамент в течение месяца набирал прочность, после чего мы приступили к возведению стен.

В качестве строительного материала выбрали пескобетонные блоки 200×400 мм. Кладку блоков доверили специалистам, они за неделю выложили стены в 2 кирпича, толщина стены получилась 400 мм. Высота кладки стен основной части оранжереи получилась 1,9 м (9 рядов).

Тамбур строили немного иначе. Под фундамент выкопали траншею глубиной также 0,5 м от уровня земли. Размеры тамбура 1×4 м. Заливали его параллельно основному фундаменту в одно время.

Строители после кладки 6-го ряда основной части оранжереи выпустили блоки чуть дальше, положили на них арматуру и продолжили дальше кладку уже вместе с тамбуром, тем самым связали две части оранжереи. Постройка вышла весьма масштабной. В образовавшуюся яму в тамбуре сначала накидали битые кирпичи, камни, сверху засыпали песком, все разровняли, а уже затем залили цементным раствором вместе с мелким щебнем, создав бетонный пол.

Дальше требовалось гидроизолировать постройку. Это очень важный момент, ведь кирпич под воздействием влаги будет быстро разрушаться, да и просто проникновение воды через кирпичи внутрь оранжереи тоже ни к чему.

Для этого стены промазали битумом, сверху раскатали рубероид и засыпали все песком. Отсыпку сделали до верхнего кирпича. Завершающий момент данного этапа -заливка верхнего слоя кирпичей ровным слоем цементного раствора, для того чтобы можно было ровно монтировать нижнюю часть конструкции оранжереи. Для этого мы с помощью строительного водяного уровня натянули по всему периметру шнурку, затем ровно до нее, также по всему периметру, с внешней и внутренней сторон стены прибили брусочки-ограничители -они препятствовали протеканию цементного раствора. Разровняли с помощью строительной терки, и получилась практически идеально ровная поверхность. Пока бетон не набрал прочность, поверхность поливали водой. Так завершился очередной этап строительства.

Оставался самый волнующий и не менее важный этап стройки – монтаж самой оранжереи. В течение 5 дней с этим справились специалисты из фирмы, в которой заказывали конструкцию.

Мне оставалось сделать систему отопления, провести газ (для нас это оптимальный вариант), электричество и смонтировать светильники. Провести газопровод до оранжереи оказалось очень затратным делом, т.к. сама постройка находится не рядом с домом. Зато в будущем это будет дешевле отопления оранжереи электрическим котлом.

В качестве отопительных приборов выбрали чугунные батареи. Смонтировали их следующим образом. На каждую 8-метровую стену установили по две 10-секционные батареи, а на одну 4-метровую стену, где окно, поставили одну 7-секционную батарею, на противоположную – одну 4-секционную. В итоге получилась 51 секция. Возможно, специалисты скажут, что это очень много для 32 кв. м, но лучше много, чем мало. В крайнем случае, если будет жарко, часть батарей можно перекрыть (благо на каждой батарее стоят краны).

В систему отопления установили насос для принудительной циркуляции воды, расширительный бачок открытого типа, сделанный из обычной 5-литровой канистры, и кран с переходником для шланга, с помощью которого в систему можно будет наливать и сливать воду.

Дополнительно установили обычный одноконтурный газовый котел с дымоходом. Дымоход выглядит следующим образом: внутри оранжереи от котла идет обычная труба 100 мм, а с улицы -сэндвич-труба на 200 мм. Это нужно для защиты от конденсата и обледенения зимой.

Высоту наружной части дымохода сделали выше конька оранжереи (2,5 м), чтобы тяга в котле не зависела от направления ветра. Делается это для свободного продувания ветрами со всех сторон.

Ссылка по теме: Пристройка к дому зимнего сада – варианты и конструкции

Осталось провести электрику и смонтировать светильники, а также подключить температурный датчик, который помогает гибко регулировать температурный режим в оранжерее и экономить до 10-15% потребляемого топлива, что немаловажно. В качестве освещения выбрал светильники со светодиодными лампами. Смонтировал 4 светильника, каждый на две лампы мощностью 18 Вт. Теперь света растениям хватало.

Все монтажные и строительные работы длились чуть дольше полугода. И в заключение хочу сказать: не бойтесь трудностей, идите к своей мечте и воплощайте ее в жизнь. Главное – верить в себя, и у вас все получится!

© П. ЗИМИН, садовод-любитель Нижегородское область

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как построить оранжерею Итак что нужно знать для…
  • Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…
  • Кафельный столик своими руками – декор Декор старого столикаУ многих где-нибудь…
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночной светильник своими…
  • Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ ОБЫЧНОЙ…
  • Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской…
  • Вешалка для шланга с полочкой своими руками Как сделать полезную вешалку для…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • Как утеплить теплицу из поликарбоната своими руками

    Оглавление:

    Утепление теплицы без фундамента;

    Как утеплить теплицу из поликарбоната изнутри в два слоя пленкой;

    Делаем теплый тамбур;

    Монтаж и цены на ИК Панели;

    Помидоры в мае смотрите результат!

    Вводные:

    • На участке уже стоит теплица;
    • Есть электричество;
    • Средства не менее 10000 руб;
    • Плодородный грунт или его составляющие;
    • Свободное время на выходные.

    Если вы читаете эту статью, значит, у Вас уже есть теплица и летний опыт выращивания огурцов и помидоров. Теперь Вы хотите утеплить теплицу из поликарбоната на зиму своими руками, чтобы не скучать и не ждать лета.

    Правильное решение! Мы надеемся, что ниже изложенная информация поможет вам справиться с задачей и сэкономить деньги на уже допущенных ошибках другими дачниками.

    Конечный вариант 1 апреля 2017 года

    Мы провели эксперимент по утеплению теплицы из поликарбоната весной — в марте 2017 года.

    Основная задача — посадить рассаду в начале апреля, когда ночные температуры колеблются от -5 до 0 градусов. Ниже представленная конструкция позволяет выращивать помидоры (томаты) с апреля по ноябрь (Москва). Таким образом, мы получаем два урожая в год.

    Утепление теплицы без фундамента

    1. Приводим в порядок. На этом этапе очищаем убираем внутри теплицы все что осталось с летнего сезона (шланги, подвязки, садовый инструмент). Очищаем внешние поверхности от снега и делаем комфортный подход.

    Начинаем эксперимент

    2. Подводим временный кабель с розеткой (переноску) и подключаем свет (день зимой короткий) и заранее купленные инфракрасные обогреватели. О выборе и преимуществах инфракрасных обогревателей читайте ниже. Если Вы еще их не купили, можно поставить тепловую пушку.

    Вешаем электрический щитИнфракрасная панель Balu у же в теплицеСчетчик — посмотрим расходы

    Наша задача разогреть грунт внутри парника и создать комфортные условия для утепления

    3. Как утеплить землю в теплице. Как только грунт разогреется, необходимо выкопать приямок ширина 2,5 метра длинна 2 метра, глубина 40-50 см. Грунт отбрасываем в теплице для обратной засыпки. Если конструкция без бетонного фундамента, около стенок приямок нужно копать осторожно, обходя места арочных опор.

    Совет: Когда будете делать обратную засыпку — добавляйте в грунт перепревший конский навоз, песок, торф и опилки. Сразу делаем два дела. Потом будет проще перекапывать и готовить грядки к посадке рассады.

    4. Для зимнего варианта теплицы из поликарбоната. На дно укладываем пенофол 10-20 мм фольгой вверх и сверху, таким же способом гидроизоляцию (например, рубероид) внахлест. Обратите внимание, что к стенкам приямка гидроизоляция и пенофол должны подходить с запасом.

    5. Нарезаем утеплитель Пенофлекс под глубину теплицы 40-50 см и прижимаем к стенкам приямка. Гидроизоляция и пенофол должны облегать Пенофлекс изнутри. Места примыкания к теплице и щели проходим монтажной пеной.

    6. Делаем обратную засыпку и аналогичным образом приступаем к новому участку 2,5 x 2 x 0,5м. Смотри совет выше.

    На многих сайтах размещают информацию о необходимости ленточного фундамента для теплицы. С точки зрения эстетики, это правильное, но и в то же время дорогое удовольствие. Арочная конструкция изготовляется из профилированной трубы. Вес теплицы из поликарбоната 2,5X6 метров составляет всего около 70 -80 кг.

    Ленточный фундамент обязателен и является подпорной стенкой, если Вы углубляете теплицу внутри.

    Если же рассматривать стандартную конструкцию, без приямков, то вполне достаточно установить арочную конструкцию стандартным способом — на грунт. И это не помешает выращивать огурцы и помидоры даже в январе и феврале.

    Как утеплить теплицу из поликарбоната изнутри в два слоя пленкой

    Воздух — самый лучший теплоизолятор. Поэтому нам необходимо закрепить второй слой пузырьковой пленкой по внутренним аркам теплицы. Материал выбираем самый плотный и дешевый. Утепление теплицы из поликарбоната в два слоя пузырьковой пленкой дает эффект термоса и надежно удерживает дорогое тепло.

    Совет 3: Покупайте пленку с большими пузырьками, как показано на фото в рулонах по 100 м2.

    Перед монтажом второго слоя, возьмите прозрачный герметик и заделайте места нахлёста внешнего слоя поликарбоната.

    На арках внутри теплицы необходимо с помощью проволоки закрепить пленку как показано на фото. Шаг выбираем на глаз. Главное, чтобы материал плотно прилегал к аркам. Не забываем про нахлест.

    Видео: Вариант утепления вторым слоем пленки

    Без тамбура никуда

    Грамотно утеплить теплицу из поликарбоната не получиться без тамбура при входе. В этом месте будет находиться емкость для полива, электрический щит, система автоматического полива и небольшой столик для садового инвентаря.

    Из бруса 50мм x 50мм делаем проем для двери (коробку) и крепим к металлическим конструкциям. Дверь сбивается из такого же бруса и петлями закрепляется на коробке. Для жесткости, монтируем перемычку посередине двери.

    Не лишним, будет купить и приклеить уплотнительные резинки для дверей.

    Перемычка тамбура и дверь обшивается поликарбонатом 4мм по второй арке. Крепление производим, как и второй слой в теплице, шурупами.

    С помощью прозрачного герметика проходим все наружные стыки.

    Более дешевый вариант утепления — обычная пленка

    Инфракрасные обогреватели

    Утеплить и отопить теплицу — разные задачи. Если с первым шагом мы закончили, то пора вешать обогреватели. Самый современный и экономичный обогрев теплицы — это инфракрасные обогреватели. На конструкцию в 6 метров, крепим по центру Три панели. Мощность обогревателей от 0,5 квт\ч до 1квт\ч.

    РаспаковываемУстанавливаем крепленияВыбираем угол ионтажаОткручиваем болты крышки3 болтаОткрываем крышкувешаем ИК обогревательСмотрим схему подключенияУстанавливаем терморегуляторРезультат 2

    Лучше повесить 4 панели меньшей мощности, чем 3 по 1 квт.

    Принцип действия очень прост. Панель нагревает не воздух, а почву в теплице.
    Принцип действия солнечного тепла. Например, для огурцов, такое отопление поликарбонатной теплицы, да и еще грамотно утепленной — просто рай. Растения растут быстро и дают полноценный урожай даже зимой.

    Цена на инфракрасные обогреватели для теплиц колеблется от 1800 руб. до 3000 руб.

    В магазине Леруа Мерлен продаются панели фирмы Баллу:
    — 0,6 квт — 2300 руб.
    — 1,0 квт — 2500 руб.
    — 1,5 квт — 3000 руб.

    Терморегулятор существенно сэкономит деньги на отопление теплицы из поликарбоната. Цена, примерно, 700 руб.

    Устанавливаем терморегулятор в теплице

    С первого раза трудно разобраться с схемой подключения терморегулятора BALU. Чуть позже обязательно выложу фотографию из нашей теплицы.

    Совет 4. Вешайте устройство в 1 метре от грядок в самом прохладном месте, не далеко от электрощита.

    Еще одно полезное устройство для экономии электроэнергии — временной таймер включения и выключения инфракрасных панелей. Он особенно пригодиться весной, когда естественной дневной температуры в теплице достаточно, а ночью срабатывает включение обогрева.

    Если есть возможность, установите электрический счетчик, чтобы понимать конечную себестоимость урожая зимой.

    Сколько электричества уходит на отопление теплицы из поликарбоната 20м?

    Ответ: За 4 дня эксперимента, когда обогреватель и пушка включались для поддержания температуры 17-20 градусов — 700 рублей.

    Цены на огурцы и помидоры зимой 2016 года перевалили за 250 рублей. Да и было бы за что платить. Искусственные, не вкусные, пластиковые овощи уйдут в прошлое, если своими руками сделать маленький кусочек лета.

    Мы надеемся, что утеплить теплицу из поликарбоната не составит большого труда и позволит Вам выращивать качественные овощи своими руками круглый год.

    Итог эксперимента по утеплению теплицы из поликарбоната:

    С чего начинали.

    Что получили.

    Видео: отопление теплицы своими руками:

    Вот какие помидоры выросли в этой теплице в конце мая 2017 г.:

    Поликарбонат зимой.Две теплицы сзади дома.

    Школа Ремонта

    Облицовочный материал для теплицы

    Каждый облицовочный материал для парника обладает своими достоинствами и недостатками. Самый простой материал — тепличная пленка из ПВХ, обладает низкой стоимостью, легко монтируется, минимальны требования к конструкциям (деревянный или металлический каркас основания).

    Предпочтение можно отдать обычной арочной системе на металлическом каркасе или деревянному двухскатному основанию. Грамотно и хорошо натянутую плёнку, можно оставить зимой на каркасе теплицы. Её срок службы составляет минимум 4 года.

    Минусы тепличной плёнки:

    • легкие механические повреждения;
    • низкий уровень теплоизоляции;

    Конструкции из стекла и плёнки постепенно теряют свою популярностью, на смену им приходят современные решения из поликарбоната.

    У поликарбоната масса преимуществ: прочность, привлекательная цена, светопропускная способность и хорошая теплоизоляция. Речь идет о сотовом поликарбонате (пластиковая теплица), выполненном в форме двухслойных брикетов.

    Срок годности такой конструкции значительно выше, чем у пленки. Как минимум теплица прослужит 10 лет и более. Из-за большой нагрузки, деревянным каркасом тут не обойтись, придётся конструировать металлический, чтобы надёжно удерживать листы поликарбоната.

    Самым долговечным и одновременно хрупким материалом облицовки принято считать стекло. Однако, оно хорошо держит тепло и прекрасно пропускает свет. Из-за серьезных требований к каркасу и надежности конструкции, стекло проигрывает поликарбонату.

    Разновидности каркасных конструкций

    Оцинкованный каркас — изготовлен из тонкой стали и имеет защитный антикоррозийный слой. Довольно хрупкий материал, легко деформируется из-за использования малого количества стали.

    Стальной каркас — сверху имеет напыление из порошковой краски, выполнен полностью из стали и довольно прочный. Минусом является подверженность коррозии и высокая теплопроводность. Второй минус влияет на урожай.

    Теплица из профиля квадратного — это самый оптимальный вариант из всех 3-х, его рекомендуют практически все дачники. Данный профиль обладает завидным запасом прочности, хорошей теплопроводностью и не подвергается коррозии.

    Деревянная теплица — этот вид редко используется при строительстве теплиц. Низкий уровень прочности, слабая конструкция носит временный характер. Подвержена воздействию влаги и погодных условий.

    Как построить теплицу своими руками? Предварительно подготовьте будущий участок под строительство теплицы, сделайте фундамент и основание. Разметьте участок для парника, определитесь с его размерами. Оптимальные размеры парника для дачи — 6 х 3 м.

    Фундамент парника

    Пошаговая инструкция как сделать теплицу. Начните с фундамента, он должен быть качественным. Иначе, не исключено, что стекла растрескаются, и их придется менять на новые.

    Это будет стоить немалых денег и времени. Определите наиболее приемлемые для Вас варианты решения проблемы с деформацией.

    При закладывании фундамента учитывается степень промерзания почвы. Предварительно перед заливкой фундамента, вырывается траншея и засыпается до верху песком с последующей утрамбовкой. Слой песка должен составлять не менее 20 см.

    Вокруг делается опалубка 20 см высотой, в неё закладывают металлическую арматуру для прочности и заливают бетоном. Получившийся армированный пояс будет прочным и надёжным, прекрасный фундамент для установки теплицы. Здесь даже исключаются какие-либо неприятные подвижки земли.

    Когда конструкция теплицы будет полностью готова, не забудьте организовать правильную вентиляционную систему с помощью кровельных, боковых форточек и дверей. Это будет препятствовать образованию парникового эффекта и появлению болезнетворных микробов.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *