Как формировать виноград

Формировка винограда методом кордон первый год

Первый год очень важен. Именно сейчас закладывается главное плечо (основная лоза). Оно может быть одно (одноплечий), два (двуплечий) и более, но не стоит увлекаться, создавая много, так как чем больше плеч, тем слабее куст. Все зависит от сорта. Если какой-то сорт способен выдержать три и более лозы – то, пожалуйста.

Стоит отметить, что в случае если за первый сезон плечо не успело вырасти и вызреть до планируемой длины, то ничего страшного в этом нет, так как в следующем году плечо можно удлинить за счет последнего вызревшего побега придав ему тот же угол наклона (рукав станет продолжением плеча), уложив вдоль плеча. Дело в том, что молодые лозы очень податливы, поэтому они легко поддаются во время наклонов и привязки к шпалерам, а со временем одревесневают и фиксируются в заданном положении. В процессе роста плечо необходимо привязать к нижней горизонтальной проволоке и постепенно подвязывать пока оно растет.

В течение периода вегетации проводятся такие операции как пасынкование и чеканка. Суть пасынкования состоит в том, что на одном узле остаются три листочка: пасынки первого порядка удаляются выше третьего листа (получаем два листа), пасынки второго порядка удаляются полностью и остается еще один основной лист. Итого три листа. Чеканка – это удаление точки роста в конце лета, для стимуляции вызревания побега.

Формировка винограда кордон третий год

На третий год, во-первых, заканчиваем все те процедуры, которые не успели за прошлый сезон (например, увеличить длину главной лозы) и двигаемся к финишу. И так, необходимо определиться с тем, какое будет звено: с сучком замещения или без него.

Плодовое звено с сучком замещения состоит из следующих частей: многолетняя часть древесины (плечо), на которой и будет располагаться плодовая часть, сучок замещения (прошлогодний побег, обрезанный на 2-3 глазка, и расположенный на плече), плодовая лоза (обрезанная на 3-8 глазков, в зависимости от сорта и оставленная для плодоношения) и почки из которых вырастают побеги для плодоношения на следующий год.

Плодовое звено без сучка замещения, соответственно состоит из тех же частей, что и предыдущий, за исключением наличия сучка замещения. При этом лоза для плодовой стрелки на следующий год берется из первой почки плодовой лозы предыдущего года, т.е. все остальные побеги обрезаются до самого первого и укладывается вдоль рукава, служа его продолжением.

Далее формировка винограда методом кордон сводится к тому, что ежегодно удаляется плодоносящая лоза текущего года, оставив лишь по одному побегу замещения на рукаве, которые укорачиваются на длину 3-4 почек (этот побег нужен на случай подмерзания и гибели основных почек).

Артишок испанский (кардон)

Это изящное растение с пышными пурпурными цветками и серебристыми листьями очень похоже на обычный артишок и, возможно, является предком последнего. Несмотря на это, артишок испанский выращивают не ради нераскрывшихся соцветий, а ради молодых листьев, точнее их главных жилок и черешков. Как и у сельдерея, черешки артишока испанского отбеливают и готовят сами по себе или используют для придания особого вкуса супам и тушеным блюдам. Артишок испанский многие столетия являлся фаворитом французских огородов. Растение с таким своеобразным вкусом заслуживает большего внимания и более широкого распространения.

Планируем урожай
Артишоку испанскому требуется плодородная, хорошо дренированная почва с высокой влагоудерживающей способностью (влагоемкостью). Лучше всего выращивать его в траншеях, подобных тем, в которых растет сельдерей. Это довольно сильнорослые растения. Необходимо только разместить их так, чтобы укрытие над ними не затеняло менее рослые соседние растения.

Сорта

Рекомендуем следующие сорта: Импрувд Уайт и Айвори Уайт.

Сколько растений посадить

Артишок испанский в новинку у садоводов, поэтому целесообразно посадить немного растений. Со временем вы сможете решить для себя, нравится вам эта культура или нет. Но даже в случае положительного решения для средней семьи вполне достаточно около десятка растений.

Технология выращивания
Осенью выкопайте траншею шириной и глубиной 30 см, оставив вынутую землю по сторонам. В почву на дне заделайте вилами перепревший навоз. Проводите посев в апреле в небольших пленочных укрытиях, установленных недели за две, чтобы прогрелась земля. Сейте семена группами по три на глубину 1 см с интервалом между гнездами 50 см. В первый месяц поставьте над траншеей укрытие и в соответствующее время выдерните из каждой группы более слабые всходы. Все лето артишок обильно поливают. Раз в неделю одновременно с поливом проводят жидкую минеральную подкормку. В конце августа проведите отбеливание черешков. В солнечный день, когда листья и почва сухие, свяжите листья вместе и оберните каждое растение черной полиэтиленовой пленкой снизу доверху. Закрепите пленку бечевкой и окучьте растения, как картофель, используя землю по краям траншеи. Через месяц отбеливание завершится и артишоки можно будет выкопать. Если хотите, можете не прибегать к окучиванию, но имейте в виду, что земля дополнительно защищает растения от заморозков и сильных ветров, на правах рекламы рекомендуем вам посмотреть сайт видеосъемка свадьбы.

Вредители и болезни

Артишок испанский не привлекает вредителей и не подвержен болезням.

Сбор и хранение урожая
Выкапывайте растения через месяц, когда завершится процесс отбеливания. Можно выкопать несколько растений и хранить завернутыми в полиэтилен в сухом прохладном месте.

Использование в кулинарии
Эта овощная культура внешне похожа на два популярных растения — черешковый сельдерей и артишок. Черешки испанского артишока можно готовить так же, как отбеленный сельдерей, но их не употребляют в сыром виде. Перед приготовлением удалите внешние грубые черешки, обрежьте концы корней и испорченные части черешков. Поскоблите отдельно каждый черешок под струей холодной воды. Сложите их в миску с водой, подкисленной лимонным соком. Это предотвратит их потемнение. Нарежьте черешки на кусочки длиной 7,5 см, удалите волокнистые части. Варите кусочки черешков в кипящей подсоленной воде около 20 минут, до мягкости. После варки слейте воду и подавайте, заправив сливочным маслом. Можно заправить сливками или посыпать нарезанной петрушкой, эстрагоном или кервелем. Используют соусы бешамель, голландский или сырный. Вареные артишоки подают и как салат к холодному мясу, заправив растительным маслом и уксусом.

Даже если вы никогда ранее не формировали виноградный куст, вы сможете справиться с его обрезкой, следуя нашим советам. Обрезка куста не потребует много усилий, но гарантирует вам хороший урожай

Что нужно знать, прежде чем формировать куст

Виноград – лиана, в диком виде пускает метровые плети, цепляясь за любую опору, чаще всего за деревья. Основная задача его – тянуться к солнцу, накапливать питательные вещества, давать по осени плоды для размножения. Каждый культурный куст на вашем участке втайне мечтает вымахать до десяти метров вверх, вывесив несколько гроздей где-нибудь под крышей. Его планы не предусматривают обязанность снабжать вас урожаем.

Здоровое растение обладает колоссальной силой регенерации, резать его можно и нужно безжалостно, иначе высоких урожаев вы не получите – в загущенном кусте ягоды будут мельчить, а за кистями лезть только со стремянки.

Видео про особенности обрезки винограда

Запомните, никакой жалости – только чёткое понимание, чего вам от него надо.

Давайте внимательно рассмотрим древесину вашего растения. Здесь нужно уметь отличать три её вида: летние, двулетние и многолетние побеги. Летние – зелёные, несущие листья, цветы, кисти. Двулетние – лозы, шоколадного оттенка, из них растут летние побеги с урожаем. Многолетние – ветки, тёмные, кора часто бахромой. Ветки накапливают питательные вещества для закладки будущего урожая. Никаких специальных плодовых веточек, как у яблонь. Любой зелёный побег может с одинаковым успехом играть как вегетативную, так и урожайную роль. Всё зависит от формировки.

Теперь разберёмся с тем, что вы имеете. Холодные ли у вас зимы? Много ли места можете уделить под виноградник? Нужна ли вам лиана для эстетики или чисто для гастрономических целей? Пришёл черёд разобраться во всех нюансах формировки.

Фотография винограда

Различные виды формировок

  • Штамб

Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы. Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград. Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше. Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.

Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.

Фото штамбовой формировки винограда

  • Рукав

Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы. Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут. Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.

  • Веер

Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.

  • Кордон

Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям. Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм — это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола. Двусторонний кордон требует больше места.

На фото вертикальный кордон для винограда

Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.

Что нужно помнить при выборе формы:

  • Климат вашего участка. Тёплые зимы – выращиваем штамб, наиболее выгодную форму.
  • Мало места – растим рукав, от метра до трёх между кустами – веер или односторонний кордон, более трёх метров между растениями – двусторонний кордон.
  • Чем больший запас многолетней древесины – тем больший урожай несёт растение.

Подрезка винограда и формировка плодового звена

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый. Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские. Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Фотография подрезки винограда

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется — резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево ,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

  • Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.
  • Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
  • Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

Фото формировки винограда

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

  • Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
  • Обрезаем всё, что растёт ниже.
  • Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
  • Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
  • Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
  • Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

На фото, подвязанный куст винограда

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Видео про обрезку винограда

Формировка винограда по шагам:

  1. Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
  2. Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
  3. Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
  4. В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
  5. Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
  6. На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
  7. Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
  8. Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
  9. Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.

  • Владимир

Формировка кордон является одной из самых древних и существует великое множество описаний по ее выведению и композиции.

Достаточно перечислить наиболее известные: одно- и двуплечий Гюйо, кордон Казенава, кордон Ройя, кордон наклонный Мержаниана, кордон Сильвоза, висячий кордон АЗОС, смешанный кордон омбрелла и др. Кордоны могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные, многоярусные, смешанные, с высоким штамбом и бесштамбовые.

Выбор кордонной формировки зависит от местоположения виноградника в неукрывной или укрывной зоне, от силы роста куста, от плодородия почв, чем они плодороднее, тем более мощное ветвление и многоярусность можно допустить.

В зоне укрывного виноградарства применяются формировки кордона бесштамбовые или с наклонным штамбом. Достоинства кордонной формировки заключается в следующем:

  • быстрое вступление в полное плодоношение, оптимальное для формировки;
  • кордон хорошо подходит для технических посадок и для столовых сортов.
  • имеет значительный запас многолетней древесины.
  • можно формировать длинные кордоны у сильнорослых кустов.

Регулирование общей силы роста куста при помощи обрезки и формировки, включает в себя два основных вопроса:

1.Степень развития старых ветвей многолетней древесины: их количество, длина и толщина.

Многолетняя древесина, при разнообразных формировках весьма различна по возрасту и имеет большое влияние на рост и плодоношение винограда. Старая древесина служит не только остовом для распределения листовой массы, но является проводником воды и минеральных веществ от корней к листьям и плодам, а так же перекачивает пластические вещества от листьев к корням. Кроме этого служит складом запасных питательных веществ.

2. Длина обрезки на плодоношение: число однолетних лоз после обрезки, их толщина, количество глазков.

Для сильнорослых кустов, в благоприятных условиях, применяют длинную обрезку рукавов и плодовых лоз. Плодовое звено будет состоять из плодовой стрелки или двух, с 10-12 глазками, и сучка замещения или без него. При этом длинная обрезка позволит получать более крупные грозди, по сравнению с короткой или средней обрезкой, при которых будет снижаться урожай куста.

Если условия роста и развития сильнорослых кустов неблагоприятные, и толщина плодовых лоз меньше 8-10мм, то длинная обрезка будет вызывать измельчение гроздей и ягод.

Для кустов средней и слабой силы роста, даже в условиях способствующих хорошему развитию, применяют только короткую обрезку.

Она отличается от длинной обрезки тем, что сучок замещения режут коротко на 1-2 глазка, а плодовую стрелку на 4-6 глазков.

Длинная обрезка кустов малой силы роста значительно увеличит нагрузку и вызовет невызревание гроздей и лоз.

Косой кордон.

Косой кордон, форма виноградного куста, характеризующаяся наличием одного наклонного плеча (кордона) с равномерным размещением на нем многолетних рожков с плодовыми звеньями. Высаживают по несколько кустов в ряд с расстоянием 1,5 метра, так чтобы верхняя его часть достигала основания соседнего куста.

Косой кордон

Применяется для сортов винограда средней силы роста с небольшой гроздью 150-300г, и требующих короткой обрезки плодовых лоз. Длинные кисти на плодовых звеньях расположенных ниже первой поволоки, будут находиться близко у поверхности земли, что затруднит ее обработку под кустом винограда. Приведет к повреждению ягод и кистей электрокосой или другим садовым инструментом, их гниению или заражению грибными болезнями.

Рассмотри подробно формировку куста косым кордоном.

Самым важным является выбрать правильное направление побега: он должен выходить из земли в сторону соответствующую наклону. За лето — осень первого года необходимо вырастит крепкий одиночный побег, прищипывая все пасынки над первым листом, все остальные побеги удаляются. Это необходимое условие для формирования кордона и плодовых лоз следующего сезона.

Весна-лето 1 года

Осенью 1 года побег обрезается на 9-11 вызревших почек. Если вызревших почек будет меньше, то формирование длины кордона можно продолжать в последующие сезоны.

Осень 1 года

Весной 2 года побег подвязывается к первой проволоке, установленной на высоте 60 см, наклонно под углом примерно 35°, прикрепляя прочно верхнюю часть побега.

Весна 2 года,подвязка

При появлении 5 листочка, делаем прореживание побегов на расстояние не менее 30 см, следующим образом: побеги оставляем только те, которые растут из верхних почек.

Вначале удаляем все растущие вниз, кроме последнего, затем лишние соседние побеги, то есть проводим зеленые операции с кустом.

Торопиться здесь не стоит, поскольку эта обломка формирует скелет кордона, который будет жить очень долгие годы, и что-то исправить, потом будет намного сложнее, не испортив первоначальную формировку.

Удлинение формируется из последней вниз растущей почки, побег которой станет продолжением кордона.

весна 2 года

К началу лета 2 года подросшие побеги подвязываем ко второй проволоке, установленной на высоте 30 см от первой. Затем к третьей, натянутой на расстоянии 60 см от второй.

При необходимости к четвертой, проходящей на расстоянии 60-70см от третьей. Распределяем побеги равномерно по всей площади.

Лето 2 года

После цветения делаем нормирование гроздей, при достижении ягодами размера спичечной головки. Нормирование кистей до цветения лишает куст обилия пыльцы и соцветия могут плохо опылиться. На двухлетнем кусте оставляем 1-2 сигнальные кисти, не больше.

Прищипываем все образующиеся пасынки над первым листом.

Прищипка пасынков

Осенью 2 года обрезаем плодовые стрелки на 4 почки, придавая обрезанным сучкам наклон в сторону роста основного побега кордона (при необходимости можно закрепить наклон сучка шпагатом), а последнюю на 9-12 почек для продолжения формировки кордона. Длину всего рукава ограничиваем 1,5м. Для кустов средней силы роста длинный кордон, со временем, может сильно оголиться в середине.

Осень 2 года

Весной 3 года подвязываем сучки и верхнюю часть прироста кордона к первой проволоке.

Весна 3 года

Проводим обломку плодовых лоз, удаляя, в первую очередь, побеги растущие вниз и лишние побеги. В итоге на каждом сучке останется по 2 плодовые стрелки. На лозе продолжения кордона, одиночные лозы с расстоянием по 30 см между ними, при этом отсчет начинаем с 3 почки нового прироста кордона, чтобы расстояние от последнего сучка прошлогодней части до 1 почки продолжения было не менее 30 см.

Весна 3 года

После цветения нормируем грозди в соответствии с силой роста куста. Летом 3 года получаем первый урожай.

Лето 3 года

Осенью 3 года на первой части кордона формируем плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого ниже растущие лозы обрезают на 2 почки – это будет сучок замещения, а следующую лозу режут на 4 почки для плодоношения (плодовая стрелка).

Более длинная обрезка плодовой лозы будет сильно загущать куст или потребует расстояния между плодовыми звеньями более 30 см, что для среднерослых кустов нецелесообразно.

Во второй части кордона лозы обрезают на 4 почки и наклоняют в сторону роста основного рукава кордона.

Осень 3 года

Весной 4 года сучки кордона подвязываются к первой проволоке, а плодовые стрелки ко второй.

Весна 4 года

После появления 5 листа, проводят обломку с тем расчетом, чтобы на сучках и лозах осталось по 2 побега.

Оставляя большее количество, побегов мы загущаем куст, что может привести в сырое лето к вспышкам грибковых заболеваний. Лоза должна хорошо проветриваться.

Весна 4 года

Летом 4 года получаем урожай с рассчитанной нагрузкой.

Лето 4 года

Осенью 4 года заканчивают скелетную формировку, на продолжении кордона создают плодовые звенья — сучок и плодовую стрелку.

Осень 4 года

Обрезка

Осенью 5 года и все последующие годы обрезка будет сводиться к следующим операциям, удаление части двулетнего сучка вместе с плодовыми лозами и формировка из побегов сучка замещения плодового звена.

Осень 5 года и все последующие

Обрезка и нанесение ран.

Обрезку однолетней древесины необходимо проводить с отступом от узла.

Такой метод обуславливает уменьшение ран при обрезке кустов и заключается в том, что все срезы делаются непосредственно через узел так, чтобы перерезать находящий на нем глазок и иметь диафрагму этого узла ниже среза.

Чтобы понять, как и для чего это делается, рассмотрим строение виноградной лозы, в продольном разрезе.

Строение виноградного побега

Стебель имеет пористую сердцевину. Узел — это утолщенная часть стебля. На узлах однолетних побегов винограда располагаются листья, усики, соцветия (грозди), пасынки и глазки. Анатомическое строение узла виноградного побега в отличие от строения междоузлий характеризуется более сильным развитием механических тканей.

В узле образуется диафрагма — поперечная перегородка, разделяющая сердцевину междоузлий и состоящая из живых плотно расположенных довольно крупных толстостенных клеток, в которых откладывается большое количество крахмала.

На узлах с усиками диафрагма сплошная, полная, на узлах без усиков — неполная, развивается больше со стороны глазка и не доходит до противоположной стороны.

Правильный срез

При правильном срезе диафрагма предохраняет от попадания в сердцевину воды, болезней и вредителей. Срез желательно делать через узел с усиком, у которого диафрагма полная. В перерезанный глазок корни больше не поставляют питательные вещества, междоузлие медленно усыхает и образующийся пенек можно гладко срезать через 2 года.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *